rucksacknomaden

Fußmarsch Istanbul-Linz: Österreich

2011-04-11T00:23:00.001+02:00

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Fußmarsch Istanbul-Linz: Slowenien

2011-04-11T00:21:00.000+02:00

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Fußmarsch Istanbul-Linz: Kroatien

2011-04-11T00:18:00.001+02:00

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Fußmarsch Istanbul-Linz: Montenegro

2011-04-11T00:16:00.001+02:00

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Fußmarsch Istanbul-Linz: Albanien

2011-04-11T00:13:00.001+02:00

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Fußmarsch Istanbul-Linz: Griechenland

2011-04-11T00:11:00.001+02:00

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Fußmarsch Istanbul-Linz: Türkei

2011-04-11T00:05:00.003+02:00

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SORRY, dass der Blog noch nicht am aktuellen Stand ist

2011-04-01T22:41:00.003+02:00

Leider war das mit dem Internet unterwegs nicht ganz so einfach... daher konnten wir den Blog noch nicht aktualisieren.
Aber wir kommen am Samsatg, den 2. April in Linz an und dann werden wir natürlich so bald wie möglich alles wieder auf den neuesten Stand bringen und auch die Fotos von unserem Fußmarsch reinstellen!!

Zu Fuß von Asien nach Österreich

2010-11-20T08:40:00.003+01:00

Endlich ist es soweit und wir beginnen mit einem völlig neuen Reiseabschnitt, der ultimativen Herausforderung - Wir gehen von Istanbul heim! Von Asien nach Österreich!
Vor uns liegen ca. 3000km quer durch Europa - von der Türkei nach Griechenland und über Albanien, Montenegro, Kroatien und Slowenien nach Österreich!
Wir werden versuchen euch auf unserem "Letzte News"-Blog so gut es geht immer auf dem letzten Stand zu halten.
Wünscht uns Glück und starke Beine!

Istanbul

2010-11-19T13:34:00.001+01:00

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Von Kusadasi bis Silivri

2010-11-19T13:28:00.002+01:00

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Von Ölüdeniz nach Kusadasi

2010-11-14T11:34:00.001+01:00

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Unsere Reise entlang der westlichen Mittelmeerküste verlief relativ unspektakulär, aber gemütlich. Die großen Sehenswürdigkeiten gibt es hier zwar nicht, aber wir tingelten gemütlich von Ortschaft zu Ortschaft und genossen die inzwischen menschenleeren Strände und die ruhigen Campingplätze, die wir meist für uns allein hatten.
In Ölüdeniz schauten wir kurz am „schönsten Strand der Türkei“ vorbei. Der weiße Sandstrand, der in einer schönen, ruhigen Bucht liegt ist in der Hochsaison maßlos überfüllt (was ihn dann gleich viel weniger schön macht), war aber jetzt halbwegs ruhig. Leider verzog sich das Wetter am Tag unserer Ankunft und wir konnten dort nicht einmal baden gehen. Im Internet hatten wir gelesen, dass sich das Wetter weiter verschlechtern würde, weshalb wir uns einen gemütlichen, kleinen Campingplatz suchten, wo wir das Sauwetter in aller Ruhe aussitzen konnten. Nach 2 Tagen war der Spuk aber vorüber und es konnte weitergehen. Aber auch wenn dass Wetter tagsüber wieder traumhaft schön war, so merkte man schon den Herbst hereinkriechen – nachts kühlte es nun schon relativ rapide ab. Uns sonnenverwöhnten Gemütern können 14 Grad Tiefsttemperatur schon ziemlich zusetzen... An einem Campingplatz adoptierten wir sogar einen Kater, der bei uns im Zelt übernachten durfte – Zum einen, weil der arme Kerl in der Eiseskälte nicht alleine draußen frieren kann und zum anderen, weil so eine lebendige Wärmeflasche das Zelt zusätzlich aufheizt. Wie wir mit der Kälte zurechtkommen sollen, wenn wir dann von Istanbul heimgehen, kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen, aber man soll sich ja an alles gewöhnen können...
In Milas und Kuşadasi hatten wir dann das Glück an den großen Markttagen durch die Stadt zu kommen. Stundenlang wühlten wir uns dort durchs Gedränge auf der Jagd nach Schnäppchen und Notwendigkeiten. Von der neuen Trainingshose bis zur Weinblattrouladenmaschine haben wir jetzt alles! Aber Kuşadasi gefiel uns nicht nur wegen dem Markt – Wir fanden einen netten Campingplatz direkt im Zentrum, es gibt eine nette Strandpromenade und im Hafen kann man am Abend super Tintenfische angeln. Was will man mehr?

Die Schlucht von Saklikent

2010-11-14T11:31:00.001+01:00

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Bisher waren wir mit Kevins Eltern schon in Ruinen, in Höhlen, auf Bergen, am Meer, bei Seen und auf einem Vulkan – Eine richtige Schlucht ging uns noch ab.
Die Schlucht von Saklıkent ist ein 18km langer, bis zu 300 Meter tiefer Spalt in den Akdağlar-Bergen. Sie ist so schmal, dass an vielen Stellen nicht mal ein Sonnenstrahl bis zum Boden der Schlucht gelangt, wo sich ein kleiner Fluss entlang schlängelt.
Ein paar hundert Meter hinein wurden Plankenwege gebaut - von da an muss man dann durch den eiskalten, schlammigen Bach waten. Meist ist das Wasser eh nur unterschenkeltief, was, wenn man sich an das eisige Wasser gewöhnt hat, überhaupt kein Problem ist, nur an manchen Stellen fällt es dann mal schnell auf Hüfttiefe ab. Im trüben, grauen Wasser des Baches sieht man das aber nicht und man muss ganz schön aufpassen nicht unfreiwillig schwimmen zu gehen. Wir marschierten, kletterten und wateten etwa 3 km in die Schlucht hinein und standen dann bei einem Wasserfall, der seitlich in den Canyon hineinfloss an. Nun war die Entscheidung: Weitergehen und eine eisige, nasse Dusche kriegen oder umkehren und beim Auto einen heißen Kaffee trinken – Wir entschieden uns für zweiteres. Otto hüpfte trotzdem, einer plötzlichen Eingebung folgend noch unter den Wasserfall, was seinem in der Hosentasche vergessenen Geldtaschl eine unfreiwillige Wäsche bescherte.
Zurück am Campingplatz genossen wir alle die wahrscheinlich beste und heißeste Dusche seit langem!

Kas

2010-11-14T11:26:00.001+01:00

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Den ganzen Oktober schon war das Wetter eher wechselhaft gewesen und in Kaş waschelte es uns zum ersten Mal so richtig ein. Wir waren auf einem hübschen kleinen Campingplatz mit einem traumhaften Privatstrand und konnten nicht baden gehen. Helga versuchte es zwar hartnäckig in den kurzen Regenpausen sich an den Strand zu legen, aber es war einfach zu kalt. Erst nach etwa 2 Tagen kam dann die Sonne raus. Von einem Tag auf den nächsten war es wieder so richtig schön heiß und wir genossen den zurückgekehrten Sommer in vollen Zügen. Sonnebraten, lesen, baden, Wäschewaschen – das volle Schönwetterprogramm. In Kaş wollten wir erst eigentlich nur ein, zwei Tage bleiben, aber es gefiel uns dort so gut, dass eine Woche daraus wurde. Außerdem war der Ort einer der südlichsten Punkte am Mittelmeer – von da an würde es nur noch Richtung Norden gehen und somit kälter werden. Da verschiebt man die Weiterreise gerne noch um einen Tag oder 2...

Olympos - Römer, Hippies und brennende Steine

2010-11-14T11:21:00.002+01:00

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Olympos war früher der Treffpunkt der Mittelmeerhippies und ist wohl immer noch eine der alternativsten Ecken der Türkei. Im Reiseführer wurden vor allem die tollen Unterkünfte in Baumhäusern angeboten, die ein einmaliges Erlebnis sein sollen. Es sollte auch ca. ein Dutzend Campingplätze in dem kleinen Dorf geben – Wir fanden keinen einzigen und die Baumhäuser sind auch keine wirklichen Baumhäuser, sondern eher auf Stelzen gestellte Gartenhütten. Eine unbefestigte Straße führt quer durch den Ort und endet beim Parkplatz zu den örtlichen Ruinen. Dort stellten wir unser Auto ab, zahlten die doppelte Parkgebühr und konnten auch die Nacht über stehen. So ein Wohnmobil hat schon seine Vorteile: Man ist nicht unbedingt auf einen Campingplatz angewiesen, sondern kann auch mal einfach nur parken – Wasser, Strom und Klo hat man ja mit. Da wir nun schon auf dem Ruinenparkplatz standen, beschlossen wir die Ortsbesichtigung noch ein wenig zu verschieben und uns gleich die Ruinen anzuschauen. Die liegen in einem tiefen, schattigen, bewaldeten Tal entlang eines kleinen Flusses, der ins Meer mündet. Die meisten der alten Gemäuer sind schon fest mit dem umliegenden Wald verwachsen und man spaziert auf kleinen Wegen von Ruine zu Ruine. Die antike Stadt Olympos war schon im 2. Jhd v. Chr. eine wichtige lykische Stadt. Bis ins 15. Jhd. hatten dann auch noch die Römer, die Venezianer, die Genueser und die Johanniter ihre Spuren hier gelassen. Heute kann man noch die Überreste einer Kirche, eines Apollontempels, eines Theaters und unzähliger Felsengräber (unter anderem das von Marc Aurel) besichtigen. Aber irgendwann sind alte Steine einfach nur das: Alte Steine.
Die Ortsbesichtigung fiel dann auch eher kurz aus, da alles was mit Touristen zu tun hat schön langsam für die Saison dicht macht und das ist in Olympos nun mal so gut wie jedes Haus. Nur mehr eine Hand voll Unterkünfte und ein, zwei Restaurants waren in Betrieb. Wir entschieden uns für eins bei dem die Köfte (gegrillte Fleischbällchen) besonders lecker ausschauten. Die Überraschung war groß, als wir genussvoll ins Fleisch bissen – dem Geschmack nach war es nämlich nicht das geglaubte Rind, sondern Lamm. Helgas Köfte müssen aus altem Ziegenbock gemacht worden sein. Wenn sogar Otto, der normalerweise Lamm gerne isst während dem Kauen besser nicht atmet... Da half auch der Rakı, den wir nach dem Essen tranken nicht sonderlich viel. Der Hammelgeschmack blieb uns noch bis am nächsten Tag erhalten.
Der Verdauungsspaziergang zu den Flammen der Chimaira kam uns da echt gelegen. Auf einem Hügel nahe Olympos treten brennbare Gase aus dem Berg aus. Schon in der Antike brannten schlugen hier Flammen aus dem Fels – angeblich damals so hoch, dass man sie vom Meer aus sehen konnte. Klar, dass so ein Naturphänomen der Stoff für Legenden ist. Nach der griechischen Mythologie lebte auf diesem Berg die Chimaira, ein Feuer speiendes Ungeheuer das teils Löwe, teils Ziege und teils Drache war. Der große Held Bellerophon bestieg sein geflügeltes Pferd Pegasus und forderte die Chimaira zum Kampf heraus. Natürlich besiegte er das Ungetüm und stieß es mit seiner Lanze unter die Erde. Bis zum heutigen Tage spuckt die Chimaira nun Flammen...und lustige Touristen können sich heute an ihrem feurigen Atem Zigaretten anzünden, darin herumstochern oder davor für ein Foto posieren.
Wir hatten uns nicht zu viel von den Flammen erwartet, da man die Flammen normalerweise nur Nachts gut sieht und sie unter Tags oft nur schwer auszumachen sind. Aber wir hatten echt Glück und die Chimaira war feuerspeiend aufgelegt... oder es war Hochdruck, hohe vulkanische Tätigkeit oder sonst irgendein Zustand, der für hohe Flammen günstig ist. Auf dem ganzen Hang züngelten die Feuer aus dem Fels – als hätte jemand dahinter den Gashahn aufgedreht. Einfach magisch!
Wir hätten echt was zum Grillen oder wenigstens einen Topf Wasser zum Kaffeekochen mitnehmen sollen!

Entlang der Mittelmeerküste: Alanya, Antalya, Side und Beldibi

2010-11-14T11:16:00.002+01:00

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Je weiter wir uns die Küste Richtung Westen fuhren, desto touristischer wurde es. Die erste Touri-Hochburg war Alanya, das wir uns zwar anschauen wollten, aber uns im Verkehrschaos der Stadt verirrten und nach einigen erfolglosen Versuchen einen Parkplatz zu finden aufgaben und fluchtartig die Stadt verließen.
In Side, der nächsten Stadt, legten wir einen kurzen Zwischenstopp ein, um uns die berühmte Altstadt und die Ruinen, die hier mitten in der Stadt stehen anzuschauen. Obwohl jetzt am Mittelmeer schon absolute Nebensaison ist, war es hier noch gesteckt voll mit Urlaubern. Wenn man in einer türkischen Stadt mal fast nur Deutsch hört, kann was nicht stimmen. Uns war der ganze Touristen-Heckmeck viel zu viel und so fuhren wir schnell wieder weiter. Die nächste Stadt, Antalya verhieß aber nicht weniger Pauschaltouristenstress, Souvenirshops und überteuerte Läden. Trotzdem waren wir echt motiviert uns dieses Parade-Urlaubsziel (wenn auch kurz) anzuschauen. Als es aber dann unmöglich war einen Campingplatz in der Nähe der Stadt zu finden gaben wir auch hier wieder auf und fuhren die Küste entlang weiter – immer auf der Suche nach einem Campingplatz.
In Beldibi, einem kleinen Nest am Meer, wurden wir dann fündig – gemütlicher Campingplatz direkt am Meer und eine nette Einkaufsstraße mit unzähligen kleinen Souvenirshops. Was auf den ersten Blick so idyllisch aussah, zeigte bald sein wahres Gesicht: Der Campingplatz lag direkt zwischen 2 Großdiskotheken, unter Tags belagerten hunderte russische Urlauber den Strand und die Geschäfte waren auch voll und ganz auf Russen ausgelegt und verkauften hauptsächlich teure Pelzjacken, teuren Schmuck, Mode, die so ganz und gar nicht unserem Geschmack entsprach und Bars, die Vodka verkaufen...
Schön langsam hatten wir echt genug von den urlaubenden Massen und sehnten uns nach etwas Ruhe und Gemütlichkeit. Der nahe gelegene, ehemalige Hippieort Olympos kam uns da gerade recht.

Anamur

2010-11-14T11:04:00.002+01:00

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Als wir in die Gegend von Anamur kamen, war uns ziemlich schnell klar, dass der Tourismus hier nicht die Haupteinkommensquelle ist, obwohl sie durchaus auch einiges zu bieten hätten. So weit das Auge reicht erstrecken sich hier Glashäuser mit Bananenstauden. Die Anamurbanane ist in der ganzen Türkei bekannt – sie ist zwar ein gutes Stück kleiner als unsere genormten Chiquitaschönheiten, aber geschmacklich um einiges besser. Ein Bananengroßeinkauf war also das Erste, was wir in Anamur machten.
Wir nisteten uns auf einem staatlichen Campingplatz ein, der zwar etwas außerhalb der Stadt, dafür aber in der Nähe der berühmten Mamure Kalesi – der örtlichen Festung liegt. Diese Burg ist noch relativ gut erhalten und mit ihrer Lage direkt am Meer echt beeindruckend. Das Beste an der Festung war jedoch, dass sie weder überrestauriert noch mit Geländern und Absperrungen verschandelt ist. So konnten wir überall rein und raufklettern, die Burgmauern entlangspazieren und die geniale Aussicht rundum genießen. Wir kletterten auf den Mauern herum, auf denen sich normalerweise nur die Eidechsen tummeln.
Am Abend versuchten wir an die Calamarifangerfolge von Kizkalesi anzuschließen. Wir mussten aber schnell einsehen, dass uns das nicht gelingen wird. Es war zwar ein Küstenverlauf, der Tintenfischen grundsätzlich zusagen würde, aber es tummelten sich so viele Karettschildkröten im Wasser, dass ein Fangerfolg mit ziemlicher Sicherheit ausblieb. Ein örtlicher Fischer hatte uns vorher schon gewarnt, dass sämtliche Fische fliehen, wenn eine caretta caretta in der Nähe ist. Also ließen wir das Fischen sein und bewunderten diese seltenen Schildkröten aus nächster Nähe, wie sie im Wasser tümpelten. Normalerweise ist es eine Seltenheit mal EINE dieser Meeresschildkröten zu Gesicht zu bekommen und wir sahen gleich VIER an einem Fleck. Und das war nicht einmal das erste Mal am Mittelmeer, dass wir eines dieser faszinierenden Geschöpfe zu Gesicht bekommen hatten. Als Kevin eines Abends in Kizkalesi angelte, tauchte direkt vor ihm eine riesige Karettscchildkröte auf, schaute ihn kurz an und verschwand dann wieder in der Tiefe. Sie war so nahe, dass er sie fast mit der Spitze der Angelrute berühren hätte können.
Übrigens: Der türkische Fischer hatte Recht – Dies war der einzige Tag in Kizkalesi an dem Kevin keinen einzigen Tintenfisch fing.
Nach 2 Tagen in Anamur packten wir wieder zusammen und fuhren weiter. Am anderen Ende der Stadt legten wir aber noch einen Halt ein um uns die zweite große Touristenattraktion Anamurs anzuschauen – die antike Stadt Anemurion. Es stehen heute zwar nur noch die Grundmauern dieser einst großen Stadt, aber dafür, dass sie schon seit dem 6. Jhd nicht mehr wirklich bewohnt ist, ist sie noch ganz gut erhalten. Besonders die Überreste des Hammams (Badehaus) und des Theaters waren beeindruckend – teilweise war sogar noch der fein gelegte Mosaikboden zu sehen.

Himmel und Hölle

2010-11-14T10:59:00.001+01:00

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Bei unserer Tour entlang des Mittelmeers nahmen wir natürlich am Weg liegende Sehenswürdigkeiten auch noch mit. Cennet ve Cehennum (Himmel und Hölle) war einer von diesen Zwischenstopps. Es handelt sich hierbei um eine große Höhle, die inmitten einer wunderschönen Schlucht liegt. Um zum „Himmel“ (der 250m breiten Höhlenöffnung) zu gelangen mussten wir erst mal 452 Stufen ins Tal hinuntersteigen. Dort stehen auch die Überreste einer kleinen, fotogenen Kapelle aus dem 5. Jhd. Wir gaben uns natürlich nicht mit dem Himmel allein zufrieden, sondern mussten auch noch den Zugang zur Hölle erkunden. Leider waren wir so schlau und ließen die Taschenlampen sicher versperrt im Auto, anstatt sie in die Höhle mitzunehmen. Deshalb tasteten wir uns praktisch blind immer tiefer in die Höhle hinein – immer den Handydisplays und Taschenlampen der Anderen folgend...
Je weiter wir in die Höhle vordrangen, umso deutlicher war ein lautes Grollen zu vernehmen. Dieses Geräusch stammte zwar nicht vom schrecklichen Höllenungeheuer, so wie es sich für eine anständige Höllenhöhle gehören würde, sondern von dem unterirdischen Fluss, der in der Tiefe der Höhle rauscht – Der Legende nach fließt dieser jedoch direkt in den Styx, jenen Fluss der griechischen Mythologie, der die Grenze zwischen unserer Welt und der Unterwelt bildet.
Nachdem wir es wieder aus der Hölle heraus in den Himmel und über die 452 Stufen hinauf in die wirkliche Welt geschafft hatten, schauten wir uns auch noch eine nahe gelegene Tropfsteinhöhle an. Das feucht-warme Klima dieser Höhle soll angeblich gut gegen Asthma sein. Der Eingang zu der Höhle führt über eine kleine Wendeltreppe, die zwischen unzähligen Souvenirshops im Boden verschwindet. Wir erwarteten uns nicht all zu viel von diesem „Loch im Boden“ doch als wir unten ankamen waren wir wirklich überrascht: Wir traten in eine riesige Halle voller stilvoll beleuchteter, wunderschöner Tropfsteinformationen. Auf kleinen Pfaden konnte man zwischen den gigantischen Felsskulpturen wandern. Auf unserer Reise haben wir schon einige Tropfsteinhöhlen gesehen, aber diese ließ auch uns noch mal so richtig staunen...
Ob die Luft jedoch wirklich so gesund sein soll bezweifeln wir – es sei denn abgestandene Achselschweißmiefluft ist bei der Heilung von Asthma förderlich...

Kizkalesi

2010-11-14T10:48:00.000+01:00

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Von Şanliurfa ging es in einem Mördertag über 500km bis Kizkalesi am Mittelmeer. Hier wollten wir ein paar Tage Ausspannen und uns von der Fahrerei der letzten Tage erholen. Den Campingplatz, den wir im Reiseführer gefunden hatten gab es, wie sich herausstellte schon über 2 Jahre nicht mehr, aber wir kamen im Garten einer kleinen Pension unter.
Die Besitzer kümmerten sich reizend um uns und brachten uns immer wieder frisches Obst oder kleine Teller mit türkischen Speisen zum Probieren vorbei.
Kevin verbrachte jeden Abend von ca. einer Stunde vor bis eine Stunde nach Sonnenuntergang am Meer. TINTENFISCHANGELN!!!!! Der Platz war ideal für diese kleinen tintenden Kerlchen!...und unser Speiseplan gestaltete sich dementsprechend – Tintenfischpfanne mit Knoblauch, Tintenfischringe, frittierte Tintenfische,...mjammi!
Als wir uns dann voll und ganz an Calamari abgegessen hatten (es dauerte immerhin knapp eine Woche) konnten wir dann weiterfahren – immer die Mittelmeerküste entlang, von einem schönen Platz zum Nächsten...
Es war am Campingplatz so gemütlich gewesen, dass wir es erst bei unserer Abreise aus Kizkalesi schafften uns auch das Zentrum der Stadt anzuschauen – eine echt nette Kleinstadt mit wunderschönem Strand und Uferpromenade und der beeindruckenden Mädchenburg, die auf einer kleinen Insel 200m vor der Küste thront. Irgendein König ließ diese Festung für seine Tochter bauen nachdem ihm prophezeit worden war, dass diese an einem Schlangenbiss sterben würde. So weggesperrt vom Festland und in vermeintlicher Sicherheit könne sie ihrem Schicksal entrinnen, meinte er...Die Schlange biss die Kleine aber trotzdem – Sie hatte sich ausgerechnet in einem Fruchtkorb, den ihr der Vater schicken ließ versteckt. So ein Pech aber auch!

Sanliurfa

2010-11-14T10:43:00.002+01:00

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Nach der relativ europäisch wirkenden Schwarzmeerküste und dem übertouristischen Kappadokien wollten wir Kevins Eltern noch ein wenig orientalische Kultur zeigen. Das nahe der syrischen Grenze liegende Şanliurfa war da perfekt mit seinen engen duftenden Bazaargassen, schnurrbärtigen Männern in şalvars (traditionellen arabischen Pluderhosen), Teestuben in schattigen Innenhöfen und unzähligen alten Moscheen. Man glaubt sich eher in Syrien als der Türkei.
Şanliurfa ist aber nicht nur eine Stadt mit Flair, sondern auch mit Geschichte. Abraham (der auch im Islam ein großer Prophet ist) soll hier zur Welt gekommen, gelebt und gewirkt haben. Die Legende besagt, dass er einmal heidnische Götzenbilder zerschmettert haben soll, was ihm der damalige König Nimrod ziemlich übel nahm. Für sein impulsives Verhalten wollte er ihn auf dem Scheiterhaufen hinrichten lassen. Nur hatte der „böse König“ nicht damit gerechnet, dass Abraham ja Gott auf seiner Seite hatte, welcher spontan das Feuer des Scheiterhaufens in Wasser und die glühenden Kohlen in Fische verwandelte. Von der Wucht dieses Wunders wurde Abraham angeblich in die Luft geschleudert und landete sanft auf einem Rosenbeet (autsch!). Unterhalb der Festung in der Nimrod gelebt haben soll befindet sich heute ein Park indem dieser Legende nachgekommen wird – in Teichen schwimmen hunderte heilige Karpfen und es gibt einen zauberhaften Rosengarten.
Wir besichtigten natürlich sowohl die Festung, die über der Stadt thront als auch den darunter liegenden Park, wo wir den flanierenden Einheimischen beim Fische füttern zuschauten.
Danach zog es uns zum Markt, wo wir unsere Bäuche und Einkaufstaschen mit Leckereien auffüllten.
Die Nacht verbrachten wir, dank des Tipps eines anderen Wohnmobilreisenden, auf einem Parkplatz gegenüber einer Edelhotelanlage. Auch wenn dieser „Campingplatz“ weder Stromanschluss noch Dusche hatte, so war er wenigstens wirklich zentral gelegen und mit umgerechnet 2€ fürs Parken echt billig.

Nemrut Dagi

2010-11-14T10:39:00.001+01:00

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Vom Erciyes Daĝi fuhren wir direkt weiter zum nächsten Berg - dem Nemrut Daĝi. Dieser Gipfel ist mit 2150m zwar bei weitem nicht so hoch wie der Erciyes, aber deshalb nicht weniger spektakulär.
Irgendein größenwahnsinniger König hat hier nämlich im 1. Jhd. v. Chr. am Gipfel des Berges eine 50m hohe künstliche Spitze mit 3 Terrassen aufschütten lassen. Unter diesem Schotterhaufen liegen nun wahrscheinlich die Gräber dieses Königs und ein paar seiner weiblichen Verwandten (- aber keiner hat bisher rein gebuddelt und nachgeschaut...)
Auf den Terrassen selbst stehen gewaltige Statuen bzw. deren Körper. Die Köpfe sind schon lange durch Erdbeben herunter gepurzelt und starren nun ausdruckslos in die Ferne – echt surreal.
Schon allein bei der Anreise kommt man sich in eine andere Realität versetzt vor – so enge Haarnadelkurven und steile Anstiege widersprechen eigentlich sämtlichen Gesetzen der Physik! Wäre unser Auto nur um eine Spur länger hätten wir es nicht bis rauf geschafft. Allein der Parkplatz knapp unter dem tatsächlichen Gipfel hat fast ein Gefälle wie eine Skisprungschanze.
Die letzten paar hundert Meter legten wir dann noch zu Fuß zurück. Oben angekommen ließen wir die mystische Stimmung der Statuen und 2 Meter großen Steinköpfe auf uns wirken...aber nicht all zu lange, da das Wetter zusehends schlechter wurde. Doch der rasche Abstieg half auch nichts mehr – als wir beim Auto ankamen, waren wir patschnass!

Ercies Dagi (3916m)

2010-11-14T10:34:00.002+01:00

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Der 3916m hohe Vulkan Erciyes Daĝi nahe der Stadt Kayseri ist inzwischen schon lange inaktiv. Vor einigen tausend Jahren hatte er es aber in sich. Er (und ein paar andere Vulkane rundherum) spuckten Unmengen an Asche und Gestein aus, das das heutige Kappadokien völlig bedeckte. Im Laufe der Zeit verwandelten Wind und Regen die Landschaft in das zerklüftete, faszinierende Labyrinth das es heute ist.
Wir lasen in einem Touristen-Pamphlet, das es möglich (und technisch nicht mal so schwierig) ist diesen fast-4000er zu besteigen. Kevin war sofort hell auf begeistert und hörte erst dann zu bitten und drängeln auf, als wir beschlossen uns diesen Übeltäter aus der Nähe anzuschauen.
Heute ist das Gebiet um den Erciyes Daĝi eines der wenigen Skigebiete der Türkei. Im Sommer ist es hier aber praktisch menschenleer. Wir hatten den riesigen Skigebietsparkplatz für uns allein (bis auf einige Bauarbeiter, der die Sommersaison für Umbauarbeiten nutzten) und campten gratis im Schatten des grauen Riesen.
Da der Skilift in der Nebensaison nur sehr unregelmäßig fährt und uns eine Sonderfahrt umgerechnet 200€ gekostet hätte beschlossen wir am nächsten Tag einfach früher zu starten und die kurze Strecke, die der Sessellift fahren würde einfach bei der Besteigung zu Fuß dranzuhängen. Helga und Otto beschlossen zwar auch ein Stück hinaufzugehen, aber nicht die ganze Strecke bis zum Gipfel. Deshalb starteten sie etwa 2 Stunden nach uns.
Wir brachen im Morgengrauen auf und stapften die Lifttrasse hinauf. Nach gut einer Stunde waren wir schon oben in der Bergstation – gut gesparte 200€!
Schon im Hinaufgehen sahen wir die beunruhigenden Wolken, die über dem Gipfel hingen und die starken Windböen machten uns schon in den tieferen Lagen das Vorankommen schwer. Mühsam arbeiteten wir uns zum Kraterrand hinauf. Dort war der Wind jedoch so stark, dass wir uns teilweise hinsetzen mussten um nicht in die Tiefe gewachelt zu werden. Wir versuchten es gegen den Wind gestemmt noch weiter zu kommen, aber die Windböen kamen zu unregelmäßig und plötzlich, dass es zu gefährlich gewesen wäre weiter zu gehen.
Aber obwohl wir die letzten 500 Höhenmeter bis zum Gipfel nicht rauf konnten, war es den Versuch allemal wert – Die Aussicht vom Kraterrand war atemberaubend!
Bei der Bergstation trafen wir dann Helga und Otto wieder. Nach einer „Gipfeljause“ machten wir uns gemeinsam an den Abstieg - gerade rechtzeitig. Denn als wir unten beim Auto ankamen begann es zu regnen. Waren wir froh in dem Moment nicht mehr in Gipfelnähe zu sein!

Kappadokien

2010-11-14T10:29:00.002+01:00

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Helga und Otto hatten uns ja schon von der genialen Landschaft Kappadokiens vorgeschwärmt und auch von Bildern kannten wir die wunderschönen Gesteinsformationen der Gegend, aber was uns dort dann erwartete übertraf sämtliche Erwartungen: Kappadokien ist DER Outdoor-Spielplatz! - bizarrste Felsformationen, auf denen man herum klettern kann, natürliche Nischen und Spalten, Türme und Zacken und zusätzlich dazu sind viele der Felsen bearbeitet. Höhlen, Grabkammern, Mausoleen, Wohnhäuser, Kirchen und Klöster – alles direkt in den Stein gehauen. Diese vor sich hin bröckelnden „Gebäude“ kann man (sofern man ein bisschen abseits der ausgelatschten Touristenpfade unterwegs ist) ungestört erkunden, darin herumkraxeln und erforschen.
Dieser Riesenklettergarten startete direkt hinter unserem Campingplatz in Göreme und wir verbrachten mehrere Tage damit in der Gegend spazieren zu gehen und in den Ruinen zu spielen.
An einem Tag machten wir einen Ausflug in ein etwas entlegeneres Tal. Laut unserem Reiseführer sollten es 4 km sein. Als wir nach laaaaannngen 4 km am vermeintlichen Ende des Tals ankamen, stellte sich heraus, dass wir erst auf etwa Halbstrecke waren. Die Gesamtstrecke waren statt 4km nämlich 14!km – Danke Lonely Planet für den falschen Maßstab auf der Karte!
Der Vorteil der ganzen Sache war aber, dass wir es wieder mal geschafft hatten, den in Kappadokien so lästigen Touristenmassen zu entkommen. Wir spazierten durch Weintraubenfelder, kletterten über kleine Schafsteige zu entlegenen Felsenkirchen und Gräbern in denen noch menschliche Gebeine lagen und furteten mehrere male den Fluss, der durchs Tal floss. Als wir dann endgültig in den touristischeren Teil des Tals kamen, konnten uns die dortigen Felsenkirchen dann nicht mehr umhauen. Ein weiterer Vorteil war, dass uns Otto, der nicht mit uns mitgegangen war, am anderen Ende des Tals mit dem Auto abholte. Das ganze Tal wieder zurück latschen hätte uns nämlich echt nicht mehr gefreut.
Nach mehreren Tagen des Herumkletterns und Erkundens wollten wir uns als „krönenden Abschluss“ noch das berühmte Freilichtmuseum von Göreme anschauen – Als wir am Weg dorthin jedoch die Touristenmassen, Plankenwege und Absperrungen sahen, machten wir am Absatz wieder kehrt: Wir hatten schon so viele Felsenkirchen und Höhlen gesehen, dass uns DAS auch nicht mehr beeindrucken konnte. Außerdem, wo ist denn der Spaß am Ruinen-Erkunden, wenn man nur auf Plankenwegen gehen darf und überall dort, wo es interessant wäre, abgesperrt ist? Wir sind da echt lieber ein bisschen individueller unterwegs. Da kam uns der nahe gelegene Vulkan Erciyes Daĝi gerade recht. Dieser graue Riese richtete vor langer Zeit den Saustall an, der sich mit Hilfe von Wind und Regen in die beeindruckenden Felsformationen Kappadokiens verwandelt hat.

Familientreffen und die Schwarzmeerküste

2010-11-14T10:13:00.004+01:00

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Nach Tagen und Wochen des Zeittotschlagens und Stundenrumbiegens in Ägypten, war es am 11. September endlich so weit – wir hatten unseren Flug nach Istanbul und starteten so in einen neuen Reiseabschnitt. Wir waren echt schon gespannt wie das werden würde: Nicht mehr mit dem Rucksack, sondern mit dem Wohnmobil, nicht mehr von Hostel zu Hostel tingeln, sondern im eigenen Gefährt von Destination zu Destination gekarrt werden....

Nach der Landung bangten wir noch, ob auch alles gut gegangen sein mag und es Kevins Eltern auch wirklich rechtzeitig zum Flughafen geschafft haben, aber als wir dann in der Ankunftshalle schon die Österreichfahne von weitem wehen sahen, waren unsere Zweifel schnell zerstreut. Schon Sekunden später konnten wir Helga und Otto nach fast 4 Jahren wieder in die Arme schließen!

Im Auto wurde dann gleich mal das Wiedersehen gefeiert und mit österreichischem Weizenbier und türkischem Rakı auf eine gemeinsame Reise angestoßen.

Am Campingplatz wurden wir dann gleich mit Geschenken und Köstlichkeiten aus der Heimat überschüttet – Leberkäse, Knabbernossis, Weizenbier, Landjäger, …. und kiloweise Milkaschokolade für Marita und Haribos für Kevin.

Nachdem die erste Begrüßungseuphorie verflogen war, mussten wir uns Gedanken darüber machen, was wir alles machen wollten bzw. wo wir mit dem Reisen beginnen sollten. Helga und Otto waren zwar schon zum dritten Mal in der Türkei, aber das erste Mal als Individualreisende und die extensive Reiseführerstudie hatte eher zur Verwirrung beigetragen, als das sich eine klare Reiseroute herauskristallisiert hätte.

Aus klimatischen Gründen entschieden wir uns die Schwarzmeerküste zuerst zu bereisen und uns dann langsam Richtung Kappadokien im Landesinneren vorzuarbeiten. Am Mittelmeer, so entschieden wir, ist das Wetter am längsten warm. Mit diesem groben Plan ausgestattet fuhren wir los, ließen uns aber noch alle Türen offen – Wenn Reisen Spaß machen soll, muss man flexibel bleiben!

Auf den engen Küstenstraßen am Schwarzen Meer wurden Ottos Fahrkünste gleich einmal herausgefordert – Haarnadelkurven, Schlaglöcher, unerwartete Verkehrsteilnehmer wie Esel, Traktoren oder Schubkarren, türkischer Fahrstil und gähnende Abgründe, die im tosenden Meer enden... Dafür wurden wir mit wunderbarer Aussicht, einsamen Stränden und touristenleeren Campingplätzen belohnt. Wir genossen die letzten schönen Sommertage am Schwarzen Meer (das zwar schon zu kalt zum Baden war, aber zum Sonnenliegen allemal reichte), ließen uns österreichisch bekochen, gingen Fischen und hangelten uns gemütlich von Campingplatz zu Campingplatz – immer gen Osten.

Maritas Geburtstag feierten wir dann auf einem wirklich gemütlichen Campingplatz nahe der Hafenstadt Sinop. Gemeinsam mit dem Campingplatzbesitzer Orhan und einigen anderen Campingplatzgästen wurde groß aufgekocht und der Griller angeworfen. Nach einigen Rakıs war dann auch schnell klar, dass das Ausprobieren von Maritas neuen Laufschuhen (ein Geschenk von Helga und Otto) noch einen Tag warten muss...

Von Sinop fuhren wir nur noch ein kleines Stück das Schwarze Meer entlang und bogen dann Richtung Süden ab – die magische Landschaft Kappadokiens wartete auf uns...

Ägypten: Siwa Oase

2010-09-10T18:47:00.003+02:00

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Siwa ist eine der abgelegensten Oasen Ägyptens. Im Radius von über 300km ist keine nennenswerte Siedlung und absolut nichts außer, Sand, Sand und noch mehr Sand...Wenn man nach Siwa kommt, nach stundenlanger Busfahrt durch die Wüste, hat man das Gefühl auf einer Insel gelandet zu sein. Es gibt hier immer noch mehr Eselskarren, als motorisierte Fahrzeuge, die Männer tragen blütenweiße Galabias und die Frauen sind komplett verschleiert, so dass man nicht einmal die Augen sieht, Dattelpalmen erstrecken sich bis zum Horizont und die kleinen, traditionellen Lehmhäuser verschmelzen praktisch mit den Ruinen der alten Festung Siwas.
Obwohl Siwa 20km breit und 80km lang ist spielt sich doch alles ziemlich im Zentrum ab und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind alle halbwegs nahe beieinander. Da es uns zu teuer war ein Fahrrad auszuleihen starteten wir halt per pedes los. Siwa war seit jeher ein Handelszentrum, weshalb man auch heute noch viele alte Ruinen der einstigen Tempel und Festungen sieht. Zu einem der berühmtesten frühen Touris, die Siwa besuchten gehörte Alexander der Große, der vom hiesigen Orakel erfuhr, dass er der Sohn von Zeus ist (was ihm wieder die offizielle Legitimation gab Herrscher über Ägypten zu werden). Diesem Orakeltempel statteten wir natürlich einen Besuch ab (auch wenn da heute keine Vaterschaftstests mehr gemacht werden). Wir wanderten stundenlang durch die Dattelpalmenhaine und schlugen uns die Bäuche mit den leckeren, picksüßen Früchten voll, schwammen in einer der Süßwasserquellen für die Siwa so berühmt ist und streunten durch die kleinen Gassen der alten Festung Shali, die im Zentrum von Siwa auf einem kleinen Hügel liegt.
Diese Oase hat echt etwas sehr magisches und relaxtes.
Siwa ist sicher das ganze Jahr über sehr ruhig...doch im Ramadan ist dieses Nest unter Tags praktisch komatös. Alle Leute verkriechen sich in ihren Häusern, fast alle Geschäfte sind geschlossen und kein einziges Restaurant hat geöffnet. Erst nach Sonnenuntergang erwacht die Oase zum Leben. Die Geschäfte sperren auf, die Shishacafés räumen ihre Tische und Stühle auf die Straße und bereiten die Pfeiffen vor, die ersten Restaurants bereiten Essen zu und die Straßen füllen sich mit Menschen. Es war für uns unmöglich unter Tags was zu Essen aufzutreiben, ein offenes Internetcafé zu finden oder mal wo einen Tee zu trinken. Den Tag verbrachten wir also meist mit unproduktivem Nichtstun (weil es einfach nichts zu tun GAB) und in der Nacht konnten wir nicht schlafen, weil da die Oase zum vollen Leben erwachte – Bauarbeiten um 3 in der Früh sind nicht unbedingt schlaffördernd.
Nach 2 Tagen in der Oase, nachdem wir den Großteil der Sehenswürdigkeiten gesehen hatten, beschlossen wir also wieder zurück nach Kairo zu fahren, wo sowohl die Futtersituation als auch die Internetlage bedeutend besser ist. Hier saßen wir nun die letzten Tage bis zu unserem Flug aus, schrieben an der Aktualisierung, schlugen uns die Bäuche mit billigen Sandwiches voll und plauderten mit den vielen anderen Reisenden, die sich auf der gemütlichen Dachterrasse des Hotels versammeln.
Während wir hier in Kairo auf unseren Flug warten, sind Kevins Eltern schon auf dem Weg nach Istanbul. Mit ihnen werden wir dann die nächsten Monate in ihrem Wohnmobil durch die Türkei, Griechenland und Italien reisen. Nicht mehr lange, dann kann Kevin seine Eltern, nach fast 4 Jahren wieder in die Arme schließen! Wir freuen uns echt schon riesig auf diesen neuen Reiseabschnitt!

Ägypten: Dahab

2010-09-10T18:42:00.004+02:00

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Zu einem echten Ägyptenaufenthalt gehören für uns ein paar Ausspanntage in Dahab einfach dazu – Tee trinken, Shisha rauchen, von einer Polsterlandschaft in die nächste fallen, schnorcheln, plantschen und die Seele baumeln lassen.
In den letzten 5 Jahren seit unserem letzten Besuch hat sich Dahabs Erscheinungsbild stark verändert – große Anlagen mit Pools sind in die Höhe geschossen, anstelle der Ortsdisko gibt es jetzt ein Kinder-Spiel-Café, es gibt mehr Koffertouristen als Backpacker und anstelle vieler Polsterlandschaften sind Restaurants mit Tischen und Sesseln gerückt...Trotzdem hat es Dahab irgendwie geschafft sein entspanntes, individuelles Flair zu bewahren. Und nach all dem Kulturprogramm in Luxor war Dahab genau das Richtige. In den letzten 5 Tagen, die wir mit Maureen gemeinsam hatten, versuchten wir eine ausgewogene Mischung zwischen Urlaubsprogramm und Extremschweijern zu finden. Wir führten Maureen in die faszinierende Unterwasserwelt Dahabs ein und das Schnorcheln gefiel ihr so sehr, dass sie gar nicht mehr aus dem Wasser wollte. Das resultierte in einem massiven Sonnenbrand am Hintern (klar, das ist das, was man beim Schnorcheln am meisten aus dem Wasser streckt). So gab es zusätzlich zum Schweijerprogramm noch ein Beautyprogramm mit Joghurtpackungen am Hinterteil und eine kurze Leggin als Sonnenschutz für zukünftige Schnorcheltrips. Wenn wir grade nicht im Wasser waren, saßen wir in einer der unzähligen Polsterlandschaften, tranken Tee, rauchten Shisha und genossen die Meeresbrise. Diese letzten Tage mit Maureen vergingen echt wie im Flug und bald schon hieß es wieder Abschied nehmen, was uns ganz und gar nicht leicht fiel. Es hat echt gut getan wieder mal ein Familienmitglied bzw. eine gute Freundin um sich zu haben...
Nach Maureens Abreise mussten wir und dann überlegen, wie wir die restliche Zeit bis zu unserem Flug nach Istanbul rumkriegen würden. Der ursprüngliche Plan war eigentlich, noch einen Abstecher nach Jordanien und Israel zu machen, aber irgendwie hatten wir uns mit Dahabrelaxitis angesteckt, dass uns das ganze Transportorganisieren und Herumreisen so überhaupt gar nicht freute. Also beschlossen wir kurzerhand noch ca. ein bis 2 Wochen in Dahab zu bleiben und dann noch ein bisschen in Ägypten zu reisen. Aus den ein bis 2 Wochen wurde über ein Monat...Naja, Dahab ist einfach ZU gemütlich. Wir hatten uns unsere eigene Shisha gekauft, kochten unseren eigenen Tee und verbrachten so die meisten Tage mit gemütlichem herumschweijern, Zukunftspläne schmieden und massivem Ausspannen. Kevin entdeckte das Kartenspielen für sich und so verspielten wir ganze Nachmittage mit Rummy-Extreme-Marathons. Um nicht völlig von der Shisha-Paralyse übermannt zu werden, schafften wir uns mit unzähligen Schnorchelausflügen ein bisschen Abwechslung und Bewegung. Bald kannten wir jeden Schnorchelspot rund um Dahab. Das Napoleon-Reef kristallisierte sich bald als unser absoluter Liebling heraus – wunderschöne Korallen, tausende bunte Fische, weißer Sanduntergrund auf dem die Sonnenstrahlen reflektieren und geniale Farben und Muster produzieren und der lustigste „Sergeant Major“-Schwarm in ganz Dahab. Normalerweise flüchten diese kleinen schwarz-gelben Fische vor herannahenden Schnorchlern, dieser neugierige Schwarm von mehreren hundert Fischen kam jedoch immer zu uns her, wenn wir an dieser speziellen Stelle am Riff vorbei schwammen. Innerhalb kürzester Zeit treibt man dann inmitten eines riesigen Fischschwarms. Sie schwammen uns nach, beäugten uns von allen Seiten, spielten mit uns,...eine echt unwirkliche Erfahrung! Wir spielten viele, viele Stunden mit unseren kleinen geschuppten Freunden.
Nach so einem erfolgreichen Schnorcheltrip flackten wir uns dann meist noch ein paar Stunden an den Strand, was uns zu einer ziemlich guten Bräune verhalf. Am Abend gabs dann immer noch ein lecker Essen in unserem Stammrestaurant und eventuell ein Bierchen zum Nachtisch – Das Leben kann einfach SOOOO schön sein....
Nach gut einem Monat in Dahab mussten wir dann schweren Herzens Abschied von unserem „Zuhause“ nehmen, denn wir hatten nur noch gut eine Woche bis zu unserem Flug nach Istanbul und wollten auch noch eine der berühmten Oasen Ägyptens besuchen.
Good bye Dahab! Bis zum nächsten Mal!

Ägypten: Luxor

2010-09-10T18:32:00.004+02:00

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Luxor war für uns der erste Ort auf dieser Reise an dem wir beide schon früher mal gewesen sind. Es fühlte sich irgendwie ein bisschen wie heimkommen an. Wir waren wirklich gespannt, wie sich Luxor in den letzten Jahren verändert hat, da unser letzter Besuch ja schon über 5 Jahre her ist. Wir quartierten uns in unserem Stammhotel ein, das sich Gott sei Dank kaum verändert hat...Naja, die Badezimmer haben sie saniert, wogegen wir natürlich gar nichts einzuwenden hatten.

Gleich am ersten Abend besuchten wir unseren alten Freund Ali bei seinem Shop im Bazaar. Der freute sich riesig uns wiederzusehen - besonders, weil er wusste, dass wir ein Geschenk von Otto für ihn mit hatten. (Helga und Otto hatten ihn nämlich bei ihrem letzten Ägyptenurlaub auch besucht und ihm da versprochen ihm ein Handy zu besorgen, da diese in Ägypten teuer und schwer aufzutreiben sind. Otto hatte darauf hin eine Handysammelmission gestartet und Maureen 5 Handys mitgegeben.) Ali lud uns gleich ein bei ihm zu wohnen und arrangierte für uns gleich alles, dass wir am nächsten Tag übersiedeln könnten.

Leider hatte Maureen irgendwo was falsches zu Essen erwischt und lag am nächsten Tag mit Durchfall flach, was nicht nur unseren Besuch bei Ali verhinderte, sondern auch unser geplantes Sightseeing-Programm erstmal auf Eis legte. Für Maureen gabs also strikte Bettruhe, Kamillentee und Knäckebrot, während wir Luxor erkundeten und über die Veränderungen der letzten Jahre staunten.

Als es Maureen dann wieder besser ging, starteten wir ganz sachte mit Sightseeing Light – erst ein bisschen im Luxortempel alte Steine und Hieroglyphen schauen und dann gemütlich mit einer Felucca (traditionelle Nil-Segelboote) in den Sonnenuntergang schippern. Nachdem das ganz gut gegangen ist, entschieden wir die Dosis für den nächsten Tag zu erhöhen. Wir starteten bald in der Früh und fuhren mit der Fähre über den Nil. Wir mussten Maureen unbedingt ein Stück Sahara zeigen und die Tafelberge rund um das Tal der Könige sind einfach atemberaubend. Wir mussten die relative Kühle des Morgens (ca. 30ºC) nutzen, da Luxor'sche Sommertemperaturen um die Mittagszeit unerträglich werden. Bei etwa 43ºC im Schatten braucht man echt nicht auf Wüstenberge klettern...

Die Aussicht von dort oben ist echt irre. Auf der einen Seite sieht man das gesamte Niltal, das sich wie eine grüne, fruchtbare Schlange durch die Wüste windet und auf der anderen Seite die endlose Weite der Sahara, bizarre Felsformationen und unter einem ganz klein das Tal der Könige mit seinen Touristenmassen, die wie Ameisen in den Grabhöhlen verschwinden und wieder herausgewuselt kommen. Um ca. 10 Uhr mussten wir aber schon wieder mit dem Abstieg beginnen, da die Hitze schön langsam auf Backofentemperatur anstieg. Zurück in Luxor bereiteten wir dann alles aufs Übersiedeln vor – Ali wollte uns auf jeden Fall beherbergen und die Chance mal das ländliche Ägypten zu sehen konnten wir Maureen auch auf keinen Fall vorenthalten.

Der Empfang in Alis Haus war echt herzlich. Alis Mutter umarmte Marita wie eine heimgekehrte Tochter und wollte sie gar nicht mehr loslassen. Kurz darauf saßen wir dann auf dem Boden im Wohnzimmer tranken Tee und quatschten über alte Zeiten. Am Abend wurden wir dann lecker bekocht – Ägyptische Hausmannskost ist einfach SOOOO lecker!

Am nächsten Morgen fuhren wir dann mit Ali wieder nach Luxor hinein – er zum Geschäftemachen und Arbeiten, wir zum Sightseeing-Programm abschließen. Der Karnak Tempel ist eine der größten Tempelanlagen in Ägypten und wir hatten gelesen, das er für viele Ägyptenreisende das absolute Highlight des Urlaubs war. Naja, wenn man großzügigerweise über die Touristenmengen hinwegsieht, ist er schon eine gigantische Anlage mit wunderschönen Hieroglyphen und riesigen Säulen...das Highlight in Ägypten sind für uns aber immer noch die Menschen und die Kultur.

Wir blieben insgesamt 2 Nächte in Alis Dorf, genossen die Gastfreundschaft der Leute, unternahmen ausgedehnte Spaziergänge in den Zuckerrohrfeldern rund ums Dorf und bekamen wieder einmal einen guten Blick hinter die Kulissen im ägyptischen Alltag. Danach mussten wir leider schon wieder weiter. Maureen hatte nur gut 2 Wochen in Ägypten und wir wollten ihr Dahab und das Rote Meer auch noch unbedingt zeigen.

Nach einem herzlichen Abschied von Alis Familie und all den Leuten in Alis Shop fuhren wir im Übernachtbus nach Dahab – der Schweijer-Hauptstadt Ägyptens.

Ägypten: Kairo

2010-09-10T17:11:00.006+02:00

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Ägypten – endlich mal ein Land in dem wir schon vor der großen Reise einmal waren. Für Marita ist es schon das dritte mal und Kevin war sogar schon vier mal im Land der Pharaonen. Auch wenn wir vorher noch nie in Kairo waren, fühlte es sich ein bisschen wie heimkommen an – der süße Geruch von Wasserpfeiffen, die unmöglich nachzuahmenden HCHR-Laute der arabischen Sprache und die berühmte ägyptische Gastfreundschaft.

Um die „große Stadt“ (ca. 18 Mio. Einwohner) hatten wir bisher einen großen Bogen gemacht, aber da unser Flug hier ankam und wir uns in knapp einer Woche hier mit Maureen (Kevins Schwester) treffen würden, stürzten wir uns diesmal mitten rein in den Großstadtdschungel. Und wir wurden echt positiv überrascht – nach Delhi wirkt Kairo wirklich wie eine saubere, moderne westliche Metropole. So kam es zumindest uns vor... mehr dazu später...

In den fünf Tagen die wir bis zu Maureens Ankunft hatten, kundschafteten wir schon mal die Sehenswürdigkeiten ein wenig aus und nutzten die gute Internetleitung die wir im Hotel hatten um unserem Blog das lange überfällige facelifting zu verpassen.

Am 18. Juli war es dann soweit – nach über 3 1/2 Jahren konnten wir endlich wieder ein Familienmitglied des Koppensteinerclans in die Arme schließen. Maureen hatten wir sogar schon fast 4 Jahre nicht mehr gesehen, da sie bei unserer Abreise gerade auf Auslandssemester in Holland war! Wir waren echt happy unsere kleine Schwester/ beste Freundin wiederzusehen!!!!

Da wir aber nur gut 2 Wochen gemeinsam Zeit hatte mussten wir etwas Gas geben und so starteten wir in Kairo gleich mit dem vollen Sightseeing- Programm. Für Maureen war es die erste Reise außerhalb Europas und deshalb war für sie schon Kairo eine Herausforderung. Es ist echt lustig wie viele Sachen Maureen aufgefallen sind, die wir schon gar nicht mehr sehen, weil es für uns einfach Alltag ist. Zum Beispiel dass die Gehsteige 30cm hoch sind und keine Aufgänge haben oder dass Ampeln reine Ziergegenstände sind, die keiner beachtet. Dass man beim Straßenüberqueren auf seine verkehrsstromteilenden „Mosesmächte“ vertrauen muss und dass einem Ägypter im Gegensatz zu Österreichern einfach sagen wenn ihnen deine Frisur gefällt.

Gleich am Tag nach Maureens Ankunft begannen wir mit dichtem Sightseeing-Programm. Wir wollten ihr einfach so viel wie möglich von diesem faszinierenden Land zeigen. Wir starteten gleich mal mit DEM Highlight eines jeden Ägyptenaufenthalts – den Pyramiden von Giza. Und auf richtige Rucksacknomadenmanier machten wir das Ganze natürlich nicht mit einer Tour, sondern individuell. Wir wussten, dass einer der Stadtbusse direkt zu den Pyramiden fährt, wussten auch, welche Nummer der haben soll, hatten aber Probleme den richtigen zu finden. Unsere arabischen Nummernlesekünste waren nämlich leider so eingerostet, dass wir zum Entziffern viel zu lange brauchten und der Bus nach erfolgreichem Lösen des Nummernrätsels schon lange an uns vorbei war. Also suchten wir aus der Unmenge von Stadtbussen einfach den Sympathischten aus, von dem ein Ägypter meinte, der könnte dort hinfahren, wo wir hin wollen. Mit einmal Umsteigen klappte es auch und wir stiegen direkt vor den Pyramiden aus.

Da die Pyramiden von Giza das absolute Must-See einer jeden Ägyptenreise sind, ist es auch dementsprechend touristisch. Wir entkamen dem Ganzen aber relativ gut, indem wir einfach alle „You want a Camel ride?“ und „Horseride, mister?“ gekonnt ignorierten (in Indien haben wir diese Fähigkeit perfektioniert) und einfach zu Fuß das Riesenareal abstapften. Nachdem wir der Sphinx hallo gesagt hatten marschierten wir einfach ein bisschen raus in die Wüste um einen Gesamtüberblick von den Ruinen zu bekommen. Gott sei Dank sind der Großteil der Touristen solche Herdentiere, dass sie immer zusammen bleiben und man, nur ein bisschen Abseits der Horden seine heilige Ruhe hat. Es fühlte sich fast an, als hätten wir die gesamten Pyramiden nur für uns allein.

Zurück bei den Tourgruppenmassen stellten wir uns dann an, um in eine der Pyramiden reingehen zu können – Wenn wir schon mal da sind, dann wollen wir auch mal sehen, wie diese Riesengräber von innen aussehen. In einem engen Gang geht man gebückt mehrere hundert Meter ins Innere der Pyramide. Es ist stickig, eng, spärlich beleuchtet und drückend heiß...Nicht unbedingt die ideale Umgebung für Klaustrophobiker! Am Ende des langen Ganges kommt man dann endlich in die Grabkammer – einem großen Raum mit einem steinernen Sarkophag, sonst nichts. (Alles was da einmal gewesen ist, ist jetzt im ägyptischen Museum ausgestellt.) Es ist echt ein schräges Gefühl da mitten in dieser Kammer zu stehen und zu wissen, das man mitten in einer der riesigen Pyramiden von Ägypten steht...

Am Tag nach den Pyramiden sahen wir uns dann all die Schätze an, die die Archäologen in ihren Grabräuberfeldzügen erbeutet haben. Das ägyptische Museum ist ein gigantischer Komplex voller Statuen, Hieroglyphen, Mumien, Sarkophagen und allen möglichen Grabbeigaben (von feinstem Goldschmuck über Einrichtungsgegenstände bis hin zu 3000 Jahre altem Brot und Fleisch). Wir wanderten stundenlang durch die riesigen Hallen und sahen nur einen Bruchteil der Ausstellungsstücke. Einfach irre!

Nach 2 Tagen Intensivsightseeing in Kairo gönnten wir unseren müden Fussis aber wieder keine Erholung sondern latschten quer durch die Stadt zum berühmten Khan al-Khalili, dem Touristenbazaar und der angrenzenden islamischen Altstadt mit ihren unzähligen Moscheen und alten Koranschulen. – Wir boten Maureen wirklich das volle Touristenprogramm! Im Gegensatz zu den meisten Touristen kriegte sie jedoch keine klimatisierten Busse und Lunchstopps in überteuerten Restaurants, sondern stinkende Stadtbusse und billige Straßensnacks. Ist zwar vielleicht nicht ganz so komfortabel, dafür aber ein Stück „echtes Ägypten“ ...besonders, wenn man jeden anstrengenden Sightseeing- Tag in einem der vielen, kleinen Straßencafés bei Tee und Shisha ausklingen lässt...

Von Kairo wollten wir runter nach Luxor und da auf dieser Strecke ein Zug verkehrt zogen wir den natürlich den ungemütlichen Bussen vor. Leider wurde daraus nix, weil es für Touristen nicht nur extra Regeln sondern auch noch extra Preise gibt. Von den Regeln wussten wir schon und damit hätten wir leben können, aber dass wir für den in Ägypten ohnehin teuren Zug auch noch das doppelte zahlen sollten, sahen wir nicht ein! Auf der Website von Egypt Railways fanden wir die normalen Preise und gingen davon aus dass wir die auch kriegen würden. Am Ticketschalter am Bahnhof staunten wir nicht schlecht, als uns der Kassierer nicht nur keine 2.Klasse-Tickets verkaufen wollte sondern auch noch für die 1.Klasse statt 90 Pfund 167 Pfund wollte. So nett Ägypter sind, aber manchmal kommt man sich hier echt vor wie eine wandelnde Geldbörse!

Wir ließen das ganze dann und nahmen für 90 Pfund einen VIP Bus nach Luxor.

Indien: Dharamsala

2010-07-18T09:11:00.003+02:00

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Nach 2 Monaten im lauten, heißen, hektischen und dreckigen Tiefland Indiens sehnten wir uns nach etwas Abwechslung. Deshalb verzogen wir uns in die kühleren Berge im Nordwesten des Landes. Mit Dharamsala begaben wir uns mitten rein ins buddhistische Zentrum Indiens - dem Sitz der tibetischen Regierung im Exil und dem Zuhause von seiner Heiligkeit dem 14. Dalai Lama.
Wir hatten uns wirklich eine Flucht aus Indien erhofft...und wurden enttäuscht! Es war zwar wirklich bedeutend kühler und etwas buddhistischer (sprich friedlicher), aber immer noch laut, chaotisch und dreckig !!!HUPHUP!!! Dem kann man in Indien wahrscheinlich fast nicht entkommen – Wo Straße, da HUP! Wo Leute, da Dreck!
Dharamsala bildet da keine Ausnahme. Das einzige woran man Dahramsala von anderen indischen Städten unterscheiden kann, sind die vielen Mönche in ihren weinroten Roben, die das Stadtbild aufpeppen.
Nach der Besetzung Tibets durch China musste der Dalai Lama 1959 aus Sicherheitsgründen nach Indien fliehen. Seitdem lebt und residiert er hier. Ihm sind viele Exiltibeter gefolgt und haben sich hier niedergelassen. Dharamsala ist nun ein Zentrum der tibetischen Kultur, die hier wieder auflebt, nachdem sie in Tibet von den Chinesen jahrzehntelang unterdrückt und zerstört worden ist (und immer noch wird).

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Hier trafen wir uns auch wieder mit Shalabh, einem Inder, den wir beim Trekken in Nepal kennen gelernt haben. Shalabh ist seit nun ca. 10 Monaten fast permanent am trekken im Himalaya. Zu unserem Glück plante er gerade wieder einen Hike und nahm uns mit - 5 Tage in der Natur, weit ab von herkömmlichen Trekkingrouten, weg von jeglicher Zivilisation, zu entlegenen Seen, über einen Pass mit ca. 4200m – genau das was wir wieder einmal brauchten! Nach 2 Monaten im landschaftlich eher langweiligen Tiefland hatten wir richtige Natur-Entzugserscheinungen!
Der Trek war wirklich toll. Wir hatten zwar etwas viel Regen und wurden bei einem Sturm auf 3000m fast mit unserem Zelt davongewachelt, aber sonst war es echt cool! Es tat echt gut wieder mal raus zu kommen – Wirklich unberührte Natur hat man in Indien nicht so oft!
Und wir machten eine erstaunliche Entdeckung: Die Vegetation in diesem Teil des Himalayas auf 2500m ist sehr ähnlich wie die in Österreich. Es war echt unglaublich, wie viele Pflanzen wir kannten: Löwenzahn, Klee, Spitzwegerich, Sauerampfer, Schafgarbe, Bärentatzen, Sumpfdotterblumen, Hänsel und Gretel, Vergissmeinnicht,... Da kriegten wir echt fast Heimweh...

Nach dem Trek verbrachten wir den Großteil unserer Zeit mit Extrem-Ausspanning und Indien-Vermeiding. Eigentlich wollten wir ja ursprünglich noch nach Rishikesh, der Yogahauptstadt Indiens, aber irgendwie hatten wir genug von Indien und so saßen wir unsere verbleibende Zeit aus und entspannten, genossen das gute, nicht scharfe, tibetische Essen und ließen uns von den ersten Monsunschauern einwascheln.
Dieses Sauwetter war wahrscheinlich auch der Grund für die leichte Verkühlung, die sich Kevin zuzog. Bei einer besonders ausgiebigen Schneuz-Session, schaffte er es, so einen Überdruck in seinem Kopf zusammenzubringen, dass er sein Innenohr beleidigte. Das resultierte in massiven Gleichgewichtsstörungen, Übelkeit und Taubheit am linken Ohr. Da das ganze nach 2 Tagen noch nicht besser geworden war und wir von einem mexikanischen Telefon-Joker-HNO-Arzt (Vater eines Freundes) erfahren hatten, dass es sich um eine ernstzunehmende Entzündung handeln könnte, mussten wir so schnell wie möglich ins nächste gute Krankenhaus. Da man indischer Gesundheitsversorgung generell aber nicht trauen kann (und schon gar nicht auf dem Land), entschieden wir uns für eine Notevakuierung in ein Krankenhaus im 12 Stunden entfernten Delhi. Die Busfahrt war Hölle – Kevin war so schon reisekrank - auf jeden Fall vermittelte ihm das sein Gleichgewichtsorgan und er hatte permanent, auch im Ruhezustand, das Gefühl in einem Bus auf einer kurvigen Bergstrecke zu sitzen. Als er dann tatsächlich im Bus durch die Berge kurvte verdoppelte sich der Effekt nur noch – mit einem Wort: kotzübelspeigrausschlechtwäh!
In Delhi angekommen ging es gleich ins Krankenhaus. Zum Glück stellte sich heraus, dass sich das Innenohr nicht entzunden hatte, sondern nur eine mechanische Irritation vorlag. Der Doc verschrieb ihm ein paar Tabletten gegen Schwindel und Tinitus und meinte, dass das Ganze in einigen Wochen wieder vorüber sein müsste. Unserem Flug nach Ägypten stand also nichts mehr im Weg.
Wir saßen die letzten paar Tage in Indien aus, erledigten letzte Einkäufe und schickten noch ein Packl nach Österreich. Am 12.07. ging es dann endlich nach Ägypten! Good bye Shiva, Helllloooo Allah!

Indien: Amritsar - der Goldene Tempel

2010-07-18T09:07:00.003+02:00

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Der Goldende Tempel von Amritsar ist der heiligste Tempel der Sikhs.
Wir wussten nicht so recht was wir zu erwarten hatten. Dass der Tempel an sich faszinierend und wunderschön ist war klar, aber über Sikhismus und die Mentalität der Sikhs hatten wir schon so viele unterschiedliche Dinge gehört...Von gastfreundlich, offen und anderen Religionen gegenüber tolerant bis schwer bewaffnet den Glauben verteidigend und feindselig allen anders gläubigen gegenüber war alles dabei. Davon mussten wir uns einfach selber ein Bild machen. Wir fuhren einfach mal hin und ließen uns überraschen.

Da die meisten wahrscheinlich nicht viel über Sikhismus wissen – hier mal eine kurze Zusammenfassung: Gegründet wurde die Religion im 15. Jhd in Punjab von Guru Nanak. Er betonte die Einheit der Schöpfung und predigte die Abkehr von „Aberglauben“, traditionellen religiösen Riten und sozialer Hierarchisierung entlang Religion, Herkunft und Geschlecht. Damit setzte er sich in einem vom Hinduismus und Islam dominierten Gebiet natürlich in ein Wespennest. Diese Ideen gefielen diesen beiden Religionen nämlich gar nicht und so wurden die Sikhs seit jeher unterdrückt und für ihren Glauben verfolgt und mussten ihre Religion immer wieder verteidigen. Die oft gewalttätigen und blutigen „Bekehrungsversuche“ der Nachbarreligionen resultierten in einer Verehrung und Verherrlichung des Märtyrertums und einer starken Ideologie den eigenen Glauben, wenn es sein muss auch mit der Waffe, zu verteidigen. Leider ist der Sikhismus hauptsächlich dafür bekannt und nicht für andere Grundlagen der Religion, die friedliches miteinander Auskommen, Gastfreundschaft und Gleichberechtigung betonen.
Folgende Beschreibung des Sikhismus, die wir gefunden haben trifft es eigentlich ganz gut:

„Als Eckpfeiler des Sikh-Seins gelten ein sozial ausgerichtetes Familienleben, der ehrliche Verdienst des Lebensunterhaltes sowie lebenslange spirituelle Entwicklung. Der Dienst an Mitmenschen sowie das Bemühen um Beseitigung sozialer Ungerechtigkeiten werden als wichtige Form der Gotteshingabe angesehen. Frauen und Männern wird eine gleichberechtigte Rolle mit gleichen Rechten und Pflichten zugesprochen.
Hingegen werden Rituale, Pilgerfahrten, die Wiederholung von Mantren oder eines bestimmten Namens für Gott sowie die Ausübung von spezifischen Yoga- und Meditationstechniken für eine tiefgehende religiöse Haltung als unwichtig eingestuft. Aberglaube, Okkultismus, Asketentum, religiöses Spezialistentum– wozu auch Priester gerechnet werden– das Mönchs- und Nonnentum sowie Mittler zwischen dem Menschen und dem Schöpfer werden abgelehnt, da jedem Menschen das Potenzial zugesprochen wird, das Göttliche direkt in sich selbst und im Alltag mit Anderen zu erfahren“ (vgl. Wikipedia, 17.07.2010)

Unser erster Eindruck von Amritsar und dem Sikhismus war auf jeden Fall ein sehr positiver: gratis Schlafmöglichkeit in der Tempelunterkunft, gratis Tempeleintritt, für alle Religionen offen, gratis Essen in der Tempelküche und wirklich freundliche Leute!
Der Tempel selbst übertraf auch alle Erwartungen. Der in der Sonne fast leuchtende goldene Tempel steht in der Mitte eines großen künstlichen Teichs. Nur eine lange Brücke verbindet ihn mit dem „Festland“. Um wirklich IN den Tempel zu kommen muss man sich ca. eine halbe Stunde mit hunderten anderen Pilgern anstellen, aber auch ein Spaziergang rund um den Teich ist faszinierend. Zu jeder Tageszeit wandern hunderte Menschen rund um den Teich, baden im heiligen Wasser (was im Gegensatz zu den heiligen Wassern des Ganges echt sauber ist), sitzen im Schatten und diskutieren oder schauen einfach nur den Fischen im Wasser zu. Den ganzen Tag werden die heiligen Gebete, die im Tempel gesungen werden live über Lautsprecher auf dem ganzen Gelände übertragen. Wir verbrachten jeden Tag viele Stunden am Tempelgelände, gingen spazieren, saßen gemütlich irgendwo im Schatten und unterhielten uns mit den unterschiedlichsten Menschen, posierten für Fotos und genossen die verkehrsfreie, saubere Umgebung (eine Seltenheit in Indien).
Ein weiteres Highlight bei unserem Besuch in Amritsar war das „Langar“, die tempeleigene Ausspeisung. Täglich werden hier ca. 60 000 Gratismahlzeiten, die mit Spendengeldern bezahlt und von Freiwilligen zubereitet werden, ausgegeben. Jeder ist willkommen (zu essen und zu spenden) und es ist wirklich eine einzigartige Erfahrung mit den Pilgermassen am Boden zu sitzen und zu essen. Was uns besonders fasziniert hat ist, wie gut organisiert das Ganze war. Von der Tellerausgabe bis zum servieren des Essens (unaufhörlich laufen Freiwillige mit Essenskübeln und Schöpflöffel durch die Reihen) bis zum anschließenden einsammeln des Geschirrs. In Schüben werden die Pilger in unterschiedliche Speisesäle geführt und abgespeist. Nachdem diese Partie mit dem Essen fertig ist, wird schon wieder für die nächste vorbereitet....und das den ganzen Tag. Einfach irre!
Alles in allem war unser Besuch in Amritsar wirklich lohnenswert. Der Goldene Tempel gehört eindeutig zu unseren Highlights in Indien!

Indien: Jaisalmer

2010-07-18T09:03:00.003+02:00

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Jaisalmer stellte sich als viel kleiner und gemütlicher als Jodhpur heraus. Die kleine Stadt mitten in der Wüste vermittelt fast so was wie ein Outpostfeeling. Auch hier gibt es ein enormes Fort, das über der Stadt thront. Im Unterschied zu Jodhpur ist dieses Fort jedoch noch zum Großteil bewohnt. Wenn man durch die kleinen Gassen der Stadt wandert fühlt man sich irgendwie in der Zeit zurückversetzt - Alte Havelis (Häuser reicher Geschäftsleute) mit ihren wunderschönen, fein verzierten Sandsteinfassaden drängen sich dicht an dicht, Kamele trotten durch die Straßen und Männer mit großen bunten Turbanen sitzen in alten Hauseingängen. Man kommt sich teilweise fast vor wie mitten in einem Märchen aus 1000 und 1 Nacht.
Die meisten Touristen kommen nach Jaisalmer um eine Wüstensafari zu machen. Warum man aber genau hier eine Wüstentour machen sollte ist uns schleierhaft...Wir haben schon viele Wüsten gesehen und die rund um Jaisalmer gehört echt nicht zu den beeindruckendsten – weite sandige Ebenen mit spärlichem Grasbewuchs, kleine Dörfer und in der Trockenzeit brach liegende Felder. Mit Ägypten (und dem großen Sandhaufen namens Sahara) in Aussicht konnten wir auf diesen Kamelritt hier echt verzichten.
Bei unserer Ankunft in Jaisalmer wurden wir gleich mal von einem Sandsturm begrüßt. Die ganze Stadt lag hinter einem graugelben Schleier aus feinstem Staub, der überall hineinkriecht und alles bedeckt. Unser Hotelzimmer war völlig eingestaubt. Es waren nicht nur alle Ablageflächen, der Boden und die Vorhänge völlig verstaubt, sondern auch die Leintücher, Fensterscheiben und sogar die Kloschüssel waren in eine dünne Staubschicht gehüllt – der Alptraum eines jeden Allergikers!
Am nächsten Tag hörte der Sandsturm abrupt auf und wurde von einem, für diese Jahreszeit untypischen, Regen abgelöst. Das versetzte ganz Jaisalmer in Volksfeststimmung: es war angenehm kühl, der Staub wurde aufgewaschen und Kinder nutzten die Gelegenheit für einen lustigen Badespaß auf der Straße! Der nette Nieselregen ging aber bald in einen Schütter über, der für 2 Tage nicht aufhörte. In einer Stadt, die auf so ein Klima nicht ausgelegt ist hat das interessante Folgen. Durch unsere Zimmerdecke regnete es als hätte jemand die Dusche aufgedreht, ein Dorf in der Nähe von Jaisalmer stand 3 Meter unter Wasser, die Zugschienen wurden auf einem Streckenabschnitt weggespült und die Straßen waren teilweise so tief unter Wasser, dass ein wegkommen aus Jaisalmer unmöglich war.
So saßen wir zwangsläufig in der Wüste fest – wegen Überflutungen!!!
Gott sei Dank gibt es echt blödere Orte zum Festsitzen. Wir nutzten die Zeit und ließen uns neue Brillen machen. Maritas Brillenbügel war einige Wochen zuvor gebrochen und unsere Gläser waren nach 3 ½ Jahren nicht unbedingt schonender Behandlung ziemlich zerkratzt. So bekam Marita eine komplett neue Brille und Kevin neue Gläser für seine alte Brille – gut 70€ für ein Brillengestell und 2 Paar kratzfeste, antispiegelbeschichtete, ultraleichte Kunststoffgläser ist nicht schlecht, oder?
Nach etwa einer Woche in Jaisalmer war die Straße wieder frei und wir konnten endlich weiterreisen – Nächster Stopp: der Goldene Tempel in Amritsar!

Indien: Jodhpur

2010-07-17T21:57:00.024+02:00

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Nach Agra wollten wir weiter in den Wüstenstaat Rajastan. Wir hatten von vielen Leuten gehört, dass wir uns die mittelalterlichen Städte und die gigantischen Festungen nicht entgehen lassen sollten. Gleichtzeitig wurden wir aber auch gewarnt, dass gerade die Zeit vor dem Monsun die heißeste Zeit in der Wüste sei und es unmöglich wäre es dort auszuhalten. Wir hatten die 47ºC in Varanasi und Aurangabad überlebt, weswegen wir zuversichtlich waren es auch in Rajastan zu schaffen. Und es stellte sich als halb so schlimm heraus. Die Hitze hatte sogar einen eindeutigen Vorteil – touristisch war total tote Hose, was nicht nur die Unterkunftspreise niedrig hielt, sondern uns auch das Gefühl gab, die einzigen Weißnasen in ganz Rajastan zu sein...
Als erstes fuhren wir in die berühmte blaue Stadt, Jodhpur. Hier hat es sich irgendwie eingebürgert die Häuser in einem netten himmelblau zu streichen, was einen echt hübschen Kontrast zum braun, gelb und grau der umliegenden Wüste bildet. Über der Stadt thront eine gigantische Festung. Wir hatten zwar vor, sie auch von innen zu besichtigen, die hohen Eintrittspreise und die Kreditkartenhinterlegung (traue keinem außer Mami, und die ist weit, weit weg!) für den im Eintrittspreis enthaltenen Audioguide hielten uns aber dann doch davon ab.
Die hohen Eintrittspreise waren in Indien sowieso oft ein Grund für uns das Sightseeing-Programm zu spritzen. Wir sehen einfach nicht ein, dass wir für ein kleines Museum oder einen unbedeutenden Tempel 250Rs (4,4€) zahlen, während Inder für 10Rs (0,17€) reinkommen. Außer dem Fort hat Jodhpur nicht sonderlich viel zu bieten und auch die Futterlage stellte sich als schwierig heraus. Außer dem weltberühmten Omlette-Mann gab es im Umkreis von 2km von unserem Hotel kein günstiges Essen...und immer nur Omelettes ist auch langweilig. Zur Erklärung: der Omlette-Mann ist ein Typ, der draufgekommen ist, dass sich günstige Omlette-Sandwiches an Touristen besser verkaufen als die ewig gleichen indischen Curries. Irgendwie hat er es einmal in einen Lonely-Planet-Reiseführer geschafft und nun vermarktet er seine Eierflatschen mit Stolz und Begeisterung an internationale Touristen – inklusive laminierten Zeitungsausschnitten in unterschiedlichsten Sprachen und eigener Businesscard!
Nachdem wir uns also an Omletten-Sandwiches abgegessen hatten, fuhren wir weiter nach Jaisalmer.

Agra und das Taj Mahal...

2010-06-09T15:03:00.000+02:00

Kein Indienaufenthalt wäre komplett ohne den Besuch des Taj Mahals. Auch wir wollten uns diesen riesigen Marmorbau, der von vielen als das schönste Gebäude der Welt bezeichnet wird, nicht entgehen lassen.
Wir kannten das Taj Mahal natürlich schon von vielen Bildern, Postern und Fotos, wo es immer irgendwie gleich hübsch, weiß und edel aussieht und erwarteten genau das zu sehen. Doch als wir dann wirklich davor standen... - WOW!!! So riesig, so prunkvoll und so erhaben KANN ein Gebäude eigentlich gar nicht sein!
Das Taj Mahal wurde von Shah Jahan als Grabmal für seine zweite Frau erbaut, die bei der Geburt ihres 14. Kindes gestorben war. Der Bau des Taj Mahals dauerte 8 Jahre (wobei es 22 Jahre dauerte um die gesamte Anlage fertigzustellen). Kurz nachdem die Bauarbeiten abgeschlossen waren wurde Shah Jahan von seinem eigenen Sohn Aurangzeb gestürzt und im nahe gelegenen Agra Fort eingesperrt. Vom Fort aus sieht man auf das etwa 1,5km entfernte Taj Mahal. So konnte Shah Jahan wenigstens auf das Grabmal seiner Geliebten blicken...und das jeden Tag, bis zu seinem eigenen Tod.
Jeder Inder kriegt einen verklärten Blick, wenn es ums Taj Mahal geht. Es ist für sie das romantischste Gebäude schlechthin – das Sinnbild für die wahre Liebe...Naja, ob man Liebe wirklich an der Größe des für den Geliebten errichteten Grabmals messen kann?...
Für uns bleiben noch ein paar Fragen:
Welches Grab hat Shah Jahan wohl für seine erste Frau gebaut?
Was hat er bei der Erziehung seines Sohnes falsch gemacht?
und
Haben es die Bauarbeiter, die das Taj Mahal bauen mussten, wohl auch so romantisch gefunden?

An der Ostküste Indiens...

2010-06-09T15:02:00.000+02:00

Puducherry, oder Pondicherry, wie es zu Kolonialzeiten hieß, wird im Reiseführer als schöne französische Kolonialstadt beschrieben, die zwar all das hat, was zu einer indischen Stadt so dazugehört (Sprich: Lärm, Chaos, Dreck und viel zu viele Leute), aber immer noch ein ganz besonderes Flair besitzt. Die indische Stadt hatten wir gleich auf den ersten Blick gefunden...das Flair suchten wir vergebens. Es stehen zwar ein paar alte Kolonialbauten in der Gegend herum, aber die meisten von ihnen wurden einfach in teure Hotels oder Restaurants umgewandelt. Der Strand von Puducherry ist nichts Besonderes und Essen ließ sich auch kein vernünftiges auftreiben. Nach einem Tag Sightseeing (oder besser gesagt Sights suchen und nicht finden) fuhren wir weiter ins nahe gelegene Mamallapuram.
In diesem kleinen Nest gibt es zwar auch nicht viel zu sehen oder zu tun, aber es ist wenigstens ruhig und günstig. Eigentlich hätten 2 Tage für diese kleine Ortschaft völlig ausgereicht, aber da im Moment Ferien in Indien sind und die Züge schon Wochen im Vorhinein ausgebucht sind, mussten wir uns das Ticket von Chennai (nahe Mamallapuram) nach Agra (im Norden, am anderen Ende von Indien) schon in Hampi checken. Da wir uns dort mit der Reiseplanung etwas verschätzt hatten, bzw. für einige der Stopps mehr Zeit als nötig eingeplant hatten, hatten wir 6 Tage zum Todsitzen. Aber es gibt sicher noch blödere Orte dafür als Mamallapuram. Wir hatten ein nettes Zimmer in einer privaten Lehmhütte außerhalb des Ortes, wo wir nach den vorhergegangenen anstrengenden Reisetagen so richtig ausspannen konnten. Wir verbrachten unsere Tage mit nichts tun, spazieren gehen und der Besichtigung der umliegenden Tempel (die nach denen von Hampi wirklich mickrig wirkten).
An einem Tag fuhren wir zur nahe gelegenen „Crocodile Bank“, einer Aufzuchtsstation für Krokodile, Gaviale und andere Panzerechsen aus der ganzen Welt.
Nachdem wir die 6 Tage rumgebogen hatten ging es mit dem Bus nach Chennai. Von dort nahmen wir einen Zug einmal quer durch Indien, nach Agra im Norden des Landes – 31 Stunden im Zug, über 2000km Strecke...für knappe 9 Euro pro Person! In Indien ist Zugfahren echt leistbar...

Tiruvannamalai - der Feuershivatempel

2010-06-09T15:01:00.000+02:00

Indien ist ein Land, in dem Gegensätze oft unmittelbar aufeinander treffen - verschiedene Religionen, unterschiedliche Traditionen und komplett gegensätzliche Kulturen. Immer wieder stolpert man von einer Welt direkt in die nächste. Wir hatten genau so einen Religions- und Kultursprung als wir nach dem Besuch im Ashram direkt nach Tiruvannamalai zu einem Hindutempel fuhren, in dem Shiva als brennender Lingam (Phallus) verehrt wird. In Tiruvannamalai, einer der 5 wichtigsten Shiva-Städte, wird dieser Gott in seiner Feuerinkarnation verehrt. Das besondere an der gigantischen Tempelanlage ist nicht nur ihre Größe (ein Tempelgelände von 10 Hektar ist nicht zu verachten), sondern auch die Tatsache, dass das einer der wenigen Tempel in Indien ist, bei dem man auch als Nicht-Hindu bis ins allerheiligste Tempelinnere darf. Und dann beinhaltet das auch noch einen ewig brennenden Phallus – Das mussten wir uns ja einfach ansehen!
Wir kamen im strömenden Regen in Tiruvannamalai an - einer der ersten Vorboten des Monsuns, der Ende Mai das Festland von Indien erreichen und sich dann langsam von Süden nach Norden arbeiten wird. Da es einer der ersten Regengüsse der Saison war, wusch er die Straßen mal kräftig auf und alles, was sich da in den letzten Monaten an Dreck, Urin, Fäkalien, Müll und Co angesammelt hatte lief in einer dunkelbraunen Suppe knöcheltief die Straßen hinunter – Waren wir froh in diesem Moment in einer Motor-Riksha zu sitzen!
Als wir am nächsten Morgen den Tempel besichtigten regnete es noch immer leicht, was der ganzen Anlage ein besonders schräges Flair gab. Der Tempel ist konzentrisch aufgebaut – je tiefer man hineingeht, umso heiliger wird es. Im ersten Ring kämpfen noch Verkäufer und Bettler um die Aufmerksamkeit der Tempelgeher, aber je weiter man, über Gänge, Korridore und kleine Plätze ins Tempelinnere vordringt umso mystischer wird die Stimmung. Im innersten Tempel, dort wo der Lingam brennt, muss man sich dann in einer langen Schlange anstellen, um dann letztendlich einen kurzen Blick darauf erhaschen zu können. In diesen verrauchten, von Ruß und Räucherwerk geschwärzten Hallen befindet man sich in einer fremden Welt. Der Steinboden ist blank poliert von abertausenden Pilgern, zu den Füßen der Statuen liegt weißes Pulver, oder Asche, das sich die Gläubigen auf die Stirn drücken, kein Sonnenstrahl ist je in das tiefste Innere des Tempel vorgedrungen und die Hitze der Flammen in den engen Kammern ist erdrückend. Wir kamen uns vor wie Besucher in einer völlig anderen Zeit, wie Zeugen eines alten, längst ausgestorbenen Kults mit geheimnisvollen Ritualen und Göttern....Und im Grunde ist es eigentlich nur ganz normaler Hinduismus, wie er von Millionen von Menschen jeden Tag praktiziert wird, nur dass du das als Tourist meist nicht zu sehen bekommst.
Der Feuerlingam war übrigens nicht so spektakulär...die Tempelstimmung wars aber allemal wert hier einen Zwischenstopp einzulegen.

Zu Besuch bei Sai Baba...

2010-06-09T15:00:00.002+02:00

Keine Indienreise wäre komplett, ohne den Besuch in einem Ashram. Und welcher Ashram bietet sich dazu mehr an, als der von Sathya Sai Baba, dem wohl berühmtesten und umstrittensten Guru in Indien. Wir wussten zwar weder wie es genau in einem Ashram abläuft, noch was jetzt die eigentliche Lehre von Sai Baba ist, aber im Reiseführer hatte das ganze ziemlich unproblematisch und einfach geklungen. Schon auf der Busfahrt nach Puttaparthi, einem kleinen Nest 4 Stunden nördlich von Bengaluru (Bangalore), wurden wir auf Sai Baba vorbereitet. Bereits eine Busstunde vor dem Ashram lachte sein Gesicht von praktisch jeder Plakatwand und Slogans seiner Lehre wie: „Love ever, hurt never!“ zierten Häuserwände, Strommasten und Felsbrocken am Straßenrand.
Was im Reiseführer wie „hinkommen, Zimmer checken und einfach Ashram anschauen“ geklungen hatte, stellte sich als etwas schwieriger heraus. Schon beim Eingang mussten wir durch eine strenge Sicherheitskontrolle inklusive Metalldetektor. Danach war es gar nicht so einfach auf dem riesigen Gelände jenes Gebäude zu finden, das die Unterkünfte für ausländische Sai Baba-Anhänger vergibt. Und Informationen über Tagesablauf oder Ashramregeln zu bekommen war praktisch unmöglich.
Wir verbrachten den gesamten ersten Tag damit, die riesige Anlage des Ashrams zu erkunden und über die Menschenmassen zu staunen, die sich zum täglichen Darshan (Massenaudienz mit Sai Baba) in der gigantischen Halle versammeln.
Am Abend statteten wir uns im ashrameigenen Buchgeschäft mit Literatur über Sai Baba aus – Wenn wir schon hier sind, sollten wir auch wissen, worum es in seiner Lehre geht. Das was wir bis dahin wussten, ergab noch nicht sehr viel Sinn und widersprach sich oft ziemlich mit dem Verhalten, dass die Leute im Ashram an den Tag legten.
Dieser offensichtliche Widerspruch wurde auch nach dem genaueren Befassen mit seiner Message nicht unbedingt weniger. Grundsätzlich kann man die Lehre Sai Babas (so wie wir sie verstanden haben) wie folgt zusammenfassen: Jeder Mensch braucht Religion/Spiritualität. Es ist gleich welcher Religion du angehörst, da alle im Grunde die gleiche Message haben – die der Liebe. Es gibt nur eine große göttliche Kraft, die Kraft der Liebe. Er selbst ist die Verkörperung dieser Liebe. Deshalb sollst du ihn anbeten. Liebe durchdringt alles und alles ist Liebe und da Liebe göttlich ist, bist du auch Gott, genauso wie Sai Baba selbst. Ziel ist es diese alles umfassende Einheit zu erkennen und dein Ego völlig aufzugeben. Da er dir diesen Weg zeigt musst du ihn anbeten....oder so ähnlich. (Es kann natürlich sein, dass wir mit unserer Interpretation des Ganzen völlig falsch liegen. Es soll sich also hier keiner angegriffen fühlen, der seine Lehre anders versteht)
Im Praktischen soll das so aussehen, dass man diese Liebe wahr nimmt und auch andere mit dieser Liebe behandelt. Slogans wie „Help ever, hurt never!“ kann man überall (auf Baseballcaps, T-shirts, Plakaten,...) am Ashramgelände lesen.
Wir waren echt überrascht, wie wenig diese theoretische Message im Ashram in die Praxis umgesetzt wurde. Grundsätzlich ist es ja eine sehr ähnliche Lehre wie die, die wir im Kloster in Thailand gelernt hatten, nur dass wir dort das Gefühl hatten, dass es die Leute dort wirklich leben. Im Ashram von Sai Baba entdeckten wir mehr Unruhe, Neid und Unzufriedenheit als Liebe und Frieden. Besonders die Anhänger aus der westlichen Welt waren ein Schock für uns – so viele verhärmte, unzufriedene, z´wider dreinschauende Esofuzzis!
Wir gaben Sai Baba noch eine letzte Chance uns zu überzeugen und gingen am nächsten Abend zum Darshan, wo er sich normalerweise zeigt um seine Liebe zu verbreiten. Wir hatten schon in Thailand von einer anderen Retreat-Teilnehmerin gehört was für eine wunderbare Ausstrahlung er hat und wie sich die Energie in der Menschenmenge ändert, sobald er die Halle betritt.
Erst warteten wir mal eine gute Stunde, während Helfer des Ashrams Wasser austeilten und die Leute davon abzuhalten versuchten sich noch in die schon besetzten vorderen Reihen zu quetschen. Als Sai Baba dann aber endlich auf seinem Rollstuhl-Thron sitzend in die Halle geschoben wurde, war sämtliche Ordnung beim Teufel. Alle drängten, schubsten und rempelten nach vorne um einen Blick auf den großen Guru zu werfen (obwohl jeder etwas gesehen hätte, wären alle ruhig auf ihrem Platz sitzen geblieben). Also von der großen Liebe spürten wir da nicht viel! Und auch das Ego, das man eigentlich loslassen sollte nahm wieder überhand – ICH muss ihn sehen, ICH muss erlöst werden, ICH, ICH, ICH!!!
Auch in Sai Baba sahen wir nur einen alten Mann mit schräger Afro-Frisur und nicht die Mensch gewordene Gottheit...
Aber auch wenn diese ganze Ashram- und Verehrungsmasche nicht ganz so unser Ding ist, konnten wir trotzdem ein paar ganz nette Ideen und Denkanstöße aus Puttaparthi mitnehmen.

Hampi

2010-06-09T15:00:00.001+02:00

Wir hatten schon vom vielen Reisenden gehört, dass Hampi ein Pflichtstopp bei jedem Indienaufenthalt ist – geniale Landschaft, alte Tempel und gemütliche Atmosphäre...Und genau das fanden wir vor, nur dass es unsere Vorstellungen bei weitem übertraf.
Die Landschaft rund um Hampi ist voller riesiger Boulder, die sich neben-, in- und übereinander stapeln. Oft scheint es, als wäre hier mal ein Riese durchgekommen und hätte aus purem Spass die Steine übereinander geschlichtet. Oft balanciert ein riesiger Findling auf einem anderen und man fragt sich wie das möglich ist, dass der nicht schon längst heruntergefallen ist. Zu dieser bizarren Landschaft kommen dann noch die vielen Tempel, die in der Umgebung verstreut sind. Manchmal sind es riesige Anlagen, meist aber nur kleine, einfache Bauten, mitten zwischen den Bouldern und manchmal sogar darauf.
Wir wanderten stundenlang in der Affenhitze umher, kletterten und hüpften von Boulder zu Boulder, nur um wieder einen neuen versteckten Tempel zu finden.
Auch Hampi selbst war für uns eine positive Überraschung – ein kleines Dorf mit freundlichen Leuten, günstigem Essen und relaxtem Flair.
Hätten wir nicht nur 3 Monate für ganz Indien, wären wir in Hampi sicher noch etwas länger geblieben. So mussten wir „schon“ nach 6 Tagen unsere Rucksäcke packen und weiterreisen.

Wir werden Filmstars in Bollywood!!!

2010-06-09T14:59:00.002+02:00

Wir hätten eigentlich vorgehabt in Palolem 2-3 Tage zu bleiben und dann weiter zu reisen, aber wieder einmal kam es anders.
An einem benachbarten Strand wurde gerade ein großer Bollywood-Blockbuster gedreht und sie suchten noch „Westerners“ als Statisten. Und das Angebot da mal mitzuarbeiten klang echt verlockend: den ganzen Tag am Privatstrand einer Luxushotelanlage im Schatten herum hängen und ab und zu durchs Bild laufen, Frühstück und Mittagessen gratis und Wasser und Tee so viel man mag. Dazu gibt’s noch pro Person 1000 Rs pro Tag (ein durchschnittlicher Inder verdient etwa 150 Rs am Tag).
Wir hatten in den letzten 3 ½ Jahren nicht oft die Möglichkeit gehabt Geld zu verdienen und schon gar nicht auf so gemütliche Art und Weise. Außerdem gehört es zu einem richtigen Indienaufenthalt ja fast dazu, einmal hinter die Kulissen der riesigen Bollywood-Filmindustrie geblickt zu haben.
An unserem ersten „Arbeitstag“ waren wir noch etwas skeptisch, ob die ganzen Versprechen auch eingehalten werden würden. Wir haben schon Geschichten von anderen Reisenden gehört, die so was ähnliches in Mumbai, dem Zentrum der indischen Filmindustrie, gemacht hatten und den ganzen Tag ohne Wasser und Essen in der Hitze standen. Aber wir wurden echt überrascht. Der Strand war wirklich wunderschön, mit vielen Schatten spendenden Sonnenschirmen (so einen Luxus haben wir am Strand sonst nie, da man für die Dinger meist zahlen muss) und die Verpflegung war erstklassig.
An einem der schönsten Stränden Indiens im Schatten liegen, Chai schlürfen und kaltes Wasser serviert kriegen – so lassen wir uns Geld verdienen echt einreden. Naja, gelegentlich mussten wir schon auch wirklich was tun. In jeder Szene, die gedreht wurde, brauchten sie Leute, die im Hintergrund durchs Bild laufen. Wir wurden mit quietschbunten Luftmatratzen, Schwimmreifen und Paddel dekoriert und dann auf Kommando durchs Bild geschickt. Gemeinsam mit uns taten das zeitgleich auf den ganzen Strand verteilt noch etwa 150 andere Statisten – die Weißnasen im Vordergrund, die Inder etwas weiter hinten um den Strand zu füllen. Es gibt zwar wahrscheinlich keinen einzigen echten Strand an dem zeitgleich so viele Menschen im Zickzack wild durcheinander spazieren, aber in Bollywood geht es eben nicht immer darum, dass alles realistisch ist – Hauptsache bunt und glamourös!
Wir hatten am ersten Tag so viel Spaß (und 2000 Rs mehr in der Tasche), dass wir gleich noch einen dran hängten und dann noch einen und noch einen. Mit der Zeit waren wir schon voll die alten Hasen am Set und der Statisteneinweisertyp stellte uns immer ganz vorne hin, in die Nähe der Kamera, weil wir bei Kommandos wie „Start sound“ oder „Back to one“ wussten was zu tun war. Vielleicht war es aber auch Kevins Frisur, die der Regisseur im Bild haben wollte, wer weiß?
In den vier Tagen am Set liefen wir so oft im Hintergrund durchs Bild, dass die Chancen gar nicht so schlecht stehen, dass ihr uns im Herbst in „Golmaal 3“ im Kino sehen könnt (falls ihr zu dieser Zeit gerade in Indien sein solltet...sonst gibt’s den Film sicher auch auf DVD).
Es war wirklich interessant mal zu sehen, wie so ein Filmdreh abläuft. Bollywood- Produktionen haben mit Sicherheit ein viel knapperes Budget als die Filme, die in Hollywood gedreht werden, (auch wenn die Zuschauerzahlen oft vergleichbar sind) die Stars hier in Indien sind aber mit Sicherheit um einiges gemütlicher. Bei diesem Film spielten einige der größten Stars von Indien mit. Bollywood-unwissend wie wir sind, erkannten wir sie nur als solche, da sie immer einen privaten Sonnenschirmhalter hatten und in Plastiksesseln sitzen durften. Sie waren aber keineswegs so abgehoben, wie man es von Hollywoodstars kennt. Bis auf die etwas hochnäsige Hauptdarstellerin, die private Assistenten und sogar Bodyguards hatte, waren sie eigentlich alle ganz gemütlich und locker und es war auch kein Problem mal mit ihnen kurz zu reden oder ein Foto von ihnen zu machen.
Einer der Hauptdarsteller lief selbst immer mit seiner Kamera am Set herum und fotografierte alles mögliche, von Dreharbeiten bis Schauspielkollegen. Einmal, als Marita im Schatten ausspannte, kam er her und veranstaltete ein Fotoshooting mit ihr, dann mit Kevin, dann mit uns beiden...Es ist schon ein komisches Gefühl, wenn der Star eines Films plötzlich dich fotografiert – irgendwie verkehrte Welt...
Naja, Inder fotografieren uns generell gerne - warum sollte ein Filmstar eine Ausnahme bilden? Normale Inder auf Urlaub fotografieren uns mit einer Handykamera und er halt mit einer 10.000 US$ Spiegelreflex.
Nach 4 Tagen am Set hatten wir aber genug Sonne, Stars und Sand und fuhren um insgesamt 8000Rs (ca.140€) reicher weiter ins Landesinnere – nach Hampi.

Goa

2010-06-09T14:57:00.000+02:00

Nach fast 3 Monaten in Nepal und nun schon über einer Woche in der premonsunalen Hitze Indiens freuten wir uns echt wieder mal auf Strand und Meer. Und da Goa angeblich einige der schönsten Strände Indiens haben soll, hofften wir auf ein paar paradiesische Tage unter Kokospalmen.
Als erstes steuerten wir die kleinen Ortschaft Arambol im Norden Goas an. Dort angekommen mussten wir fast nochmal im Reiseführer nachschauen, ob wir wirklich im richtigen Nest waren. Was wir vorfanden entsprach nämlich nicht exakt dem Bild, das wir nach dem Reiseführerlesen hatten... Das „vibrierende Backpackerzentrum“ war eine kleine hässliche Strandortschaft und der „paradiesische Strand“ war ein breiter dreckiger Sandstreifen, auf dem sich mehr streunende Hunde und Kühe als Menschen tummelten... Das Meer ist eine braune, tosende Suppe, die zum Baden zu gefährlich ist... Irgendwie hatten wir uns das berühmte, tropische Goa etwas anderes vorgestellt! Mag sein, dass es in der Touristensaison schöner ist, aber vom Wort „paradiesisch“ ist Arambol etwa soweit entfernt wie ein Nordseestrand.
Wir machten das Beste draus und nutzten die Vorteile der Nebensaison – im Luxuszimmer zum Spottpreis lässt es sich auch ganz gut ausspannen...
Nach ein paar Tagen wurde uns das aber zu fad und wir fuhren weiter nach Panaji. Eigentlich wollten wir uns in den beiden ehemals portugiesischen Städten Old Goa und Panaji wieder etwas Kulturprogramm geben, aber da sich keine vernünftige Unterkunft auftreiben ließ und wir portugiesische Kolonialstädte schon aus Südamerika kennen, änderten wir wiedermal spontan unsere Reisepläne und fuhren weiter nach Palolem, im Süden Goas.
Die angeblich schönste Strandortschaft Goas erwies sich als positive Überraschung. Palolem selbst ist zwar auch nix besonderes, aber der Strand kann sich tatsächlich sehen lassen – eine weite Bucht, umringt von Kokospalmen und einem goldenen Sandstreifen. Hier gefiel es uns schon besser und dank der Nebensaison ließ sich auch in Palolem ein Zimmer auftreiben das normalerweise nicht unserem Budget entsprechen würde (200Rs statt 500Rs). Endlich konnten wir wieder mal Sonne, Meer und Strand so richtig genießen!

Die Tempelhöhlen von Ajanta und Ellora

2010-06-09T14:56:00.000+02:00

Die Kombination der Worte „Zug“ und „Spezial“ bedeutet in manchen Ländern, dass dieser Zug besonders schnell, besonders luxuriös oder die Strecke besonders schön ist. Wie wir bei der Fahrt nach Jalgaon lernten ist das in Indien anders... Hier ist ein Spezialzug ein Zug, der zusätzlich zum regulären Zugverkehr unterwegs ist und darum nur dann auf die Strecke darf, wenn gerade kein anderer Zug darauf unterwegs ist. In einem Land das täglich 18 bis 20 Mio.! Leute und zusätzlich noch unzählige Tonnen an Gütern transportiert heißt das: viiiieeeel WARTEN! Für eine Zugfahrt, die laut Fahrplan 20 Stunden dauern sollte brauchten wir 34! Als wir um 2 Uhr früh (geplante Ankunft wäre 11 Uhr Vormittags gewesen) völlig fertig, dreckig, verschwitzt und stinkend in Jalgaon ausstiegen wollten wir nur noch duschen und dann schlafen.
Nach 5 Stunden Schlaf fuhren wir mit dem Bus direkt nach Ajanta. Hier entstanden zwischen dem 3. Jhd. v. Chr. und dem 6. Jhd. n. Chr. unzählige Klöster und Tempel. Das besondere daran ist, dass diese direkt aus einer Felswand heraus gehauen worden sind - Riesige Hallen, wunderschön verzierte Säulen und enorme, fein gearbeitete Statuen...alles aus einem Stück Fels heraus gemeißelt.
So faszinierend die Höhlen waren, so ermüdend war die Hitze, die zu dieser Jahreszeit das Landesinnere von Indien lahmlegt. Nach einem ganzen Tag Busfahren und Sightseeing hatte es Marita sämtliche Kühlsystemsicherungen geputzt und sie lag am Abend mit dröhnendem Schädel und Fieber im Bett. So musste Kevin am nächsten Tag alleine zu den benachbarten Höhlen von Ellora fahren.
Sie sind auch, genau wie die Höhlen in Ajanta, aus dem nackten Fels gehauen. Es gibt hier Tempelhöhlen von 3 verschiedenen Religionen - 12 buddhistische, 17 hinduistische und 5 Jain (religiöse Abspaltung vom Hinduismus ähnlich dem Buddhismus). Die Höhlen hier sind aber viel jünger. Als im 6. Jhd. n. Chr. die Bedeutung des Buddhismus in dieser Gegend nachließ, wurde Ajanta verlassen und an seiner Stelle begannen im nahe gelegenen Ellora die Tempel und Klöster zu wachsen.
Während die buddhistischen Höhlen hier noch sehr simpel sind, sind die hinduistischen teils riesige freistehende, aus einem Stück Fels gehauene Tempel mit kunstvollen Verzierungen und Statuen. Schon irre was man aus einem Stück Fels alles machen kann...einfach nur all das weg meißeln, das nicht nach Tempel aussieht...
Nach zwei Tagen Sightseeing hintereinander im indischen Brotbackofenklima war nun Kevin nahe am Hitzschlag. Während sich Maritas körpereigenes Kühlsystem wieder halbwegs stabilisiert hatte, begann nun Kevin zu fiebern – Fast 40 Grad Fieber bei 46 Grad Außentemperatur sind echt nicht lustig...und das in einem der grindigsten Hostels auf der ganzen Reise! Aber mit ein paar Tagen Bettruhe und vielen nassen Tüchern kriegten wir ihn bald wieder fieberfrei und konnten weiterfahren nach Goa.

Varanasi

2010-06-09T14:52:00.001+02:00

Wir starteten unseren Indienaufenthalt gleich mit der vollen Indiendröhnung - Tempel, Verkehrschaos, Pilgermassen, Chillum rauchende Yogis, heilige Kühe, hinduistische Rituale mit viel Rauch und Feuer, Badespass mit brennenden Leichen gleich daneben,... - Willkommen in Varanasi, der heiligsten Stadt am Ganges!!!
Nach hinduistischem Glauben ist das Wasser des Ganges heilig und ein Bad darin wäscht sämtliche Sünden ab. Außerdem wird man, wenn man nach dem Tod an den Ufern des Ganges verbrannt wird, vom Wiedergeburtenkreislauf befreit.
So viel Heiligkeit garantiert in Indien auch ganz viel Action – am Flussufers des Ganges ist immer was los!
Tausende Pilger waschen sich täglich im völlig verschmutzten Wasser (Zu Industriemüll und Abwässern, die ungefiltert in den Ganges fließen kommen noch Opfergaben und die Asche (und teils unverbrannte Körperteile) der Verstorbenen dazu). Sie trinken es sogar, da das Gangeswasser auch heilende Fähigkeiten besitzen soll.
Obwohl wir ja sonst mal gerne lokale Gepflogenheiten ausprobieren, hielten wir uns diesmal zurück, verzichteten auf Durchfall, Hautausschlag und Co und beobachteten das bunte Treiben nur. Während das Bad im Ganges für manche eine hoch heilige, ernste Angelegenheit mit unzähligen Ritualen ist, sehen es andere als Wasserspaß mit heiligen Nebenwirkungen und es herrscht teils ausgelassene Badeseestimmung.
Wenige Meter neben den Badenden werden am Ufer die Toten verbrannt.
Nachdem die Verstorbenen kurz in den heiligen Fluss getaucht wurden, werden sie auf einen offenen, genau abgewogenen Scheiterhaufen (Gewicht und Qualität des Holzes bestimmen den Preis der Bestattung) gelegt und verbrannt. Ihre Asche wird (nachdem das Gold von Zähnen und Schmuck heraus gewaschen worden ist) dann in den Ganges gestreut. Da diese Art des Ablebens nach hinduistischem Glauben den Austritt aus dem Wiedergeburtenkreislauf garantiert kommen viele Leute aus ganz Indien hierher um zu sterben. Es gibt eigene Sterbehäuser in Varanasi, die die Menschen in ihren letzten Tagen beherbergen und dann für sie die Bestattung arrangieren.
Einen menschlichen Körper auf einem offenen Feuer brennen zu sehen ist ein Bild an das westliche Augen nicht gewöhnt sind – halbverkokelte Beine, die aus Scheiterhaufen stehen und aufplatzende Gedärme stehen in christlichen Begräbnissen einfach nicht auf der Tagesordnung.
Aber nicht nur Leben und Tod existieren in Varanasi direkt nebeneinander, sondern auch Ritual- und Alltagsleben gehen fließend ineinander über. Unter Tags ist das Ufer nicht nur Schauplatz von Totenverbrennungen und rituellen Bädern, sondern die Leute treffen sich hier auch zum Wäsche, Geschirr und Kinder waschen, Cricket spielen, Yoga machen, Touristen abzocken und fischen. Am Abend versammeln sich dann tausende Leute zur Puja (Ritual), wo dann mit viel Getrommel, Glockengeläute, Gesang, Tanz, Feuer und Rauch den Göttern und der heiligen „Mutter Ganga“ geopfert wird. Nebenbei wird das Flussufer aber auch für den Abendspaziergang, Leute treffen und Abendessen genutzt.
Varanasi ist echt ein buntes Kaleidoskop an Gegensätzen – Wir waren begeistert! Es war der perfekte laute, bunte, schräge Einstieg für dieses laute, bunte, schräge Land!
Wir verbrachten die meiste Zeit in Varanasi damit am Ufer des Flusses oder in den kleinen, verwinkelten Gassen der Altstadt spazieren zu gehen und die Stadt auf uns wirken zu lassen. Naja, zuerst einmal verbrachten wir die meiste Zeit im Hotelzimmer, da sich Kevin bei seiner ersten Mahlzeit in Indien gleich mal eine Lebensmittelvergiftung oder so zugezogen hatte. Erst als die auskuriert war konnten wir mit dem Erkunden anfangen...
An einem Morgen charterten wir uns zu Sonnenaufgang ein kleines Boot und ließen uns eine Stunde lang das Ufer entlang rudern. Vom Fluss aus bekommt man noch einen viel besseren Blick auf das farbenprächtige Morgenbadespektakel, mit der eindrucksvollen Kulisse von Varanasis Altstadt im Hintergrund!
Eigentlich könnte man mehrere Wochen in Varanasi verbringen, ohne dass einem langweilig wird. Da wir aber für ganz Indien nur 3 Monate Zeit haben, mussten wir uns schon nach wenigen Tagen von der Stadt verabschieden.
Unser nächster Stopp war etwa 1000km weiter im Süden – die Tempelhöhlen von Ajanta und Ellora.

Indien

2010-06-09T14:34:00.002+02:00

In Kathmandu kauften wir uns einen gebrauchten Indienreiseführer und fingen an zu planen... Normalerweise planen wir nicht viel, aber da Indien so groß ist und wir auch den Monsun miteinberechnen mussten, blieb uns nix anderes übrig als den Großteil der über 1200Seiten zu lesen. Wir schafften es sogar uns einen Reiseplan zurechtzulegen....

Eigentlich wollten wir uns für den riesigen Subkontinent 6 Monate Zeit nehmen, aber da es die Indische Botschaft in Wien nicht schaffte das fürs 6-Monatsvisum benötigte Bestätigungsfax nach Kathmandu zu schicken, kriegten wir nur die halbe Visumszeit und müssen Indien jetzt im Schnelldurchlauf machen. So gaben wir ordentlich Gas und starteten unseren Indienaufenthalt gleich mit einem 26 Stunden Reisetag von Kathmandu nach Varanasi...

Der Trek zum Everest Base Camp

2010-04-29T11:14:00.002+02:00

Wenn man schon mal in Nepal ist, sollte man auch mal am Dach der Welt vorbeischauen. Wenn der höchste Berg der Welt schon mal ums Eck liegt, wäre es echt schade ihn sich nicht aus nächster Nähe angeschaut zu haben. Am Besten geht das, wenn man den Everest Base Camp Trek macht.

Da der Mount Everest aber tief im Himalaya liegt und der nächste Straßenanschluss weit weg ist hat man 2 Möglichkeiten um zum Startpunkt des Treks in Lukla zu kommen. Entweder man fliegt gemütlich von Kathmandu aus ein, oder man setzt sich erst 14 Stunden in einen Bus und marschiert dann noch eine knappe Woche die 80km nach Lukla. Wir wogen Zeitaufwand und Anstrengung gegen Kosten ab und entschieden uns letztendlich für die gemütlichere Flugvariante.

Wie sich herausstellte war der Flug ein Abenteuer für sich. In einer kleinen 18-Sitzer-Maschine starteten wir bei leichtem Nebel in Kathmandu und waren kurz darauf mitten drin in den Bergen...und mit mitten drin, meinen wir MITTEN drin! Die kleine Maschine flog so tief, dass wir zeitweise links und rechts vom Flieger nur Felswände sahen und wenn wir über einen Pass flogen, schüttelten uns die darüber ziehenden Winde kräftig durch. Die Landung in Lukla war dann auch nicht ohne. Das Flugfeld hat eine Neigung von 12 Grad, was nicht nach viel klingen mag, aber wenn man drauf zufliegt bzw. in der Schräge bergauf aufsetzt ist das nicht ohne. Da das kurze Flugfeld in den Hang gebaut ist endet es einfach in einer Wand, auf die du nach erfolgreicher Landung mit rasender Geschwindigkeit zusteuerst. Zum Glück funktionierten die Bremsen und wir kamen heil in Lukla an.

Da man beim Base Camp Trek relativ schnell auf große Höhe aufsteigt, muss man es langsam angehen. Das größte Problem auf diesem Trek ist die Gefahr der Höhenkrankheit. Auch wenn es bis zum Base Camp nur ca. 55km sind, sollte man dafür etwa 10 Tage einplanen. Höhenkrankheit entsteht, wenn man zu schnell auf zu große Höhe aufsteigt und der Körper mit dem geringen Sauerstoffgehalt und dem verminderten Luftdruck nicht mehr zurecht kommt. Dadurch kann sich Flüssigkeit in den Lungen (HAPE – High Altitude Pulmonary Oedema) oder im Hirn (HACE – High Altitude Celebral Oedema) ansammeln, was unerkannt und unbehandelt zum sicheren Tod führt. Jedes Jahr sterben einige Trekker und Bergsteiger im Himalaya an AMS (Acute Mountain Sickness) Um das ganze zu verhindern muss man dem Körper genügend Zeit zum Akklimatisieren geben und langsam aufsteigen. Die goldene Regel ist nicht mehr als 300m pro Tag aufzusteigen und bei dieser Geschwindigkeit alle 1000m einen Rasttag einzulegen.

Für den Base Camp Trek heißt das also meist kurze Tagesetappen zu gehen und viel Zeit in Lodges mit Warten zu verbringen – also nicht ganz so unser gewohnter Trekkingstil...

Aber nicht nur mit dem Tempo hatten wir so unsere Probleme. Da der Khumbu (die Everest Region) schon seit den 1950ern regelmäßig von Bergsteigern und in weiterer Folge von Trekkern heimgesucht wurde, hat sich natürlich ein riesiger Tourismuszweig entwickelt. Viele der Everest-Besteiger starteten Hilfsprojekte, bauten Schulen, Krankenhäuser und Kraftwerke und verwandelten so den Khumbu in eine der am meisten entwickelten abgelegene Regionen in Nepal. Dadurch wurden die Menschen natürlich aber auch abhängig von Tourismus und Hilfsprojekten und viel der ursprünglichen Kultur und Lebensart ist verloren gegangen. Da Touristen Jahr für Jahr abertausende Dollar in der Region ausgeben, liegen nicht nur viele der Felder brach (mit Touristen kann ich mehr Geld machen als mit Kartoffeln!), sondern es steigen auch ständig die Preise für Essen und Unterkunft (Klar: Wenn keine Kartoffeln mehr angebaut werden, muss sie jemand aus dem Tiefland rauf schleppen...)

Da mit März die Trekkingsaison beginnt war es auch mit den einsamen Pfaden, wie wir sie vom Annapurna Circuit gewohnt waren nichts mehr. Riesige geguidete Gruppen watscheln mit ihren Turnschuhen und Minirucksäckchen durch die Landschaft, während Scharen von Trägern ihre Ausrüstung den Berg hoch schleppen. Ein Guide von einer Campingtour erzählte uns, dass er für seine 9 Klienten 23! Träger angestellt hat. Die tragen dann vom Klozelt bis zum frischen Gemüse alles was der Luxustrekker so braucht.

So gefrustet wir von den Trekkermassen, den unpersönlichen Lodgesiedlungen, der fehlenden Kultur und den Preisen waren, so beeindruckt waren wir von der Landschaft um uns herum. Mit jedem Tag (wenn wir nicht gerade in irgendeiner Lodge warten mussten) wurde der Bewuchs karger und die Berge höher.

Am fünften Tag überquerten wir die Baumgrenze und kurz darauf waren wir im Land der Gletscher, Moränen und Berggiganten. Hier oben wächst praktisch nichts mehr und man sieht nur Fels und Eis, soweit das Auge reicht.

Da wir aus Gründen der Langeweile weiter unten einen Akklimatisierungstag ausgelassen hatten, bekam Marita weiter oben dann Probleme. Am Weg von Lobuche (4940m) nach Gorak Shep (5170m) blieb ihr (wahrscheinlich wegen einer Kombination aus dünner Luft, morgendlicher Eiseskälte und leerem Magen) plötzlich die Luft weg und ihr wurde schwarz vor Augen. Uns blieb nichts anderes übrig als wieder zurück nach Lobuche zu gehen und noch einen Pausetag einzulegen. Da die Anzeichen von Höhenkrankheit aber wieder komplett verschwanden, konnten wir am nächsten Tag ohne Probleme nach Gorak Shep aufsteigen. Wir gingen an diesem Tag sogar noch bis ins Everest Base Camp weiter.

Da Anfang April die Klettersaison für den Everest beginnt, herrschte hier Hochbetrieb. Es waren zwar noch keine Bergsteiger da, aber dafür umso mehr sherpa, die alles für die Ankunft der Expeditionen vorbereiteten. Überall wurde Equipment ausgepackt und Zelte aufgebaut. Da das Base Camp AUF den Khumbugletscher ist und sich die Gletscheroberfläche jedes Jahr verändert, müssen auch die Campplätze jedes Jahr neu angelegt werden. Die Plattformen für die Zelte werden aus dem Eis und Geröll herausgearbeitet und dann mit Steinen befestigt. Jeden Tag erreichen tonnenweise Equipment und Verpflegung das Base Camp – aus dem Tiefland hochgeschleppt von hunderten Trägern und unzähligen Yakkarawanen. Es ist lustig zu beobachten, wie hier auf dem Gletscher eine riesige kunterbunte, internationale temporäre Zeltstadt entsteht, die für hunderte Kletterer, Köche, Koordinatoren,... für die nächsten Wochen ihr zuhause ist.

Vom Base Camp aus kriegt man auch einen guten Eindruck von der Größe und Gefährlichkeit des Khumbu-Eisfalls, einer der größten Herausforderungen bei der Besteigung von Mount Everest. Jeden Tag schiebt sich dieser gigantische Gletscher bis zu einem Meter Richtung Tal. Er ist wie ein gefrorener Fluss, der über eine Felskante schießt. Durch den plötzlichen Abfall bilden sich riesige Gletscherspalten und Eissäulen, die regelmäßig weg brechen. Der gesamte Khumbu-Eisfall sieht aus wie ein gigantisches Labyrinth aus instabilen Eisscherben. Dass Menschen wirklich da rauf kommen ist echt irre!

Wir beließen es da bei einem Erkundungsspaziergang im unteren Bereich des Gletschers...

Nach ca. 2 Stunden im Base Camp machten wir uns auf den Weg zurück nach Gorak Shep. Am nächsten Morgen ging es auf den 5643m hohen Kala Patthar, sozusagen dem Hausberg von Gorak Shep. Von diesem „Schotterhügel“ hat man eines der besten Everest Panoramas. Da es in der Nacht geschneit hatte konnten wir mal wieder richtige Winterstimmung genießen. Im Neuschnee stapften und schnauften wir den Berg hinauf und als wir dann endlich völlig außer Atem oben ankamen mussten wir erkennen....Wir sind auf den falschen Berg geklettert! Es ist uns eh schon beim Aufstieg komisch vorgekommen, dass wir die einzigen sein sollen, die an diesem Tag auf den berühmtesten Everest-Aussichtspunkt klettern. Wir sahen weder Fußspuren am Weg rauf, noch trafen wir andere Leute am Gipfel. Oben angekommen sahen wir die Menschenmassen dann auf den benachbarten Hügel klettern. Kala Patthar hat nämlich 2 Gipfel (was man von Gorak Shep aus nicht sieht) – einer mit 5545m und einer ein bisschen höher mit 5643m. Nach einer ausgiebigen Everest-Fotosession machten wir uns auf den Weg zum höheren Gipfel, was Gott sei Dank nicht zu viel Abstieg beinhaltete.

Die Aussicht vom Kala Patthar (von beiden Gipfeln) ist wirklich atemberaubend – man ist wirklich mitten drin zwischen den Giganten...360º, so weit das Auge reicht nur schneebedeckte Berge und riesige Gletscher. WOW!!!!

Nach über 2 Stunden auf den Gipfeln stiegen wir wieder nach Gorak Shep ab, schulterten unsere Rucksäcke und machten uns auf den Weg zurück Richtung Lukla.

Eine halbe Stunde nach Gorak Shep fanden wir einen Sherpa neben dem Weg, der gar nicht gut aussah – apathisch, nicht ansprechbar und unfähig sich zu bewegen. Er sah aus, als hätte ihn die Höhenkrankheit schwer erwischt. Da sich sonst niemand um ihn zu kümmern schien, nahmen wir uns um den armen Kerl an. Wir versuchten von vorbeikommenden Trägern und Guides Hilfe zu bekommen, aber die meinten nur er wäre betrunken und könne sich selber helfen. Da dies offensichtlich nicht der Fall war und es schön langsam spät (und kalt) wurde, beschlossen wir ihn gemeinsam mit einem Deutschen, den wir kennen gelernt hatten nach Gorak Shep zu geleiten/tragen. Da hat er wenigstens ein Bett und einen Ofen, wo er sich auskurieren kann.

Während Marita auf die Rucksäcke aufpasste schleppten ihn die beiden Männer über die Moräne nach Gorak Shep. Auf dem Weg ins Dorf wurde der Sherpa wieder etwas munterer und konnte erzählen (mit Händen, Füßen, viel Nepali und ein bisschen Englisch), dass er Base Camp Sherpa war und zwar am Vortag etwas getrunken hatte, aber nur EIN Glas Raxsi (Schnaps). Da er auch nicht nach Alkohol roch und alle Anzeichen von Höhenkrankheit hatte (Schwindel, Kopfschmerzen, Probleme geradeaus zu gehen) wollten wir ihn anfangs eigentlich nach Lobuche runterbringen, aber er bestand darauf nach Gorak Shep aufzusteigen.

Im Dorf angekommen staunten die Leute dort nicht schlecht – sie waren es gewohnt, dass Sherpas höhenkranke Touristen angeschleppt bringen, aber nicht umgekehrt...

Nachdem wir ihn dort abgeliefert hatten, konnten wir weiter absteigen. Und wir genossen es so sehr wieder richtig trekken zu können (so lange und so weit wie wir wollten ohne von der Höhe gebremst zu werden). Die Strecke, für die wir bergauf 9 Tage gebraucht hatten (brauchen mussten) schafften wir bergab etwas schneller. Nur 3 Tage nachdem wir am Kala Patthar den höchsten Berg der Welt bestaunt hatten saßen wir schon wieder im Flieger Richtung Kathmandu.

Dort angekommen mussten wir uns auch schon an die Vorbereitungen für unser nächstes Reiseziel machen. Ein Indien-Visum zu kriegen stellte sich als langwieriger heraus als geplant und so verbrachten wir Ewigkeiten damit in Kathmandu zu warten und zu warten und noch mehr zu warten...

Chitwan Nationalpark - auf den Spuren der seltenen Rhinos

2010-04-29T11:14:00.001+02:00

So wenig es in Lumbini zu tun gibt, so viel könnte man (mit dem nötigen Kleingeld) im Chitwan Nationalpark unternehmen. Der Hauptgrund, warum so viele Touristen hierher kommen sind die seltenen einhörnigen Rhinos, die hier neben Elefanten und Tigern noch wild leben. Diesen Dickhäutern kann man hier mit Jeeps, auf den Rücken von Elefanten, mit dem Kanu oder sogar zu Fuß nachstellen. Da der ganze Spass aber nicht billig ist, mussten wir uns für eine dieser Möglichkeiten entscheiden. Da wir noch nie auf einem Elefanten geritten sind und man mit den grauen Riesen näher an die Rhinos herankommt als mit dem Jeep, entschieden wir uns für die Doppeldickhäuterkombi!

In Filmen schaut Elefantenreiten ja immer recht romantisch aus, aber wenn man dann in 3 Metern Höhe auf einem pfurzenden Ungetüm durch den Dschungel schaukelt und einem die Äste nur so um die Ohren fliegen...wünscht man sich echt man hätte wenigstens einen Polster mitgenommen. Trotzdem ist es erstaunlich wie leise sich ein Elefant durch den Dschungel bewegen kann (wenn er nicht gerade versucht einen Baum zu fällen um an die frischen grünen Blätter ganz oben zu kommen) Und es ist auch faszinierend wie nahe einen die wilden Tiere wirklich heran lassen, wenn man als Mensch nur ein kleiner Fleck auf dem Rücken eines Elefanten ist - Sie sehen einfach nur den für sie ungefährlichen Dschungel-Mitbewohner...

Wir sahen 3 verschiedene Hirscharten, eine Wildschweinfamilie und unzählige Affen aus nächster Nähe. Da sich die Affen aber gerne in den hohen Bäumen verstecken, zeigte uns unser Mahout (Elefantenreiter) einen Trick. Auf einen kurzen Befehl hin wickelte unser Elefant den Rüssel um den Baumstamm und schüttelte ihn so heftig, dass uns die Affen fast entgegenpruzelten. Schon lustig, was man mit so einem Elefanten alles machen kann...

Schweine und Rehe sind zwar ganz nett, aber man kommt ja hierher um die großen Katzen und Rhinos zu sehen...Tiger ließ sich leider keiner Blicken, aber wir entdeckten zumindest einen Pfotenabdruck der großen Mieze im Sand.

Mit den Nashörnern hatten wir da schon mehr Glück. Wir fanden eine Mutter mit ihrem halbwüchsigen Jungen im Unterholz, die sich nicht im geringsten von uns stören ließen. Wir kamen mit dem Elefanten bis auf wenige Meter an sie heran. Echt irre!

Nach der Elefantensafari besuchten wir noch die Elefantenzuchtstation, wo die für die Safaris und Nationalparkspatroullien benötigten Dumbos gezüchtet und ausgebildet werden. Die Stars hier sind die 2008 geborenen Zwillingsbabies. Einerseits war es sehr interessant junge Elefanten dabei zu beobachten wie sie nützliche Fähigkeiten wie Staubduschen (um Fliegen abzuwehren) oder Rüsselkoordination üben und andererseits ist es sehr traurig zu sehen, wie diese intelligenten Giganten an kurzen Ketten angebunden auf einem kleinen Staubhügel geparkt auf ihren Arbeitseinsatz warten.

Jeden Vormittag versammeln sich am Flussufer die Touristen um beim berühmten Elefantenbaden zuzusehen (oder teilzunehmen). Was wie erfrischender Spass für die Elefanten klingt, ist in Wirklichkeit aber Geldmacherei mit den Touristen. Der Elefant muss immer und immer wieder die gleichen Tricks vorführen (untertauchen, Rolle machen, Touristen duschen und dann abwerfen). Und wenn er mal keine Lust dazu hat, setzt es Schläge... So riesig und stark diese Tiere auch sind, so gutmütig und hilflos sind sie.

Da uns die Berge aber schon wieder fehlten, ging es nach einigen gemütlichen Tagen im Tiefland wieder zurück nach Kathmandu, wo wir unseren nächsten Trek vorbereiteten.

Lumbini - die Geburtsstaette Buddhas

2010-04-29T11:12:00.000+02:00

Nachdem wir uns in Pokhara ausgiebig vom Annapurna Trek erholt hatten ging es weiter ins Tiefland Nepals. Nahe der indischen Grenze liegt das kleine Nest Lumbini. Hier begab es sich, dass im Jahre 563 v. Chr. Maya Devi ein Kind zur Welt brachte. Dieser junge Prinz sollte den Lauf der Geschichte bedeutend ändern – genauso wie der kleine Stöpsel, der einst in Bethlehem im Stall auf die Welt gekommen ist.

Tausende Buddhisten pilgern jährlich hier her um bei der Geburtsstätte Siddhartha Gautamas, dem Lord Buddha, zu beten.

Die genaue Stelle seiner Geburt ( die inzwischen ja auch schon über 2500 Jahre her ist) ist deshalb bekannt, weil der indische Herrscher Ashoka hier 200 Jahre nach der Geburt Buddhas eine Säule mit Inschrift hinterlassen hat, die erst 1896 wieder entdeckt worden ist.

Die Stelle war aber immer schon ein heiliger Ort – unzählige Ruinen von Klostern und Tempel rund um die Geburtsstätte zeugen von der Wichtigkeit dieses Ortes.

Seit 1978 wird in Lumbini wieder fest gebaut. Einem Masterplan eines japanischen Architekten folgend entstehen hier auf einer Fläche von ca. 2km² buddhistische Tempel und Klöster aus aller Welt. Stile sämtlicher buddhistischer Richtungen sind vertreten und sogar nicht buddhistische Länder wie Deutschland oder Österreich sind vertreten. Da das Ganze aber auf Spendengeldern basiert und Nepal in den letzten Jahren nicht zu den politisch stabilsten Ländern gehörte, geht der Fortschritt eher schleppend voran. Auf dem riesigen Areal stehen, mitten in der Pampa vereinzelte Tempel und Tempelbaustellen. Es wäre sicher interessant Lumbini noch mal in 10 oder 20 Jahren zu sehen, wenn die gesamte Development Zone ein riesiger gepflegter Park voller Tempel und Klöster ist.

Uns gefiel es trotzdem sehr gut. Wir erkundeten die Anlage mit dem Rad und genossen die friedliche buddhistische Stimmung. Wir quatschten mit Buddhisten aus der ganzen Welt und staunten über die Vielfalt der Baustile und den Mix der Kulturen. Es kommen nämlich nicht nur Buddhisten hier her, sondern auch Hindus, die Buddha als eine Inkarnation des Gottes Vishnu verehren.

Da es in Lumbini, aber außer den Tempeln rein gar nichts zu sehen oder tun gibt fuhren wir bald weiter in den nahe gelegenen Chitwan Nationalpark.

Der Annapurna Circuit

2010-03-06T13:50:00.001+01:00

Als ersten Trek im Himalaya haben wir uns den Annapurna Circuit vorgenommen. Dieser 220km lange Trek führt rund ums Annapurna-Massiv und ist mit Sicherheit einer der spektakulärsten und beliebtesten Hikes in Nepal. Man startet im noch fast tropischen Tiefland und steigt rasch ins hochalpine Gelände auf. Höhepunkt (und höchster Punkt) ist dann der Thorung Pass mit 5416m.

Mittelalterliche Dörfer, Gebetsfahnen, Yaks, alte Klöster, Gebetsmühlen und das Ganze umrahmt von einem unglaublichen Bergpanorama.

Der Trek dauert zwischen 16 und 21 Tagen, je nachdem wie viel Zeit man sich zur Erkundung der vielen Dörfer und Klöster entlang des Weges lässt und wie ernst man es mit dem Akklimatisieren nimmt. Da man bei diesem Hike auf über 5000m aufsteigt muss man ein gewisses Akklimatisierungsprogramm einhalten, um sich schön langsam an die Höhe zu gewöhnen. Macht man das nicht, läuft man Gefahr Höhenkrankheit zu bekommen und wieder umkehren zu müssen.

Für so einen langen Hike Zelt und Verpflegung mitzunehmen wäre schwierig, wenn nichts sogar unmöglich. Gott sei Dank gibt es in Nepal sogenannte Teahouses. Diese simplen Unterkünfte und Restaurants waren ursprünglich für Händler und Maultierkarawanen. Heute hat sich daraus ein großes Geschäft mit den Touristen entwickelt und viele der einst urigen Teahouses sind inzwischen edle Lodges, in denen man (wenn man das nötige Kleingeld hat) von der Pizza bis zur Wärmflasche fürs Bettchen jeglichen (Trekking)luxus kriegt. Hat schon was, wenn man nach einem anstrengenden Trekkingtag nicht Zelt aufbauen, Wasser filtern, Kochen und Abwaschen muss, sondern sein Abendessen bestellt und nach einer Dusche bei einer Tasse Tee den Tag ausklingen lässt.

Startpunkt des Annapurna Circuit ist die eher weniger prickelnde Bazaarstadt Besi Sahar (820m). Da wir im strömenden Regen in Besi Sahar ankamen, verzögerte sich unser Start noch um einen Tag. Dann ging es aber endlich los! Das erste Stück folgt der Weg noch einer Schotterpiste, auf der sogar noch Busse und Jeeps verkehren würden, aber wenn wir beschließen einen Hike zu machen, dann machen wir ihn ganz – rein aus Prinzip (und Kostengründen). Außerdem lassen heute viele Trekker diese ersten Kilometer aus und so hat man in den ersten zwei Tagen den Trail für sich allein.

Die ersten paar Tage sind noch nicht so spektakulär, weil man noch zu weit unten ist um die wirklich hohen Berge zu sehen, aber man kommt durch ein paar echt nette kleine Dörfer. Der Weg folgt einem Flusstal und langsam nimmt der tropische Bewuchs ab und weicht Pinien und Eichenwäldern. Manchmal könnte man fast glauben, dass man irgendwo in den Alpen spazieren geht...

Abgesehen von einem Regentag war das Wetter hervorragend und wir waren echt guter Hoffnung, dass der Pass offen sein und das Wetter oben nicht all zu ungemütlich werden würde....Bis uns am Tag 4 zwei durchgefrorene Österreicherinnen entgegenkamen. Die beiden waren in Yak Karka (2 Tage vor dem Pass auf gut 4000m) bei einem Schneesturm eingeschneit worden und mussten von dort nach Manang evakuiert werden. Sie erzählten von Arschkälte, 20cm Schnee im ZIMMER!, vergammeltem Essen und der freudigen Nachricht, dass der Pass die nächsten 10 Tage sicher unpassierbar sein würde. So optimistisch wir noch kurz zuvor gewesen waren...jetzt waren wir es nicht mehr! Und als uns am gleichen Tag noch etwa 15 andere Trekker mit ähnlichen Geschichten und noch enttäuschteren Gesichtern entgegenkamen begannen wir uns ernsthaft Sorgen zu machen. Wir beschlossen aber es wenigstens zu probieren und bis mindestens Manang zu gehen. Da wir ja mehr Zeit haben, wie die meisten Trekker könnten wir dort ein paar Tage aussitzen oder im schlimmsten Fall eben umkehren. Berge würden wir trotzdem sehen.

Am Weg nach Chame stießen wir dann auf den ersten Schnee. Auch wenn wir so weit unten noch nicht mit Schnee gerechnet hatten war es trotzdem schön und wir genossen die Winterstimmung.

Da in höheren Lagen die Preise höher und die Temperaturen tiefer sind, beschlossen wir dem Pass etwas Zeit zu geben und einen Pausetag in dem gemütlichen Nest Chame (2710m) einzulegen.

Hier lernten wir ein interessantes Trekkinggespann kennen. Ein großer russischer Bär, der weder Englisch noch Nepali spricht und ein kleiner, redseliger Nepali, der zwar Englisch und Nepali spricht, aber kein Wort Russisch kann. Wie sich herausstellte war der kleine Nepali der Guide und Träger, der den großen Rucksack des großen Russen schleppte und sich irgendwie mit Händen und Füßen mit seinem großen Klienten mit dem kleinen Rucksäckchen zu verständigen versuchte. Der Russe war aber auch kein unsozialer Mensch – er erzählte jedem, Nepali und Touristen gleichermaßen, alles mögliche und es schien ihn nicht zu stören, dass ihn niemand verstand. So „unterhielt“ sich der Russe mit unseren nepalesischen Gastgebern in der Küche, während der Guide froh war endlich jemanden gefunden zu haben mit dem er reden konnte (und der ihn auch verstand).

Dieses außergewöhnliche Gespann erlangte im Laufe des Treks fast Berühmtheit. Egal ob man die zwei schon persönlich getroffen hatte oder nicht – jeder hatte eine Geschichte von den beiden parat.

Nach unserem Pausetag ging es weiter nach Pisang (3250m). Hier hatten wir echtes Glück mit der Wahl unserer Unterkunft. Es war zwar ein zugiges, windseitiges Zimmer, bei dem die Tür nicht ganz zuging, die Dusche war nepali-warm (sprich knapp über Flusstemperatur) und die Klos waren zugefroren, aber wir hatten einen warmen Ofen und eine nette Omi, die uns mit leckerem Essen versorgte. Am Abend gesellte sie sich sogar noch zu uns und unterhielt uns in gebrochenen Englisch mit Geschichten von ihrer Familie in Jomsom, unhöflichen Italienern und abenteuerlichen Passüberquerungen. So simpel die Unterkunft auch war, so geborgen und umsorgt fühlten wir uns dort.

Von Pisang nach Manang gibt es zwei Routen. Die eine bleibt beim Fluss und ist ein relativ einfacher Spaziergang. Die andere ist eine sehr lange Tagesetappe, die man nur bei Schönwetter in Angriff nehmen sollte. Sie führt über zwei 500m höher gelegene Dörfer, von denen aus man eine unglaubliche Aussicht auf die Annapurnas hat. Da schon in Pisang unten fast ein Meter Schnee lag, waren wir uns nicht sicher, ob die höhere Route überhaupt möglich ist. Da wir aber wegen der Aussicht auf die Berge hergekommen waren, beschlossen wir es wenigstens zu versuchen. Beim Verlassen des Dorfes trafen wir eine organisierte Trekkinggruppe vom deutschen Alpenverein, die ebenfalls über die höhere Route gehen wollte.
Schon kurz nach Pisang mussten wir feststellen, dass die Route seit dem großen Schneefall noch nicht begangen worden war und wir im Tiefschnee spuren mussten. Zum Glück konnten wir uns mit der deutschen Gruppe abwechseln. Auch wenn es ein langer, harter Aufstieg zum ersten Dorf war – es war es echt wert! Die Sicht war kristallklar und dadurch wirkten die 7000-Meter-Schneeriesen noch viel näher.- fast zum Anfassen nah! Im mittelalterlichen Dorf Ghyaru erkannten wir dann das volle Ausmaß des Schneesturms, der wenige Tage zuvor gewütet hatte. In den engen Gassen türmte sich der Schnee 1 ½ hoch – und der war schon von Menschen und Kühen komprimiert worden... Wenn man von der Gasse fast aufs Dach steigen kann...

In den kleinen Dörfern hier merkt man schnell, dass man aus dem hinduistischen Tiefland ins großteils buddhistische Hochland vorgedrungen ist – jedes Nest hat am Ortseingang einen steinernen Torbogen und eine lange Mauer mit Manisteinen (Gebetssteine) und Gebetsmühlen, die im Vorbeigehen gedreht werden. Von den Häusern und Gompas (Klöster/Tempel) wehen Gebetsfahnen und man findet sogar die eine oder andere mit Wasserkraft betriebene Gebetsmühle, um die Gebete ohne Unterbrechung, 24 Stunden am Tag freizusetzen.

Nach einem langen, anstrengenden Tag im Tiefschnee quartierten wir uns hundemüde aber glücklich in einer Lodge in Braga ein, nur eine halbe Stunde von Manang (3540m) entfernt.

Der nächste Tag war unser Akklimatisierungstag. Wir gingen nur die halbe Stunde nach Manang und spannten den restlichen Tag aus. Aber so gemütlich ausspannen klingen mag – ohne ein warmes Plätzchen bei Minusgraden...

Von den immer höher werdenden Futterpreisen schon etwas ausgehungert fanden wir in Manang unsere Rettung - ein kleines Restaurant, das seine Preise trotz zunehmendem Trekkingtourismus nicht verdoppelt und verdreifacht hatte. Buddha´s Kitchen war das erste Lokal auf dem Trek, wo der CPR stimmte. (CPR = Calories per Rupee; eine von uns entwickelte Maßeinheit, die uns während des gesamten Hikes meist Fried Rice oder Dal Baht essen ließ...alles andere ist CPR-mäßig einfach nicht vertretbar)

Am Nachmittag zogen Wolken auf und am Abend begann es dann sogar zu schneien. Zwei Tage vor dem Passtag!!!! Wir hatten echt keine Lust jetzt, wo der Pass inzwischen sicher offen war, wieder umkehren zu müssen, weil es ihn wieder zuschneit....

Gott sei Dank schneite es nur wenige Zentimeter, was sich auf die Passüberquerung nicht auswirken würde.

Nach unserem Pausetag und dem großen Schlemmen ging es also ab in die (noch) höheren Lagen. In Yak Kharka (4050m) waren wir endlich hoch genug oben, um die berühmten großen, haarigen Ungetüme des Himalaya zu sehen. Nein, nicht den Yeti – Yaks!

Nach einer Nacht in Letdar (4200m) stiegen wir nach Thorung Phedi (4540m) auf und bezogen dort Quartier. Ohne Rucksäcke machten wir tagsüber noch einen Akklimatisierungsaufstieg zum 300m höher gelegenen High Camp. Auf dieser Höhe kann dich das vor einer schlaflosen Nacht bewahren – man merkt hier schon deutlich, dass die Luft knapper wird. Sobald die Sonne weg ist, wird es auch empfindlich kalt. Solange die Sonne scheint tropft Schmelzwasser vom Dach, doch sobald sie hinter dem Berg verschwunden ist, beginnen die Eiszapfen zu wachsen. Hier ist es so kalt, dass sich in kürzester Zeit oberschenkeldicke Eiszapfen bilden...die dann am nächsten Tag wieder komplett weg schmelzen...

Kurz nach Sonnenuntergang waren alle in den Schlafsäcken – zum einen wegen der Kälte, zum anderen wegen dem frühmorgendlichen Start zum Thorung Pass. Um unser Trinkwasser flüssig zu halten, wickelten wir unsere Flaschen in Decken und legten sie neben uns ins Bett. Die Taktik ging auch voll auf und als wir am nächsten Morgen kurz vor Sonnenaufgang Richtung Pass starteten waren sie auch super flüssig. Als wir dann 50 Minuten später im High Camp Pause machten mussten wir feststellen, dass es hier oben WIRKLICH kalt war...und dass wir die Trinkpause noch etwas aufschieben mussten...bis die Sonne raus kommt...

Gemeinsam mit dem Deutschen Robert, den wir in Thorung Phedi kennen gelernt hatten stapften wir in der Eiseskälte Richtung Pass. Die Luft wird über 5000m so dünn, dass sämtliche Bewegungen nur mehr in Zeitlupe möglich sind. Einatmen-Schritt-Ausatmen-Schritt-Einatmen-Schritt-Ausatmen-Schritt-...hat was echt meditatives! Es ist echt interessant (und gewöhnungsbedürftig) zu beobachten wie dein Körper, deine Lungen und dein Herz auf voller Kraft arbeiten, du aber trotzdem nicht schneller gehen kannst...

Nach ca. 3 Stunden Plackerei (und unzähligen falschen Pässen, wo du glaubst du hast es endlich geschafft nur um zu sehen, dass dahinter der nächste Sattel ist) kamen wir am Pass an – 5416m!

Das letzte mal waren in Peru so hoch oben...

Im Windschatten einer kleinen Hütte machten wir Pause und genossen die wärmenden Sonnenstrahlen. Da wir aber noch einen laaaaangen Abstieg vor uns hatten und der Wind am Pass zunahm, machten wir uns bald auf den Weg. Im Schneematsch und Geröll ging es zügig bergab – so was wie Serpentinen kennen die in Nepal glaube ich überhaupt nicht...

Als wir dann nach über 6 Stunden reiner Marschzeit in Muktinath ankamen konnten wir es gar nicht glauben. Nicht nur hatten wir auf einer Strecke von 14,5km etwa 1000 Höhenmeter rauf und wieder 1600 runter gemacht, wir waren auch noch erstaunlich fit. Außerdem fiel mit einem Mal der ganze Druck der letzten Tage von uns ab. „Ist der Pass offen? Kommen wir drüber? Hält das Wetter?“ - All das war jetzt egal, vorbei und geschafft. Es fühlte sich fast an, als hätten wir den gesamten Trek geschafft...obwohl wir streckenmäßig erst knapp über der Hälfte waren...

Da Muktinath nicht nur eine der wichtigsten Pilgerstädte Nepals ist, sondern auch noch Straßenanschluss (eine fast fertige primitive Jeep-Piste) hat, kamen wir uns nach vielen Tagen in abgelegenen Dörfern wieder vor wie in der Zivilisation. Auf dieser Seite des Passes sind auch viel mehr Trekker und sonstige Touristen unterwegs (der Großteil von ihnen ist nach Jomsom eingeflogen und geht die zwei Tage nach Muktinath) Als Passüberquerer kamen wir uns vor wie die großen Helden (und wurden von den koreanischen Tourgruppen auch wie solche behandelt).

Am nächsten Tag beschlossen wir nicht zu trekken, sondern nur spazieren zu gehen – das hatten wir uns echt verdient. So spazierten wir in das 9,5km entfernte Kagbeni und kehrten unterwegs auf das eine oder andere Chang (selbst gebrautes Bier, das NICHTS (außer dem Alkohol) mit Bier zu tun hat) ein. Dort fanden wir eine super Unterkunft/Restaurant mit gutem CPR wo wir uns mal wieder so richtig die Bäuche vollschlagen konnten. Mmhhhmmmm Pizza und APFELMOMOS!!!!! Auch Kagbeni selbst hat einiges zu bieten. Die mittelalterliche Festung im Zentum des Ortes verfällt schön langsam und verwächst sich mit den darauf, drumherum und darin gebauten Wohnhäusern und Ställen. Überall sind kleine Durchgänge, die in kleine Gassen und Innenhöfen führen. Hier ist auch die Prä-buddhistische, animistische Bön-Religion Tibets stark vertreten und überall hängen Widderschädel und Geisterfänger über den Eingängen. Am Abend wird das Vieh durch die Straßen zurück in die Stallungen getrieben – schon mal hüfthohe Kühe und kniehohe Ziegen gesehen? In diesem Klima werden die wohl nicht größer...

Von Kagbeni ging es in den nächsten Tagen das weite Flusstal des Kali Gandaki hinunter. Aufgrund der Jeeppiste und der eher (im Vergleich zu vor dem Pass) langweiligen Landschaft waren diese Tage eher ereignislos, aber Transport zu nehmen wäre einfach schummeln...So gaben wir Gas um es schneller hinter uns zu haben und endlich zu den heiß ersehnten Hotsprings von Tatopani zu gelangen.

In Tatopani kam es dann zu einem unerwarteten Wiedersehen. Der Großteil der Leute, mit denen wir auf der anderen Seite des Passes oft getrekkt sind und die wir aber auf dieser Seite leider aus den Augen verloren hatten waren hier. Der US-amerikaner Greg, der in Indien als Arzt arbeitet, der Chinese Pei, der auf chaotischer Weltreise ist, der Inder Shalab, der seit 8 Monaten im Himalaya trekt....und sogar der große Russe und sein kleiner Guide waren da.

Wir verabredeten uns auf ein Getränk am Abend. Da Pei die örtliche Gastronomie ausgekundschaftet und ein günstiges Chang-Lokal aufgespürt hatte, wurden aus dem einen Getränk viele und der Abend echt lustig. Zu viert (Shalab, Pei und wir beiden) leerten wir an diesem Abend 5! Eineinhalbliterflaschen des lokalen Gebräus. Merke: Bierkater=ok; Schnapskater=autsch; Changkater=OUOAUOAWÄÄÄÄGAAHHHHH!!!!!!!!!!

So wurden aus dem einen geplanten Pausetag zwei, wobei der Zweite um einiges gemütlicher und entspannender war als der Erste...

In Tatopani hatten wir es schon fast geschafft – 190km von 220km...Für viele Trekker ist aber die Verlockung des hier verkehrenden Buses zu groß und sie brechen vorzeitig ab. Besonders, weil diese letzten 30km den Auf- und Abstieg nach Ghorepani beinhalten – an einem Tag von Tatopani nach Ghorepani, knappe 1500 Höhenmeter rauf und am nächsten über den Poon Hill nach Birethanti, erst gute 300m rauf und dann 2175 Höhenmeter runter!

Da der Poon Hill aber einer der besten Himalaya-Aussichtspunkte Nepals ist und praktisch zum Trek gehört mussten wir einfach rauf...und es hat sich gelohnt!

Nach dem langen Aufstieg nach Ghorepani am Vortag starteten wir um 5 Uhr in der früh, um zeitig zu Sonnenaufgang am Poon Hill zu sein. Bei dem Tempo, das Kevin vorgab, waren wir aber lange vor Sonnenaufgang oben und konnten noch die vom Vollmond beschienenen Berge bewundern. Gemeinsam mit ca. 70 anderen genossen wir das unglaubliche Bergpanorama – von finsterer Nacht bis zum strahlenden Sonnenschein.

Zurück in Ghorepani packten wir unser Zeug, tranken einen Tee-to-Go und begannen mit dem laaaangen und steilen Abstieg nach Birethanti. Auf dieser Strecke gibt es eine Stelle, an der man auf über 3420 Steinstufen ca. 500 Höhenmeter in kürzester Zeit macht – unsere Knie waren echt dankbar für die in Kathmandu gekauften Trekkingstöcke.

Kurz vor unserem Ziel mussten wir dann bei einem Hangrutsch noch 2 Stunden warten bis der Bagger den Weg frei geschaufelt hatte. Da es schon spät war blieben wir die Nacht noch in Birethanti und marschierten am nächsten Tag die letzten Kilometer nach Naya Pul zum Bus.

Zurück in Pokhara genossen wir erst einmal eine heiße (europäisch-heiß) Dusche und als wir danach in unser Stammlokal essen gingen, konnten wir es gar nicht fassen: Dieser CPR!!!!! Wir schlugen uns die Bäuche voll bis wir kaum noch laufen konnten....Naja, das könnte auch an den völlig überanstrengten Muskeln gelegen haben...

In den ersten zwei Tagen aßen wir grundsätzlich 2 Gerichte pro Mahlzeit (3 mal täglich). Inzwischen hat sich unser Heißhunger wieder beruhigt und auch Stufensteigen können wir ohne massive Schmerzen in den Wadeln.

Fazit des Ganzen: EIN ECHT GENIALER TREK!!!! WOW!!!!

Pokhara

2010-03-06T13:49:00.001+01:00

Pokhara ist nach Kathmandu die zweite Touristenmetropole in Nepal. Hier gibt es (vergleichbar mit Thamel in Kathmandu) auch ein Viertel, das praktisch ausschließlich für Touristen reserviert ist – Lakeside. Und die Lage ist wirklich glücklich gewählt - direkt am See mit den hohen Bergen des Annapurnamassivs im Hintergrund. Wenn es mal nicht diesig ist hat man wirklich unglaubliche Himalaya-Views. Bei dieser Aussicht bekamen wir wirklich Lust sofort loszutrekken. Aber da Kevin immer noch am Hustenzuckerllutschen war, mussten wir es langsam angehen. So erkundeten wir erst mal Pokhara und besorgten uns gemütlich die restlichen Infos und Kleinigkeiten für den Hike und genossen die Ruhe und das wärmere Klima.

Nach ca. einer Woche konnte es dann aber endlich losgehen – Annapurna Circuit wir kommen!!!

Kathmandu

2010-03-06T13:48:00.000+01:00

Kathmandu, die Hauptstadt von Nepal, war einst einer der Endpunkte des Hippietrails, der von Europa in den fernen Osten führte. Am ehesten spürt man dieses Flair der 70er noch in einer kleinen Straße, die immer noch nach den schrägen, bunten Westerners benannt ist, die sich hier seit der Hippiezeit tummeln – Freakstreet!

Klar, dass wir uns auch hier einquartieren mussten, oder? Mit Freakstreet als Basis konnten wir in aller Ruhe das große, laute, dreckige und chaotische Kathmandu erkunden.

Die meiste Zeit verbrachten wir am großen Shivatempel mitten am Durbar Square und staunten über das chaotische Straßenleben und genossen die wenigen, wärmenden Sonnenstrahlen. Von Bangkok kommend waren wir Temperaturen um die 35°C gewöhnt und hatten mit den wenigen Plusgraden in Kathmandu ganz schön zu kämpfen. Kevin fing sich gleich eine deftige Bronchitis ein, was die Kälte nur noch unerträglicher machte. Auch der Smog und die auf der Straße liegenden Müllberge trugen nicht sonderlich zur Besserung bei. Da nämlich gerade wieder einmal die Müllabfuhr streikte, verwandelte sich Kathmandu schön langsam in eine riesige Mülldeponie. Und als dann die Leute in ihrer Verzweiflung anfingen den Müll zu verbrennen, wurden aus den stinkenden Bergen, qualmende Berge und das Smogproblem nur noch größer.

Aber Kathmandu hat auch seine schönen Seiten. Die ganze Stadt ist voller alter hinduistischer und teilweise buddhistischer Tempel und Religion und Alltag gehen fließend ineinander über. Überall hängen Blumengirlanden und in kleinen Nischen brennen Öllampen und Räucherstäbchen vor mit Farbpulver beschmierten Hindugöttern. Mitten in der Großstadt trotten heilige Kühe herum und tragen zum heillosen Verkehrschaos bei.

Ganz Kathmandu wirkt, als wäre es in der Zeit stecken geblieben. Alles ist ein wenig verwettert, abgeschossen und staubig – sogar die T-Shirts, die sie in der Freakstreet verkaufen sehen aus, als hingen sie schon seit den 70ern in der Auslage. (Naja, vielleicht tun sie das auch. Wer weiß?)

Und gerade dieses Fehlen von Hochglanz gibt Kathmandu dieses gewisse Etwas.

Es zeigt aber auch sehr deutlich, dass es Nepal nicht immer leicht hatte und noch immer mit seinen „kleinen Problemchen“ zu kämpfen hat. Noch bis vor wenigen Jahren herrschte hier Bürgerkrieg und obwohl inzwischen Frieden ist gibt es bis jetzt weder eine Verfassung noch eine richtige Regierung. Es herrscht chronischer Strommangel (oft gibt es nur 8 Stunden am Tag Elektrizität) und die berüchtigten Verkehrsstreiks legen alle paar Wochen das ganze Land lahm. Es gibt wahrscheinlich keinen Tag im Jahr, an dem nicht irgend ein Teil der Regierung, der Staatsbediensteten, der Transportunternehmen oder sonst wer streikt – Dass der Fortschritt da nur sehr schleichend von Statten geht ist also irgendwie verständlich...

Als lustiges Beispiel: Wir haben neulich in der Zeitung gelesen, dass das Ministerium für ländliche Entwicklung aufgrund des Loadsheddings (Stromabschaltungen) während der Bürozeiten nur etwa 2 Stunden am Tag Strom hat. Die restliche Zeit müssen die armen Beamten im Hof in der Sonne sitzen und Zeitung lesen, weil die Computer ja nicht gehen und sie nicht arbeiten KÖNNEN!

In einem Land wie Nepal muss man einfach anpassungsfähig sein – Fleeceunterwäsche statt Heizung, Kerze statt Glühbirne und wenn man abends raus geht IMMER eine Taschenlampe eingesteckt haben...

Ein wichtiger Sightseeing-Programmpunkt waren für uns die Outdoor-Ausrüstungs-Shops im Touristenviertel Thamel. Hier kriegt man alles was das Trekkerherz begehrt – mit dem gewünschten Markenlogo (und wenn dir das Mammut-Logo auf der Jacke nicht gefällt...geh ins nächste Geschäft und kauf die gleiche Jacke mit einem NorthFace-Logo.) Aber auch, wenn das Zeug, dass sie hier verkaufen keine Originale sind, so sind sie wenigstens gut und mit Originalmaterialien gearbeitet – Wo Windstopper drauf steht ist also meist auch Windstopper drin. Wir verfielen in einen Kaufrausch und deckten uns mit allem, was wir für unsere geplanten Treks im Himalaya brauchten, ein.- von der Softshell über die Goretexhose bis zum Daunenschlafsack...

Da Kevins Bronchitis nicht besser werden wollte (oder konnte) fuhren wir weiter ins wärmere Pokhara – dem Ausgangspunkt für unseren ersten Trek.

Von Siem Reap/Kambodscha nach Kathmandu/Nepal

2010-03-06T13:47:00.001+01:00

Mit den Ruinen von Angkor hatten wir unser Südostasienprogramm (vorläufig) abgeschlossen und waren bereit für eine Kulturveränderung. Also buchten wir einen Flug nach Kathmandu/Nepal für den 24. Jänner. Einziger Programmpunkt in Südostasien war noch unsere Kreditkartenübergabeaktion. Wenn man so lange reist wie wir, passiert es immer wieder einmal, dass etwas den Geist aufgibt oder einfach abläuft...Und da man Kredikarten weder im Ausland machen lassen kann, noch schicken darf standen wir anfangs vor einem Problem. Zum Glück fand sich aber ein Freund der Familie, der die Karte (und ein paar andere Sachen) auf seinen Thailandurlaub mitnahm und uns dann bei einem Treffen in Pattaya übergab – Danke Pepi! Es gibt nicht viele Leute, die mit 2 Daunenjacken auf Thailandurlaub fahren...;-)

Von Pattaya ging es wieder zurück nach Bangkok, wo wir uns im Krankenhaus noch kurz durchchecken ließen – Ergebnis: Wir haben keinen Bandwurm, sondern kriegten in Südostasien einfach nur zu wenige Kalorien ab. Reis mit Gemüse und Gemüse mit Reis sind beides keine Kalorienbomben. Wir freuten uns echt schon wieder auf RICHTIGES Essen mit Kartoffeln, Fleisch und Milchprodukten.

Am 24. flogen wir dann mit einem „kurzen“ Zwischenstopp (11 Stunden) in Delhi nach Kathmandu - Wieder einmal eine komplett neue Welt!

Siem Reap und die Ruinen von Angkor...

2010-01-15T04:57:00.000+01:00

Siem Reap ist DER Pflichtstopp für jeden Kambodscha-Reisenden. Nicht etwa, weil die Stadt so viel zu bieten hat, sondern deshalb, weil es nur wenige Kilometer von der größten Sehenswürdigkeit des Landes entfernt ist – Den Ruinen von Angkor.
Diese Tempelruinen sind Überreste des großen Khmer-Königreiches, das im heutigen Gebiet von Kambodscha, Thailand und Laos zwischen dem 9. und 15. Jahrhundert florierte. Auf einer Gesamtfläche von über 200km² wurden hier nacheinander mehrere Hauptstädte errichtet. Jedes dieser Zentren hatte seine eigenen großen Tempel und heiligen Stätten. Dies waren die einzigen Gebäude aus Stein, da nach Khmer-Glauben nur die Götter das Recht hatten in Häusern aus Stein zu wohnen. Man schätzt, dass zur Blütezeit von Angkor ca. 1 Mio. Menschen hier lebten (und das zu einer Zeit in der London gerade einmal 50.000 Einwohner hatte).
Bis heute haben Archäologen schon über 1000 Tempel und Heiligtümer entdeckt. Absoluter Star unter den Ruinen ist Angkor Wat, das als größter Tempelkomplex der Erde gilt.
Natürlich wollten wir uns solche Wunder der Baukunst nicht entgehen lassen. Außerdem passen sie nach Machu Picchu, Tikal und Copán gut zu unserer Sammlung von großen Ruinenstädten. Wir kauften uns ein Dreitagesticket - Die Tempel sind nämlich so groß, zahlreich und vor allem weit auseinander, dass sich das in einem Tag nie ausgehen kann. Vor allem nicht, wenn man sie, so wie wir, mit dem Fahrrad besichtigen will…
Der Großteil der Touristen besucht die Ruinen entweder mit einer Tour oder lässt sich mit einem Tuktuk von Tempel zu Tempel kutschieren. Da wir uns erstens gerne frei bewegen und zweitens nicht so viel Geld ausgeben wollten, war die Radvariante für uns ideal – besonders, weil die Gegend hier brettleben ist und man nicht hart strampeln muss, sondern gemütlich cruisen kann.
Im Morgengrauen starteten wir los um wenigstens ein paar Ruinen im Kühlen besichtigen zu können. Außerdem ist der Sandstein im Morgenlicht viel fotogener als in der Mittagssonne…
Wir gingen es wirklich gemütlich an – ein bisschen radeln, ein bisschen in den Ruinen rumkraxeln, ein bisschen im Schatten rasten, wieder ein bisschen radeln, zu den nächsten Ruinen,…aber nach mehreren Stunden in der sengenden Hitze waren wir müde, hirngekocht und konnten keine alten Steine mehr sehen. Völlig fertig rollten wir zurück nach Siem Reap und mussten dort erst mal einen Pausentag einlegen, bevor wir uns wieder eine Tagesdröhnung Tempel reinziehen konnten.
Am zweiten Ruinensightseeing-Tag stand dann Angkor Wat am Programm. Ja, es ist ein verdammt großer Tempel, der auch ganz nett ist, aber wir haben es uns irgendwie eindrucksvoller vorgestellt….Naja, wir sind was große Ruinen angeht auch echt schon verwöhnt.
In Angkor gab es einige Tempelkomplexe, die uns viel mehr beeindruckten als Angkor Wat selbst. Vielleicht liegt es an den Touristenmassen, die durch Angkor Wat geschleift werden während kleinere Tempel außerhalb völlig einsam und verlassen sind und man die wundervollen Wandreliefs in aller Ruhe bewundern kann. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass Tempel weiter außerhalb noch nicht so über-restauriert sind, sondern teils noch riesige Bäume auf den alten Mauern wachsen und ihre Wurzeln die Tempel umschlingen. Irgendwie wirken Ruinen viel authentischer, wenn der Dschungel die alten Mauern langsam zurückerobert. Beim herumkraxeln in diesen alten Gemäuern kriegt man einfach noch das gewisse Indiana Jones-Flair, das verloren geht, nachdem die archäologischen Bautrupps da gewesen sind und schön aufgeräumt und rekonstruiert haben…
Eindeutiges Highlight von Angkor waren aber eigentlich nicht die alten Steine, sondern die riesige Affenbande, die sich entlang der Straße nach Bayon niedergelassen hat um dort Touristen um Futter anzuschnorren. Rein zufällig halten sich auf ebendiesem Straßenabschnitt auch (oh, Wunder) unzählige Marktdamen auf, die Bananen verkaufen.
Wir stoppten kurz um uns die süßen Äffchen aus der Nähe anzuschauen und bevor wir uns versahen saß schon eine Gruppe Affenkinder auf Kevins Schoss und spielten neugierig mit seinem Ketterl und schmiegten sich freundschaftlich an sein Knie…und das, obwohl wir noch nicht mal Bestechungsbananen gekauft hatten. (Aber Affen stehen es sich generell auf den Primatenkollegen mit der lustigen Frisur! – „He, der hat auch so einen lustigen Iro wie ich!“ Das haben wir schon in diversen Zoos gemerkt, dass die Äffchen plötzlich zum Gitter kommen, wenn Kevin davor steht und ihn neugierig mustern…)
Als wir dann noch die süßen Früchte in den Händen hatten waren wir plötzlich die besten Freunde vom ganzen Affenclan – gar nicht so einfach Bananen gerecht zu verteilen, wenn man rundherum mit Äffchen behängt ist…
Nach etwa einer Stunde, spielen, füttern und Freundschaften schließen machten wir uns glücklich und von oben bis unten mit Bananengatsch beschmiert auf den Weg zurück nach Siem Reap.

Phnom Penh und das S21 Gefängnis...

2010-01-15T04:56:00.000+01:00

Bei unserem zweiten Phnom Penh Aufenthalt hatten wir etwas mehr Zeit und machten das volle Sightseeingprogramm. Wir schauten uns die Altstadt, einen Tempel und den Königspalast (nur von außen, weil der Eintrittspreis im letzten Jahr verdoppelt worden ist) an. Um das ganze kulinarisch ein wenig abzurunden streunten wir auch durch alle großen Märkte der Stadt und kosteten uns ein wenig durch die lokale Küche.
Am nächsten Tag kam dann der heftige Teil des Sightseeingprogramms – das S21 Hochsicherheitsgefängnis. Hier verhörten und ermordeten die Roten Khmer während ihres 4 Jahre dauernden Terrorregimes die „Feinde des Volkes“. Hier eine Kurzfassung der Geschichte: Im April 1975 übernahmen die ultrakommunistischen Roten Khmer die Macht im vom Bürgerkrieg geplagten Kambodscha und wollten es in ein riesiges kommunistisches Reisfeld verwandeln (Agrarkommunismus). Unter dem Vorwand dass die Amerikaner die Stadt bombardieren würden evakuierten sie Phnom Penh und trieben die Leute aufs Land. Bei diesem „Langen Marsch“ starben viele tausend Menschen, vor allem Alte, Kranke und Kinder. Die Überlebenden mussten in schwarzer Einheitstracht unter Bedingungen wie im Arbeitslager auf den Feldern arbeiten. Die Städte wurden verlassen, Geld abgeschafft und gebildete Leute wurden als Feinde des Volkes bezeichnet und meist ohne Verhandlung ermordet. Sogar Brillenträger oder Leute mit Fremdsprachenkenntnissen liefen Gefahr einfach festgenommen zu werden und dann zu verschwinden… Ärzte, Politiker, Lehrer, Techniker,…alles Feinde des Volkes!
Und das, in einer ehemaligen Schule untergebrachte, S21 Gefängnis war eines der wichtigsten „Werkzeuge“ um diese Verräter loszuwerden. Hier wurden die „Feinde des Volkes“ so lange gefoltert und umerzogen bis sie ihre „Verbrechen“ gestanden. Dieses Geständnis wurde genauestens dokumentiert und die Schuldigen dann ermordet!
Irgendwie kriegt man die Geschichte „1984“ von George Orwell nicht aus dem Kopf wenn man das alles sieht und liest…
Etwas mitgenommen von dem Gesehenen ließen wir das restliche Sightseeing bleiben… das Denkmal bei einem der Massengräber mussten wir uns jetzt nicht unbedingt anschauen…
Nach einem Tag Erholung zogen wir wieder weiter – nach Siem Reap und zu den Ruinen von Angkor, einem ruhmreicheren Kapitel in der Geschichte Kambodschas.

Sihanoukville...

2010-01-15T04:55:00.000+01:00

Gerade rechtzeitig zu Weihnachten haben wir es noch an ein echt schönes Platzerl geschafft. Weiße Weihnachten am weißen Sandstrand!
Ein Platz wie Sihanoukville war genau das was wir nach unserem Vietnamaufenthalt brauchten: Strand, eine gemütliche, günstige Unterkunft, gutes Essen und freundliche Locals! So war die Entscheidung, ein wenig länger zu bleiben bald gefallen und wir beschlossen mal Urlaub vom Reisen zu machen und so richtig auszuspannen!
Weihnachten feierten wir mit einem guten Essen und ein paar Bier - Das Leben kann so schön und einfach sein!
Da Martin, von unseren Erzählungen neugierig geworden, unbedingt auch noch ins Kloster nach Thailand wollte, um ein bisschen zu meditieren und ihm aber das Februar-Retreat zu voll werden würde, beschloss er spontan doch das Jänner-Retreat zu machen. So trennten sich nach gut 2 Monaten des gemeinsam Reisens unsere Wege wieder… Wir verabredeten aber uns Ende Jänner noch mal in Bangkok zu treffen, um die Erfahrungen des Meditationsretreats auszutauschen.
Da Silvester und Kevins Geburtstag vor der Tür standen, beschlossen wir noch ein wenig länger in Sihanoukville zu bleiben um auch diese Festlichkeiten am Strand feiern zu können! Wie schon zu Weihnachten schlugen wir uns die Bäuche voll und genossen das eine oder andere Bier. Mitternacht war ganz unspektakulär mit Anstoßen, „Guats neichs“ wünschen und sonst nichts…Kevins traditionelles Kracherschießen und Feuerwerken fiel dieses Jahr leider aus. Auch die große Silvesterparty kriegten wir nicht mit – Wir erfuhren erst am nächsten Tag, dass auf einem nahe gelegenen Strand die Hölle los gewesen ist.
Zu Silvester versumpfen brachten wir aber trotzdem hin. Als unser Lokal um 1 oder so dicht machte, hatten wir noch Hunger und stolperten auf der Suche nach Essbarem wir in ein Lokal, wo wir sofort auf ein paar Biere eingeladen wurden…und wenn ein netter Franzose Geld zu verschenken hat sagen wir auch nicht nein. Um 4 in der Früh schafften wir es aber dann doch nach hause. Vor dem Einschlafen machte sich Kevin noch Sorgen nicht früh genug aufzukommen um seinen Geburtstag gebührend feiern zu können. Wir hatten uns nämlich vorgenommen den ganzen Tag nur zu schlemmen und so viel zu essen wie wir wollen. Ein verkaterter Kopf und ein flauer Magen hätten dem einen Strich durch die Rechnung machen können. Gott sei Dank war davon am nächsten Morgen nichts zu spüren und wir speisten den ganzen Tag wie die Könige – Crispy Chicken, Süß-saures Gemüse, Seafood, Pommes,… Mjammi!!!
Wir verweilten noch bis zum 5. Jänner im Paradies und machten uns nach knapp 2 Wochen Nichtstun und Ausspannen dann endlich auf den Weg zurück nach Phnom Penh.

Phnom Penh...

2010-01-15T04:52:00.000+01:00

Phnom Penh – eine Hauptstadt die zu Kambodscha passt: chaotisch, aber irgendwie relaxed, schockierend und doch schön… Eine Stadt der Gegensätze in einem Land der Gegensätze!
In der Geschichte hatte es Kambodscha noch nie leicht: Mitte des 19.Jhdts wäre es, wenn sich die Franzosen nicht eingemischt hätten, beinahe von der Landkarte verschwunden und wir würden jetzt, wenn das passiert wäre, in Siem Reap/Thailand sitzen… Nach dem 2.Weltkrieg wurde Kambodscha unabhängig und befand sich die nächsten Jahrzehnte im Bürgerkrieg. Und als jeder dachte es könnte nicht mehr schlimmer kommen, kamen die ultrakommunistischen Roten Khmer an die Macht und brachten in nur 4 Jahren 1/4 - 1/3 der Bevölkerung um – Genaue Zahlen sind bis heute nicht bekannt! Die Methoden des Killerregimes können mit den deutschen KZs locker mithalten…
Und trotz der heftigen Geschichte und der vielen noch immer vermissten Väter, Brüder, Töchter und anderen Verwandten lassen sich die Kambodschaner das Lächeln nicht nehmen!
Da wir am 21. Dezember in Phnom Penh ankamen und Weihnachten nicht unbedingt in einer Großstadt verbringen wollten, hielten wir unseren ersten Aufenthalt hier eher kurz und fuhren schon nach 2 Tagen weiter nach Sihanoukville, an den Strand. Aufgrund der geringen Straßendichte in Kambodscha, mussten wir nach unserem Strandaufenthalt sowieso wieder durch Phnom Penh durch…

Saigon...

2010-01-15T04:49:00.000+01:00

Ho Chi Minh City, ehemals (und inoffiziell immer noch) “Saigon”, ist Vietnams größte Stadt. Noch das Chaos, den Lärm und den Smog von Hanoi in Erinnerung, stellten wir uns auf das Schlimmste ein und wurden….überrascht. Die Stadt ist zwar laut und chaotisch, aber in Sachen Verkehr, Lärm und Smog kommt sie bei weitem nicht an Hanoi heran. Vielleicht liegt es daran, dass die Straßen in der Altstadt weiter sind als die in Hanoi und dass der Smog eher aufs nahe gelegene Meer hinausgetragen wird, aber generell machte Saigon einen freundlicheren ersten Eindruck auf uns. Gleich nachdem wir vom Bus ausstiegen wurden wir von einem (freundlichen) Mann angequatscht, ob wir ein Zimmer bräuchten. Er lotste uns in ein Gewirr aus kleinen Gassen und Durchgängen zu seinem kleinen Haus, das er als Hotel umgebaut hat. Die dreiköpfige Familie lebt in einem kleinen Zimmer im Erdgeschoß und den Rest des Hauses hat er mit einfachsten Mitteln in 3 Gästezimmer verwandelt. Um in unser Zimmer zu kommen mussten wir erst mal durch das Wohnzimmer der Familie und über eine 40cm breite Stiege in den ersten Stock. Der kleine Raum hatte keine Glasfenster, sondern nur eine mit Lüftungsschlitzen durchzogene Wand durch die die frische Luft (und der Straßenlärm) ungehindert hereinkommen konnten. Wir nahmen das Zimmer aber trotzdem – der vietnamesischen Wohnerfahrung wegen.
In Vietnam sind die meisten Häuser nur wenige Meter breit, dafür mehrere Stockwerke hoch und haben pro Stockwerk dann nur ein Zimmer. Geschlafen wird auf Matratzen am Boden, die man unter Tags irgendwo verräumt hat. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Werkstatt und Geschäft sind also ein Raum. Und da die Haustür den ganzen Tag offen steht gibt es so was wie Privatleben praktisch nicht…
Zum Einstand in unserem neuen Zimmer lud uns der Besitzer gleich mal auf einen heißen Tee ein, was uns nach unseren bisher hauptsächlich negativen Erfahrungen mit Vietnamesen sehr überraschte. Wir mussten auch schnell feststellen, dass die südvietnamesische Mentalität um einiges erträglicher ist – Hier sind die Leute weniger hektisch und verbissen als ihre nördlichen Landsleute und einige Verkäufer haben es hier sogar gecheckt, dass man ihnen vielleicht eher was abkauft, wenn sie die Leute nicht anblaffen ihnen gefälligst was abzukaufen, sondern einfach nur freundlich sind.
Wichtigster Sightseeing-Programmpunkt in Saigon war der Besuch der nahe gelegenen Cu Chi Tunnel. Dieses unterirdischen Netzwerk aus Gängen und Kammern wurde während des Vietnamkriegs von den Viet Cong (nordvietnamesische, kommunistische Guerillakämpfer - von den Amerikanern kurz Charlie genannt) mit einfachsten Mitteln händisch gegraben. Im Bezirk Cu Chi alleine entstanden während dem Krieg über 200km Tunnel mit unterirdischen Küchen, Lagerräumen und Krankenhäusern.
Heute kann man einen Teil dieses gigantischen Komplexes besichtigen. In Schauräumen wird gezeigt, wie die Viet Cong gelebt haben, welche Tricks sie angewendet haben um von den Amerikanern nicht aufgespürt zu werden und wie sie nicht explodierte Bomben aufgeschnitten und zu improvisierten Minen und Sprengsätzen verarbeitet haben.
Unser Guide, ein sehr regimetreuer Patriot, erklärte uns voll Freude und Stolz die Effektivität der Minen, Falltüren und Stolperfallen, die die Viet Cong gebaut hatten um die bösen Amerikaner in die Luft zu sprengen, aufzuspießen und zu verletzen. Wir konnten seinen Enthusiasmus nicht wirklich teilen, sondern waren eher geschockt zu sehen was sich Leute gegenseitig antun können.
In einigen Tunnelabschnitten kann man die unterirdische Erfahrung auch hautnah erleben. Kevin und Martin probierten als einzige von unserer Gruppe ein Stück Originaltunnel, wo das Einstiegsloch alleine nur etwa 30x20cm groß ist und man sich auf allen Vieren blind durch einen stockfinsteren Tunnel tastet. Der Rest der Gruppe begnügte sich mit dem so genannten Touristentunnel, der für große, ungelenkige Falang (Westerners) schon etwas erweitert und beleuchtet wurde. Er ist aber immer noch klaustrophobisch eng, heiß und stickig. Schwer vorzustellen, wie Leute hier jahrelang leben konnten.
Nach dem Besuch des Tunnelkomplexes fuhren wir noch zum War Remnants Museum, einem Museumskomplex, der sich mit der Geschichte des Vietnamkriegs auseinander setzt und das auf eine sehr direkte Art und Weise. Hunderte Bilder an den Wänden zeigen Kriegsverletzte, Bombenopfer, Minentote, Massengräber, und Opfer von Napalm und Agent Orange. So direkt mit den Gräuel des Krieges konfrontiert zu werden geht einem schon ziemlich nah. Man merkt einfach, dass das ganze noch nicht lange her ist. Der Großteil der Vietnamesen hat den Krieg und seine Auswirkungen direkt miterlebt und muss sich bis heute mit den Spätfolgen auseinander setzen. Immer noch werden Kinder aufgrund der „Agent Orange“- Angriffe mit Missbildungen und Behinderungen geboren. Der Sohn von unserem Hotelbesitzer war zum Beispiel schwer behindert, was ziemlich sicher damit zusammenhängt, dass seine Eltern dem Herbizid „Agent Orange“ ausgesetzt waren.
Der Besuch von Tunnel und Museum war zwar eine heftige Erfahrung, aber es war auch sehr wichtig um die vietnamesische Geschichte und in weiterer Folge die vietnamesische Mentalität und Kultur ein bisschen besser verstehen zu können.
Aber trotz dieses zusätzlich gewonnenen Kulturverständnisses waren wir echt froh als wir in den Direktbus nach Phnom Penh/Kambodscha steigen und Vietnam hinter uns ließen.

Nha Trang und Mui Ne... Vietnams Strände...

2010-01-15T04:46:00.000+01:00

Wenn wir schon mit der vietnamesischen Mentalität nichts anfangen konnten, so wollten wir wenigstens einige entspannte Tage am Strand verbringen. So war jedenfalls der Plan. In Nha Trang angekommen mussten wir aber feststellen, dass daraus eher nichts werden würde. Nha Trang ist einfach eine große Stadt, die halt zufällig am Meer gebaut ist, aber entspanntes Strandflair würden wir hier vergebens suchen. Aus diesem Grund fuhren wir bald weiter nach Mui Ne, einer viel kleineren Ortschaft, wo wir hoffentlich die ersehnte Ruhe finden würden. Aber auch hier bot es sich nicht sonderlich zum Ausspannen an. Der gesamte Ort ist entlang der relativ stark befahrenen Hauptstraße gebaut und erstreckt sich über mehrere Kilometer. Der Großteil des Strandes musste Beton weichen, was zwar sicher das Aus- und Einsetzen von Booten erleichtert, aber eben nicht so zum entspannten Strandliegen einlädt. Der nächste Strand mit Sand war ca. 3 km von unserer Unterkunft entfernt und war mit den ganzen Windsurfern und Kitern echt nett anzuschauen, aber aus unserem Tag am Strand wurde auch nichts, da der Wind an der vietnamesischen Küste so stark bläst, dass du eher sandgestrahlt als gebräunt wirst.
Enttäuscht packten wir wieder unsere Rucksäcke und rüsteten uns mental für Saigon, von dem uns Leute erzählt hatten, dass es noch viel größer, lauter und chaotischer als Hanoi sei.

Hué...

2010-01-15T04:45:00.000+01:00

Die ehemalige Haupt- und Kaiserstadt Hué gefiel uns schon viel besser als die aktuelle Hauptstadt Hanoi – riesige alte Stadtmauern, weite Straßen, wenig Verkehr und weniger Smog. Das macht Sightseeing gleich viel angenehmer!
Von den Palästen der Kaiserzeit ist leider nicht mehr viel übrig da die Stadt während der Tet-Offensive im Vietnamkrieg heiß umkämpft war. Nach der großen Schlacht meinte damals ein US General „Mussten wir die Stadt wirklich zerstören um sie einzunehmen?“. Aber mit viel Fantasie kann man sich auch heute noch vorstellen wie eindrucksvoll der Kaiserpalast und die verbotene Stadt mal gewesen sein müssen. Die riesigen Mauer die die Stadt umringen sind noch sehr gut erhalten und echt gigantisch!
Nach 2 Tagen hatten wir aber dann alles gesehen (und unsere Fantasie genug beansprucht) und fuhren weiter an den Strand, nach Na Trang.

Halong Bay...

2010-01-15T04:44:00.001+01:00

Die über 3000 Inseln, die aus den türkisfarbenen Wassern des Golf von Tonkin ragen, haben zu Recht den Status eines Unesco Weltnaturerbes. Diese steilen, dschungelbewachsenen Felsinseln, mit ihren unzähligen Höhlen bilden ein Gewirr aus Wasserwegen und man fühlt sich, obwohl man nur wenige Kilometer von der Küste entfernt ist, in eine völlig andere Welt befördert.
Wir hatten eine zweitägige Tour durch diese magische Welt gebucht. Unsere Erwartungen zu Beginn waren bewusst sehr niedrig geschraubt, da wir mit organisierten Touren schon so unsere Erfahrungen gemacht hatten. Meistens verbringt man viel Zeit im Bus, in Souvenirshops, oder mit Warten und die versprochenen Services sind minimalistisch. Doch dieses Mal wurden wir echt überrascht.
Das Boot war eine wunderschöne, traditionelle Junke, unsere private Doppelkajüte mit privatem Bad war luxuriös und das Essen an Bord war fantastisch. Es dauerte eine Weile bis wir aufhörten den Haken daran zu suchen und dazu übergingen den Luxus einfach zu genießen.
Und es war nicht nur das Boot wunderschön…Die Gegend durch die wir schipperten übertraf das alles noch um ein vielfaches. Wir verbrachten viele Stunden auf dem Sonnendeck des Schiffes und genossen die surreale Landschaft, die an uns vorbeizog. Die Sicht war zwar aufgrund der Jahreszeit nicht sonderlich gut, aber das konnte uns die Faszination für die außergewöhnliche Schönheit dieser Gegend nicht vertun.
Man kommt sich vor wie in Peter Pans Nimmerland und erwartet fast, dass gleich ein Piratenschiff vor einem auftaucht. Wir sind uns sicher, dass hier schon einige Piratenfilme gedreht worden sind.
Aber wir schipperten nicht nur auf dem Wasser herum. Die Tour inkludierte auch den Besuch einer Höhle. Beim Blick, den uns unser Guide schenkte, als wir fragten, ob wir die Kopflampen mitnehmen sollten, hätten wir misstrauisch werden sollen. Als wir dann die, wie die Linzer Grottenbahn ausgeleuchtete Höhle betraten, wussten wir warum. Diese Höhle war sicher einmal wunderschön, aber um sie Touristen zugänglicher zu machen wurden halt Wege und gefälschte Tropfsteingeländer aus Beton hineingepappt und bunte Diskobeleuchtung installiert um die Stalagmiten und Stalaktiten eindrucksvoller zu machen. Damit ist aber auch das ganze Flair, das eine Höhle normalerweise ausmacht verloren gegangen. Irgendwie kommt man sich vor als wäre man in einem riesigen, von Menschenhand geschaffenen Betonbunker und nicht in einer durch Wasser und Kalk natürlich entstanden Höhle! Schade!
Nach der Höhle fuhren zu einer geschützten Bucht, wo wir übernachten würden. Hier konnten wir mit einem Kajak die Gegend ein wenig erkunden. Wir genossen es durch das ruhige, klare Wasser zu gleiten und die aus dem Wasser ragenden Felsriesen aus der Nähe zu betrachten. Wir trafen auch auf ein paar kleine Inselbewohner, die sich am Ufer gegenseitig entlausten und sich durch uns nicht im Geringsten aus der Ruhe bringen ließen. Wie diese kleinen Äffchen wohl auf diese, vom Festland kilometerweit entfernten Inseln gekommen sind?
Nach einer Nacht am Schiff ging es im Zickzack wieder zurück zum Festland. Während die meisten anderen Tourteilnehmer lasen oder schliefen hingen wir die ganze Zeit am Sonnendeck um noch so viel wie möglich von dieser genialen Landschaft aufzusaugen.
Vom Boot ging es mit dem Minibus (und dem obligatorischen Stopp im Souvenirshop) wieder zurück nach Hanoi, wo wir uns nur so kurz wie nötig aufhielten. Wir hatten uns zuvor schon einen Busticket nach Hué gekauft und so waren wir drei Stunden nach Ankunft in der Chaosstadt auch schon wieder draußen…

Hanoi...

2010-01-15T04:43:00.000+01:00

Völlig geschlaucht nach der 26stündigen Busfahrt kamen wir spät abends in Hanoi an. Wir quartierten uns in einem Hotel im Zentrum ein und machten uns dann gleich auf Futtersuche. Schon nach wenigen Minuten waren wir völlig fertig – viel zu viel Verkehr, Motorräder, die in alle Richtungen fetzen, Lärm, aufdringliche Verkäufer, Smog und Hektik, wohin man auch blickt. Nach dem friedlichen, ruhigen Laos ein echter Schock!
Der Eindruck der Stadt verbesserte sich auch am nächsten Tag kein bisschen. Jede Straßenüberquerung ist ein lebensmüder Akt, der Smog brennt in den Lungen und die Mentalität der Vietnamesen trägt noch zusätzlich zum allgemeinen Unwohlbefinden bei. Es scheint als würden Vietnamesen immer arbeiten, immer im Stress sein, immer unzufrieden mit sich selbst, ihrer Umgebung und dem Leben an sich sein und dementsprechend ist auch ihr Umgang miteinander. Vietnamesen stehen echt im genauen Gegensatz zu den Laoten, die wir wirklich lieb gewonnen hatten. In Laos scheint es viel wichtiger zu sein mit seinen Kindern zu spielen und den Nachbarn zu scherzen, als die Maximale Kohle zu machen, koste es was es wolle…
Martin, der vor einigen Jahren schon einmal in Hanoi gewesen ist, hatte uns schon vor der vietnamesischen Mentalität gewarnt, aber was wir in unseren ersten Tagen in Vietnam gesehen hatten, übertraf das alles um ein Vielfaches. So sahen wir zum Beispiel, wie zwei Männer mit Ziegelsteinen aufeinander losgingen und sich fast gegenseitig die Schädel einschlugen…und das mitten am helllichten Tag wegen einem Motorradunfall mit Blechschaden!
Die Mentalität und Energie von Hanoi machte uns voll fertig…bis wir dann am zweiten Tag entdeckten wie man die Stadt doch aushalten kann. Einige Straßenlokale schenken in Hanoi spottbilliges, frisch gezapftes Bier aus. Für umgerechnet 0,11€ kriegt man hier ein Glas eiskaltes Blondes. Wir fanden heraus, dass wenn man immer ein gewisses Level an Bier intus hat ist selbst Hanoi zu ertragen.
Aber wir beschlossen trotzdem Vietnam etwas schneller zu bereisen und uns nur die wichtigsten Sachen anzuschauen. (Trinken ist ja keine dauerhafte Lösung)
So buchten wir eine zweitägige Tour zur Halong Bay, DEM Ort in Vietnam, den man gesehen haben MUSS.
Hanoi verabschiedete sich von uns noch gebührend – Wir wurden um 7 Uhr abends aus unserem Hotel geschmissen. Wir vermuten es war, weil wir die Tour nicht in der Agency von unserer Unterkunft gebucht hatten. Als wir am Vorabend unser großes Gepäck zu unserer Agentur bringen wollten um es dort für die Dauer der Tour unterzustellen, wurde uns eröffnet, dass sie unser Zimmer dringend brauchen würden, und wir würden dafür ein anderes erhalten…was natürlich nicht geschah! Wir verbrachten unsere letzte Nacht in Hanoi also in irgendeinem Rattenloch in der Nähe und waren heilfroh, dass uns der Tourbus am nächsten Morgen abholte und wir diese Chaosstadt hinter uns lassen konnten!

Vientiane...

2010-01-15T04:42:00.002+01:00

Eine Hauptstadt erzählt viel über das Land in der sie ist. Für Laos gäbe es keine bessere Hauptstadt als Vientiane. Obwohl es die größte Stadt des Landes ist, hat es nichts von all den anderen Metropolen Südostasiens. Ein gemütliches Kleinstadtflair ist das Höchste an Action was die Stadt zusammenbringt. Und das obwohl wir kurz vor dem Start der SEA-Games, DEM Sportevent in Südostasien, dort waren.
Wir verbrachten unsere Zeit mit ein bisschen Tempel-Sightseeing, ein paar Spaziergängen am Ufer des Mekongs und dem Besuch des Triumphbogens. Dieser Nachbau des französischen Arc de Triomphe ist sozusagen das Wahrzeichen der Stadt. Erbaut wurde dieser Betonklotz mit Zement, den die USA für den Bau einer neuen Landebahn für den Flughafen gesponsert haben. Deshalb wird der Bogen auch liebevoll „vertical runway“ genannt.
Wir investierten die 3000Kip (0,25€) und stiegen die sieben Stockwerke bis ganz nach oben und genossen die nette Aussicht auf die Stadt.
Nach 2 Tagen in Vientiane ging es mit einem Übernachtbus nach Hanoi/Vietnam - 26 Stunden in einem Bus, wo man nicht mal die Sitze richtig zurückklappen kann, die Klimaanlage einen fühlen lässt, als befände man sich im Frischfleisch-Kühltransporter und den abartigsten, blutigsten Kung Fu-Filmen, die je gemacht wurden als rundum beschallendes „Unterhaltungsprogramm“… Reisen kann ja so schön sein!!!

Vang Vieng und unser Dschungelcamp...

2010-01-15T04:42:00.001+01:00

Während Luang Prabang das Pflichtziel für Kultur- und Pauschaltouristen ist, ist Vang Vieng DER Abenteuerspielplatz für die junge Backpackerszene. Rund um die Stadt gibt es unzählige Höhlen und Flüsse, die man erkunden könnte. Dennoch kommt der Großteil der Besucher wegen dem berühmten Tubing-Abenteuer….Naja, so klang es jedenfalls im Reiseführer. Das „Abenteuer“ besteht nämlich darin, sich in einem Lastwagenschlauch den Fluss runter treiben zu lassen und bei jeder der unzähligen Bars am Ufer anzulegen und sich vollaufen zu lassen. Die Bars haben dann auch noch alle möglichen Riesenschaukeln und Guerillarutschen mit denen sich die meist massiv besoffenen Tuber in den Fluß (oder auf die Felsen) katapultieren. Viele der Kandidaten schaffen es am Fluss nicht einmal bis zurück nach Vang Vieng, sondern lassen sich wieder mit dem Tuktuk zurückfahren…entweder weil sie zu besoffen oder verletzt sind! In Vang Vieng angekommen torkeln und humpeln die meist mit Neonfarben beschmierten Überlebenden dann halbnackt und grölend durch das einst ruhige und verschlafene Lao-Dorf…Auf so einen feuchtfröhlichen Spaß verzichteten wir gerne.
Das Hostel, in dem wir abgestiegen waren, wird von einem Australier betrieben, der, wie sich herausstellte, im gleichen Meditations-Retreat gewesen ist wie wir (Sean war für 10 Tage Kevins Nachbar zwei Zellen weiter, aber bei so viel In-sich-gekehrt-sein während des gesamten Retreats hätte ihn Kevin fast nicht wieder erkannt…vielleicht war es aber auch nur der fehlende Vollbart). Er erzählte uns von einem Freund, der ein Grundstück außerhalb von Vang Vieng besitzt, das er zu einem Campingplatz ausbauen möchte. Dort könnten wir, wenn wir wollten, im Austausch für ein bisschen Arbeit gratis campen und ein paar ruhige Tage am Fluss verbringen. Wir waren sofort begeistert. Zum einen, weil uns die ganze Partyszene in Vang Vieng sowieso auf die Nerven ging und zum anderen, weil wir unseren laotischen Dschungel schon wieder vermissten.
So packten wir unsere Rucksäcke, kauften am Markt Essensvorräte für ein paar Tage und marschierten (in der Mittagshitze, weil uns Frühstückskaffee, Rucksackpacken und Einkaufen etwas aufgehalten hatten) hinaus zu „Nate´s Garden of Eden“. Dieses Stück Dschungel ist ca. 6km außerhalb von Vang Vieng und um hinzukommen muss erst den Fluss durchwaten. Dafür hat man dann wirklich seine Ruhe.
Wir richteten uns sofort häuslich ein und obwohl wir keine direkte Aufgabenverteilung machten funktionierte alles sofort wie von selbst. Marita hatte das Camp über und sorgte für das leibliche Wohl der Truppe. Kevin und Martin rückten dem Dschungel zu Leibe, hackten Baumstümpfe um, verbreiterten die Wege und entfernten Unterholz. Mehrere Stunden am Tag schwangen die beiden die Macheten, holzten um und verbrannten das ganze Zeug anschließend. Kevin konnte dem Pyromanen in sich freien Lauf lassen und hatte den größten Spaß dabei meterhohe Flammen zu produzieren. Nebenbei fand er zufällig heraus dass man mit großen Bambusstücken Böllerschießen kann und hatte einen Riesenspaß beim Feuerwerken! Wenn man nämlich ein unbeschädigtes Segment von einem ca. 5cm starken Bambus ins Feuer legt dann verdampft die Feuchtigkeit die drinnen eingeschlossen ist und es entsteht Druck. Da der Druck nicht aus kann und so ein Bambus ganz schön stabil ist gibt’s irgendwann einen gewaltigen Rumps!!! Hihi!!!!
Mit der Hitze, die der Glutstock dieses Sonnwendfeuers am Ende des Tages hatte, hätte man Eisen schmieden können!
Natürlich kamen wir aber auch ein bisschen zum Ausspannen, im Fluss baden und basteln. Martin kreierte so zum Beispiel einen kleinen Bambustisch, der den Gemütlichkeitsfaktor des Camps um ein vielfaches hob. Die beiden Männer starteten auch mehrere Versuche unseren vegetarischen Speiseplan um etwas Dschungelfleisch aufzupeppen. Auf die Rattenfallen, die wir im Schuppen gefunden hatten fielen diese schlauen Viecherl nämlich schon lange nicht mehr herein. Deshalb versuchten sie es auch noch mit einer selbst gebastelten Schlagfalle und einigen Schlingen. Leider blieb uns unsere gegrillte Dschungelratte versagt…
Die Tage im Camp vergingen wie im Flug und abgesehen von ein paar laotischen Reisbauern oder Jägern, die gelegentlich vorbeikamen und völlig verwundert waren so weit draußen Weißnasen zu sehen, hatten wir die totale Ruhe.
Leider war unser Lao-Visum am Auslaufen und wir wollten Vientiane, die Hauptstadt auch noch sehen. Deshalb mussten wir nach 5 Tagen leider wieder zurück in die Zivilisation.

Luang Prabang...

2010-01-15T04:41:00.001+01:00

Luang Parabang ist die ehemalige Hauptstadt von Laos, die wegen ihrer vielen alten Gebäude zum Unesco Weltkulturerbe erklärt worden ist. Aus diesem Grund ist es auch Pflichtziel eines jeden Laos-Reisenden. Nach der touristenfreien Ruhe des Dschungels kam das richtig als ein Schock - Weißnasen wohin man auch blickt!
Besonders am Abend, wenn der berühmte „Night Market“ stattfindet wird es im Zentrum so richtig voll. Jeden Tag kurz vor Sonnenuntergang wird hier die Hauptstraße für den Verkehr gesperrt und innerhalb kürzester Zeit schießen hunderte rote und blaue Zelte in die Höhe. Darunter findet man dann jeglichen Touristenramsch, den man sich vorstellen kann – Seidenschals, Gemälde, Hauspatschen, Polsterbezüge, Antiquitäten, Kunsthandwerk, Postkarten,…
Hier verbrachten wir unsere Abende und beobachteten Pauschaltouristen im Kaufrausch und gewitzte Marktfrauen, die ihnen ihre Waren für den 3fachen Preis als „Sonderangebot“ verkauften. Außerdem kosteten wir uns durch die lokale Straßenküche. Besonders die belegten Baguettes hatten es uns angetan (ein positives Überbleibsel der französischen Kolonialherren) – Zum ersten mal wieder Brot seit Kanada!

Ab in den laotischen Dschungel...

2010-01-15T04:39:00.002+01:00

In einer langen, holprigen Busfahrt ging es in das kleine Nest Nong Kiaw, das uns wegen seiner spektakulären Lage am Flussufer zwischen
hohen Felswänden sofort gefiel. Hier blieben wir 2 Tage und erkundeten die Gegend ein wenig. An einem Tag spazierten wir zu einer nahe Unser erster Stopp in Laos war in Luang Nam Tha, wo man laut Reiseführer günstige Dschungelhikes machen kann…Leider ist das hier schon lange nicht mehr so – Geguidete Hikes sind schweineteuer und die ganzen kleinen Ortschaften rundherum, sind vom so genannten Öko-Tourismus schon völlig überlaufen (und verdorben). Das Problem mit den „Ökotouristen“ ist nämlich dass die meisten die Idee des Ökotourismus nicht ganz verstanden haben. Es geht nämlich nicht darum möglichst viel Geld dazulassen, sondern einfach fair zu bezahlen. Der Marktlady ist nämlich nicht geholfen wenn man ihr statt der 20cent die sie verlangt einen ganzen Dollar gibt – „…weil es ja im vergleich zu uns daheim eh so billig ist.“
Das Problem bei so extremer Überbezahlung ist nämlich dass die Erwartungen immer mehr steigen und die Leute jegliches Gefühl für den Wert ihrer Waren verlieren. Es ist schon OK wenn man einen kleinen Touristenaufschlag zahlt, aber dieser sollte in einem vernünftigen Rahmen bleiben. Mag sein dass ein Kilo Bananen in Österreich 1,5€ wert ist, aber in Laos ist es nicht mehr als 2o cent wert.
So, jetzt aber wieder zurück zum Thema…
Um also noch eine Chance auf das WIRKLICHE Laos zu haben müssten wir schon weiter raus ins Hinterland…und genau das machten wir. gelegenen Höhle, in der sich die Bewohner von Nong Kiaw während des zweiten Indochinesischen Krieges verschanzt hatten. Die Höhle an sich, war eigentlich nicht so aufregend, die Bambusleitern im Inneren dafür um so mehr – Auf wacklig zusammengebundenen Bambusstangen hantelt man sich in einen 15 Meter tiefer gelegenen Höhlenabschnitt, inständig hoffend, dass die „Leiter“ seit den 60ern schon wieder mal auf ihre Sicherheit gecheckt worden ist…
Abends versuchten wir uns dann im Fluss Nam Ou beim Fischen – Schade, dass aus dem leckeren Abendessen nichts geworden ist...Wahrscheinlich waren die mit grünem Schleim gefüllten Regenwürmer, die wir am Ufer fanden dann doch nicht so gut als Köder geeignet…
Am nächsten Tag ging dann endlich wirklich raus ins ländliche Laos! Über den Fluss Nam Ou mit seinen vielen Stromschnellen fuhren wir in einem kleinen Boot in das Dorf Muang Ngoi. Dieses kleine, vom Tourismus gerade erst entdeckte Nest hat keinen Straßenanschluss und die einzige Möglichkeit hierher zu kommen ist die einstündige Bootsfahrt von Nong Kiaw.
Da es in Muang Ngoi aber nicht viel zu sehen gibt, hielten wir uns hier nur kurz auf und sammelten bei den Trekkingtouranbietern alle Infos die wir über die Gegend kriegen konnten. Wir gingen nach alt bewährter Taktik vor: Man tut so, als ob man eine Tour machen wollte und fragt ganz nebenbei wie es mit Transport, Unterkunft, Route und Zustand des Weges aussieht…Und dann hat man meist genügend Information um das Abenteuer solo zu starten – Geguidete Touren sind uns eh einerseits zu teuer und andererseits zu langweilig! In Muang Ngoi stellte es sich allerdings als relativ schwierig heraus Infos zu bekommen. In Laos kriegt man praktisch keine brauchbaren Karten und so mussten wir mit dem Foto einer handgemalten Karte und den Infos der freundlichen Laoten, die wir hoffentlich unterwegs treffen würden auskommen.
Tags drauf stärkten wir uns im Morgengrauen noch mit einer viel zu süßen Bananen-Kokos-Reissuppe und brachen dann in den Dschungel auf.
Auf halben Weg ins nächste Dorf erkundeten wir eine Höhle aus der ein Fluss heraus rinnt. Das war zwar ganz nett, aber dadurch dass die Höhle mit einem Schild angeschrieben war, war sie nicht nur „zu Tode erforscht“ sondern auch vermüllt. Als wir aber dann weitermarschierten fanden wir nach ein paar hundert Metern eine kleine, verstecktere Höhle die viel interessanter war. Im unteren Teil entdeckten wir eine Buddhastatue und der höher gelegene andere Eingang stellte sich als noch interessanter heraus. Wir kletterten durch immer kleiner werdende Gänge und jedes Mal wenn wir dachten es ginge nicht mehr weiter spürten wir von irgendwo einen leichten Luftzug und gelangten, wenn wir ihm folgten, wieder zu einem kleinen Durchgang, der in die nächste Kammer führte. So fanden wir nicht nur viele interessante Fels- und Kristallformationen, sondern auch noch ein Tier dass wir, obwohl wir schon in vielen Höhlen unterwegs waren noch nie gesehen hatten – einen ca.30cm langen Tausendfüssler mit viel zu langen Beinen, durch die er wie eine in die Länge gezogene Vogelspinne aussah! Echt schräg!!! Und leider zu schnell für ein Foto…Vielleicht haben wir da ja eine neue Spezies entdeckt...aber ohne Beweisfoto…
In Laos eine neue Tierart zu finden ist nicht so ungewöhnlich wie es klingt. Vor ein paar Jahren entdeckten hier Forscher zum Beispiel die seit 11 Mio. Jahren ausgestorben geglaubte laotische Felsenratte…fertig zubereitet auf einem Griller am Markt!!!
Nach ca. 2 Stunden durch Dschungel und Reisfelder kamen wir zu dem kleinen Nest Ban Na. Hier quartierten wir uns in einer der zwei einfachen Unterkünfte ein und genossen die geniale Aussicht auf die Reisfelder. Am nächsten Tag beschlossen wir, gemeinsam mit zwei Deutschen die wir kennen gelernt hatten, zu einem nahe gelegenen Wasserfall zu gehen. Im benachbarten Dorf stärkten wir uns noch mit einem Lao-Tee und bekamen von der Restaurantbesitzerin noch einen Haufen gute Ratschläge, eine Wegbeschreibung und ein Messer mit auf den Weg. Mit dem Messer sollten wir uns ein bisschen Wegzehrung von den Bäumen schneiden….Am Weg zum Wasserfall standen nämlich haufenweise Pomelobäume. Wir schlugen natürlich kräftig zu – Wie oft hat man schon die Möglichkeit frische Pomelos direkt vom Baum zu essen. Die Dinger vom Baum runter zu kriegen ist aber gar nicht so einfach. Es brauchte die Affenkletterkünste von André und ein paar akrobatische Zirkustricks von Kevin und Marita um an genügend der süßen Früchte zu gelangen…
Von den Pomelobäumen zum Wasserfall war es noch ca. eine Stunde über schlammige Dschungelpfade und durch blutegelverseuchte Bäche und als wir endlich vor dem Wasserfall standen wussten wir…Das hätten wir uns echt sparen können! Wegen der Trockenzeit war der „Wasserfall“ nicht mehr als ein Rinnsal, dass über ein paar Felsen tröpfelt. So machten wir uns, bevor uns die Blutegel lebendig auffraßen, wieder auf den Rückweg.
Ban Na liegt mitten in den Reisfeldern und wir waren genau zur Reisernte dort. Das heißt, dass sämtliche Dorfbewohner von der Früh bis am Abend auf den Feldern sind, da hier alles noch per Hand geerntet wird. Und wenn schon alle zusammen sind fließt natürlich auch der Lao-Lao in Strömen. (Lao-Lao ist ein Reisschnaps, den hier heraußen jeder selbst brennt.) Wenn dann so eine Partie Weißnasen am späten Nachmittag von einem Dschungelhike auf dem Weg ins Dorf an den schon ziemlich heftig bedienten Reisbauern vorbeimarschiert, müssen sie natürlich auch mal einen kräftigen Schluck aus dem grindigen Plastikbecher (der wahrscheinlich seit den 1980ern nicht mehr ausgewaschen worden ist) nehmen. Bis wir zurück bei unserer Unterkunft waren hatten wir (gezwungenermaßen) mit dem gesamten harten Kern des Dorfes angestoßen.
Nach einem weiteren Ausspanntag in Ban Na wollten wir endlich weiter in den Dschungel vordringen. Unser Ziel für den Tag war das auf einem Bergkamm gelegene Dorf Ban Pon.
Nach mehreren Stunden des bergauf marschieren kamen wir völlig außer Atem in dem kleinen Nest an und wurden gleich mit einem „Hello! Sleep Ban Pon?“ empfangen. Ehe wir uns versahen saßen wir in einer einfachen Hütte am Boden und bekamen von der Frau unseres Gastgebers ein leckeres Essen gekocht. Eigentlich ist es noch viel zu früh gewesen und wir hätten locker noch ein paar Stunden weiter ins nächste Dorf gehen können, aber wir wurden in Ban Pon so freundlich empfangen, dass uns die Entscheidung zu bleiben nicht schwer fiel.
In dieses kleine Dorf so weit weg vom Schuss verirren sich nur sehr selten Reisende, weshalb wir vom gesamten Dorf neugierig beäugt wurden.
Am Nachmittag führte uns unser Gastgeber zu einem Wasserfall in der Nähe. Hätten wir gewusst, dass sich der Wasserfall am Boden des Tales befindet und das einen 45minütigen Aufstieg über schlammiges Dschungelterrain bedeutet, hätten wir uns das vielleicht noch mal überlegt. Andererseits war es echt faszinierend diesen Wasserfall zu sehen, da die Bewohner des Dorfes hier das Gefälle des Wasserfalls nutzen um Strom zu produzieren. Mit genau ineinander gepassten Bambusrohren leiten sie das Wasser vom oberen Ende des Wasserfalls zu Turbinen am Fuß des Wasserfalls. Bio-Strom mitten im Dschungel! Mit einfachen 220Volt Kabeln wird dann der produzierte Strom ins eine Stunde entfernte Dorf transportiert. Es kommt zwar nicht viel davon an, aber es reicht um ein paar Glühbirnen zu betreiben. Schaltet jedoch der Nachbar seinen alten Fernseher ein kann es passieren, dass bei dir nicht mal mehr genügend Saft ist um eine Glühbirne zu betreiben…
Bei einem anschließenden Spaziergang durch das Dorf bekamen wir einen ganz guten Einblick ins Dorfleben: Alte Frauen flechten Körbe aus Bambusfasern, ein paar Männer reparieren Werkzeug in einer improvisierten Schmiede, Kinder spielen im Pausenhof der Schule…und alle grüßen uns mit einem breiten Lächeln und einem freundlichen „Sabadee“…Genau das sind die Momente, in denen man weiß warum man unterwegs ist!!!
Am Abend wurden wir wieder lecker bekocht. Auf dem Speiseplan: Nudeln, Reis und…Dschungelratteneintopf! Marita hatte das Glück beim Griff in den Topf ein Hinterbein zu erwischen. Kevin war mit seinem Schwanz nicht ganz so glücklich.
Für alle die sich jetzt fragen wie Ratte schmeckt: Naja, so ein bisschen wie Meerschweinchen oder Eichkätzchen, nur dass die Laoten auch den Nährwert von Haaren in Betracht ziehen… aber mit genügend scharfer Soße rutschen die ganz gut!
Nach dem Abendessen kam nach und nach das ganze Dorf vorbei um die Besucher genauer zu beäugen und mit ihnen einen Lao-Lao zu trinken. Dafür, dass unsere Sprachbarriere doch beachtlich war (kein Lao von unserer Seite und kein Englisch von unseren Gastgebern) konnten wir doch ganz schön viele Geschichten austauschen. Marita kauerte mit einer Gruppe Kinder über unserem „Ohne-Wörterbuch“ und hatte einen Riesenspaß den Kindern den englischen Namen zu den Bildern zu nennen und im Austausch den Lao-Namen nicht völlig falsch auszusprechen. Kevin und Martin halfen inzwischen den Dorfbewohnern einfache Sätze auf Englisch zu lernen wie „Willst du hier essen?“ oder „Wohin gehst du?“ um die Kommunikation mit weiteren Reisenden einfacher zu machen.
Am nächsten Morgen wollten wir früh los um ins nächste Dorf zu gelangen. Leider hatte es in der Nacht zu regnen angefangen und hörte bis 9Uhr am Vormittag nicht auf. Der Boden verwandelte sich durch den ganzen Regen in eine rutschige Schlammpiste, was das Vorankommen sehr mühselig machte. Die vom Regen schwer gewordenen Pflanzen hingen in den Weg (was uns nicht nur patschnass machte, sondern auch das Wegfinden extrem schwierig gestaltete) und jedes kleine Rinnsal hatte sich in einen reißenden Fluss verwandelt. Nach über 2 Stunden Schlammschlacht standen wir dann bei so einem netten Bächlein an. Als es dann auch noch anfing wieder zu regnen mussten wir eine Entscheidung fällen – entweder wir marschieren weiter und kommen dann völlig nass, schlammig und stinkend im nächsten Dorf an, oder wir kehren um und gehen zurück bis Ban Na, wo wir unser eigenes Zimmer haben und unsere Wäsche waschen können. Obwohl wir doch noch gerne etwas mehr vom ländlichen Laos gesehen hätten entschlossen wir uns doch fürs Umkehren.
In den nächsten 3 Stunden kämpften wir uns über den seifigen Untergrund zurück ins Tal. Da der Großteil von Maritas Schuhprofil auf den Vulkanen von Nicaragua zurückgeblieben war, hatte sie besonders mit dem rutschigen Untergrund zu kämpfen und machte regelmäßig Ganzkörperbodenkontakt.
Kurz vor Ban Na mussten wir dann noch einen Fluss überqueren, der am Hinweg etwa knietief und glasklar gewesen war. Jetzt war er dunkelbraun und reichte uns etwa bis zur Hüfte. Nachdem wir uns am anderen Ufer sämtliche Blutegel von den Füßen geglaubt und die Stiefel wieder angezogen hatten, waren es nur noch wenige hundert Meter bis zu unserem Bungalow und der heiß ersehnten Katzenwäsche (sprich Generalentschlammung).
Nach einem Pausentag ging es zurück in die Zivilisation. Von Muang Ngoi ging es dann mit dem Boot zurück nach Nong Kiew und von dort mit einem Songteaw (Pickup mit 2 Sitzbänken hinten drauf) nach Luang Prabang – DEM Touristenziel in Laos.

Das Goldene Dreieck...

2010-01-15T04:39:00.001+01:00

Das als Goldenes Dreieck bekannte Grenzgebiet zwischen Thailand, Laos und Myanmar ist deshalb weltberühmt, weil es das Hauptanbaugebiet des zur Opium- und Heroinherstellung verwendeten Schlafmohns war. Das gemäßigte tropische Klima der leicht hügeligen Landschaft und die Abgelegenheit machten es zum idealen Drogenabaugebiet. Heute wird offiziell kein Mohn mehr angebaut, aber die Militärdiktatur in Myanmar hat besseres zu tun als auf internationales Drängen hin ein paar Mohnbauern das Leben schwer zu machen…
Auf der Thailändischen Seite der Grenze haben Polizei und Armee den Drogenanbau praktisch unterbunden und so mussten sich die Leute dort eine neue Einkommensquelle suchen – den Tourismus! Hunderte Menschen aus aller Welt kommen heute ins Dreiländereck um sich vorm Schild „Welcome to the Golden Triangle“ fotografieren zu lassen und im Opiummuseum etwas mehr über diese verbotene Substanz zu erfahren.
Nachdem wir uns das volle Golden-Triangle-Touristenprogramm gegeben hatten - inklusive dem Besuch des kitschigen Tempels (…oder war es doch nur ein Haufen Souvenirstände mit viel Goldverzierung rundherum?) – ging es für uns am nächsten Morgen über den Mekong nach Laos…

Pai und das Lichterfest Loy Kratong...

2010-01-15T04:38:00.000+01:00

Pai war und ist eine Stadt in der man hängen bleiben kann. In den 70ern ließen sich hier einige Hippies nieder und auch heute noch zieht Pai eher die gemütlicheren Reisenden an. Wir hattten Glück und fanden einen kleinen, günstigen Bungalow mitten in den Feldern, am Rande von Pai, weit ab vom Rummel des Zentrums. Dank der Luxusanlage am anderen Flussufer hatten wir sogar Internet in unserer bescheidenen Bambushütte! Es gab aber auch einige Nachteile an unserer „Luxusunterkunft“: Die gesamte Anlage in der wir waren befand sich gerade im Um- bzw. Ausbau und unsere Bungalows stellten eigentlich nur noch eine Übergangslösung dar bis die neuen, teureren gebaut waren. Deshalb waren sie halt auch schon etwas baufällig. (Martin stellte sich sicherheitshalber sein Zelt im Zimmer auf, da sein Hüttendach schon so löchrig war, dass er schon beim geringsten Nieselregen baden gegangen wäre) Außerdem waren unsere Bungalows direkt neben dem örtlichen Thaibox-Zentrum, weswegen die idyllische Stille zu Trainingszeiten Kampfgeschrei, Machogeschnaube und Boxsacktritten weichen musste.
Dennoch genossen wir es mal wieder richtig ausspannen zu können und nichts tun zu müssen und Marita konnte sich so völlig auskurieren. Als uns das Nichtstun zu langweilig wurde knöpften wir uns die Umgebung von Pai mal etwas genauer vor und mieteten uns für einige Tage einen Roller.
Zuerst ging es zum Pai Canyon, einem Gebiet aus bizarren Felsformationen und Schluchten 7km außerhalb von Pai. Doch nachdem wir in der Mittagshitze eine Weile darin herumgeklettert waren brauchten wir dringend eine Abkühlung, die wir bei ein paar nahe gelegenen Wasserfällen auch fanden. Kevin und Martin machten es wie die örtlichen Jugendlichen und benutzten die Wasserfälle als Rutschen. Sie hechteten sich so lange in die Tiefe bis ihnen alles wehtat. Marita ging es etwas gemütlicher an und brutzelte den ganzen Tag auf den heißen Felsen.
An einem anderen Tag fuhren wir zu der 60km entfernten Höhle Tam Lod. Dort angekommen (nach 1 ½ stündiger Motorradfahrt über die kurvigen Bergstraßen Nordthailands) stiegen wir auf ein Bambusfloss um die Höhle zu erkunden. Durch die gigantische Tam Lod fließt nämlich ein Fluß, der eine Höhlenerkundung zu Fuß ziemlich nass und gefährlich machen würde. So ließen wir uns im Laternenschein durch die Höhle paddeln. Immer wieder stiegen wir ab um höher gelegene Kammern und Arme der Höhle zu bestaunen. Diese Höhle ist nicht nur riesig, sondern hat auch wunderbare Stalagmiten, Stalaktiten und andere Tropfsteinformationen. Viele davon glitzern und glänzen, wenn man sie mit der Lampe bescheint.
Das Schönste an der Höhle war aber die Floßfahrt aus der Höhle heraus – Lautlos gleitet man durchs Wasser, rundherum ist alles dunkel und plötzlich sieht man Licht am Ende der Höhle. Das Licht wird immer größer und man erkennt die wahre Größe dieser Höhle. Allein der Eingang ist gigantisch! – ein riesiges Tor in eine andere Welt, umrahmt von Lianen und Farnen…Einfach magisch!
Weniger magisch war dann der Trip zu einem weiteren Höhlenarm nach dem Absteigen vom Floß. Wir mussten fast knöcheltief durch Vogel- und Fledermauskacke waten um dort hinzugelangen. (Naja, ist ja auch eine echt schöne Wohngegend für Vögel und Fledermäuse). Dafür wurden wir dann in dieser Höhle mit uralten Holzsärgen, noch mehr genialen Tropfsteinformationen und einer meterlangen Schlangenhaut belohnt. (Auch klar, dass eine gute Wohngegend für Vögel und Fledermäuse, auch eine gute Wohngegend für Schlangen ist, oder?) Zurück in Pai, nach insgesamt 120km auf einem Motorroller auf kurvigen Bergstraßen, waren wir echt froh wieder zuhause in unserer kleinen Hütte in den Reisfeldern zu sein!

Zu Vollmond befand sich Pai dann im Ausnahmezustand. Beim jährlichen Fest Loi Kratong war alles was Beine hatte auf den Straßen des ansonsten eher verschlafenen Dorfes unterwegs (bis auf Marita, die wieder mal krank im Bungalow lag – der Höhlentrip war wohl doch noch ein bisschen zu anstrengend gewesen). Bei diesem 3 Tage dauernden Lichterfest ist es Tradition Kratongs (kleine schwimmende Bananenblattschiffchen, die mit Blumen, Kerzen und Räucherstäbchen verziert sind) die Flüsse hinunter treiben zu lassen und kleine Heißluftballons aus dünnem Reispapier in den Nachthimmel steigen zu lassen. Solchen Traditionen muss man sich natürlich anschließen! Unser Kratong ist zwar bald abgesoffen und unser Ballon schon nach wenigen hundert Metern Flug in der Krone eines Baumes zum Stillstand gekommen…aber die Wünsche gehen angeblich auch bei Absaufen des Kratongs in Erfüllung und unser zweiter und dritter Ballonstart waren schon viel erfolgreicher!
Neben Schiffchen und Ballons gab es auch noch Umzüge, Tänze, die Wahl einer Schönheitskönigin, ein Tàkraw-Turnier (traditionelle Thai-Sportart – so ähnlich wie Volleyball, nur ohne Hände, sondern mit Füßen) und als absolutes Highlight Thaibox-Wettkämpfe zum Abwinken…
Nach fast 1 ½ Wochen in Pai hatten wir dann alles getan und gesehen und selbst das Nichtstun und Ausspannen wurde langweilig…außerdem war unser Thailandvisum am auslaufen und wir mussten schauen, dass wir aus dem Land kamen. Deshalb ging sich nur ein kurzer Stopp im Goldenen Dreieck aus, bevor wir nach Laos weiterreisen mussten.

Bankok, die Brücke am Kwai und Ayuthaya...

2010-01-15T04:35:00.001+01:00

Da wir Bangkok ja schon kannten und noch etwas Zeit tot zu schlagen hatten bis unser Freund Martin in Bangkok ankommen würde, fuhren wir an einem Tag ins nahe gelegene Kanchanaburi. In dieses Nest verirren sich eigentlich nur deshalb Touristen, weil hier ein sehr geschichtsträchtiges Bauwerk steht. Im Zweiten Weltkrieg ließen hier die Japaner tausende alliierte Kriegsgefangene eine Brücke für sich bauen um die Zugstrecke nach Myanmar durchgehend zu machen. Durch den Film „Die Brücke am Kwai“ wurde diese Geschichte weltberühmt. Die Kriegsgefangenen bauten nämlich nicht nur einfach eine Brücke, sondern taten das (um ihre eigene Überlegenheit und Stärke zu demonstrieren) in viel kürzerer Zeit, als die Japaner vorgegeben hatten (was eigentlich schon eine viel zu kurze Zeit für so ein Bauvorhaben war). Als die Brücke dann fertig gestellt war, flogen die Amerikaner einen Luftangriff gegen die Japaner in dem sie die Brücke zerstören wollten. In der Hoffnung die Attacke eventuell verhindern zu können, ließen die Japaner sämtliche Kriegsgefangene auf die Brücke marschieren um „ihren Befreiern zuzuwinken“.

Viele hundert Menschen verloren bei diesem Bombardement das Leben. Der Kwai war angeblich noch Tage nachher von ihrem Blut rot gefärbt.

Wir besuchten in Kanchanaburi das Museum, das sich mit der Geschichte auseinandersetzt und marschierten die (inzwischen wieder vollständig aufgebaute) Brücke auf und ab. Es ist eigentlich eine ganz normale Eisenbahnbrücke, die auch immer noch in Betrieb ist, auch wenn nur ein Zug pro Tag durchkommt. Man balanciert also über die Schienen und versucht all den entgegenkommenden Menschen auszuweichen, ohne in die Tiefe zu stürzen (so was wie ein Geländer hat eine Eisenbahnbrücke ja nicht). Das wirkliche Highlight auf der Brücke ist der alte Musikant der auf einer kleinen Brückenplattform den Soundtrack von „Die Brücke am Kwai“ fiedelt – kratzig und falsch zwar, aber es verkauft sich!

Am 19. Oktober kam dann Martin in Bangkok an. Da es ihm in Indonesien mit dem einsetzen der Regenzeit zu ungemütlich geworden war, hatten wir beschlossen das Festland von Südostasien gemeinsam unsicher zu machen. Da wir schon eine ganze Weile in Bangkok gewesen waren und Martin es auch schon von einem früheren Besuch kannte wollten wir schnell Richtung Nordthailand weiterziehen. Leider verzögerte sich die Reise in den Norden aber noch ein bisschen, da Marita krank wurde. Um sich in Bangkok nicht zu Tode zu langweilen mussten sich die beiden Männer beschäftigen. Also starteten sie einen Tagesausflug nach Ayuthaya, der ehemaligen Hauptstadt von Thailand. Das historische Zentrum dieser Stadt befindet sich beim Zusammenfluss mehrerer Flüsse auf einer Insel. Diese geniale Lage bot zum einen Schutz vor Überfällen und zum anderen erleichterte es den Handel, da Waren leichter transportiert werden konnten. Von 1350 bis 1767 florierte die Stadt und wurde zu einem der größten wirtschaftlichen und kulturellen Zentren in Südostasien. Das führte natürlich auch dazu, dass sich einige Nachbarländer für die Stadt interessierten. Nach einem zweijährigen Krieg mit Burma fiel Ayuthaya und die Königsfamilie musste flüchten. Von der großen Hauptstadt sind heute nur noch alte Ruinen und Tempel übrig, die inmitten gepflegter Parks und Grünanlagen stehen. Das moderne Ayuthaya ist rundherum gewachsen. Kevin war fasziniert von all den alten Tempeln, Chedis und Palästen. Martin, den Tempel und alte Steine eigentlich überhaupt nicht interessieren, trottete ihm brav nach – eine Angewohnheit, die er in der gesamten Zeit, die wir gemeinsam reisten beibehalten hat - „Mir is gleich…i renn eich nooch!“

Als es Marita dann endlich wieder etwas besser ging (und uns allen Bangkok schon so RICHTIG zum Hals raus hing), ging es mit dem Übernachtzug nach Chiang Mai. Wir gönnten uns einen Schlafwagon und schwelgten im Luxus. Reisen und zugleich in einen eigenen gemütlichen Bett schlafen – einfach irre!

Chiang Mai ist DAS Backpackerzentrum im Norden Thailands. Von hier aus kann man alle möglichen Touren und Ausflüge buchen. Da wir auf so was aber verzichten gab es für uns, außer ein paar netten Tempeln und einer alten Stadtmauer nicht viel Sehenswertes. Also kosteten wir uns durch den Markt, machten kurzes Sightseeingprogramm und verzogen uns dann in die ruhigere Ortschaft Pai.

Meditations-Retreat in Suan Mokkh...2 Wochen im Kloster...

2009-10-16T07:27:00.001+02:00

Als wir im Meditationszentrum ankamen wussten wir nicht genau was uns in den nächsten 10 Tagen erwarten würde, wir stellten aber schnell fest, dass es mit einem gewöhnlichen VHS-Meditationskurs oder so nicht viel gemeinsam hatte. Dieses Meditations-Retreat ist eher die hardcore Variante! In diesen 10 Tagen dreht sich alles ums Meditieren und um dabei möglich erfolgreich zu sein, muss man alle äußeren Störfaktoren beseitigen. Deshalb leben alle Kursteilnehmen wie buddhistische Mönche. Die Grundregeln folgen dem von Buddha gelehrten „edlen 8-fachen Pfad“. Unsere Freesyle-Übersetzung des Pfades:

• Du sollst keinen Atem nehmen (töten) – nicht mal Moskitos!!
• Du sollst nicht nehmen, was nicht gegeben wurde (stehlen)
• Du sollst deinen Körper und deinen Geist frei von jeglichen sexuellen Kontakten halten
• Du sollst niemanden durch Rede verletzen
• Du sollst keine Gifte oder bewusstseinsverändernde Stoffe konsumieren (kein Alkohol, keine Zigaretten, kein Kaffee,…)
• Du sollst zwischen Mittag und Sonnenaufgang nichts essen
• Du sollst nicht tanzen, singen, spielen, Musik hören, dich schmücken oder parfümieren
• Du sollst nicht auf luxuriösen Sesseln sitzen oder in luxuriösen Betten schlafen (Strohmatte auf Betonpritsche und Holzkopfpolster)

Da das aber noch sehr allgemeine Regeln sind und wir bei dem Meditationskurs wirklich abschalten sollten gab es noch ein paar Verschärfungen. Es herrschte zum Beispiel absolutes Schweigen (Regel 4 war also nicht schwer einzuhalten *g*) und auch sonstige soziale Kontakte sollten vermieden werden (Ein Blick kann oft mehr sagen als 1000 Worte und einen ganz schön ablenken). Für uns hieß das also, dass wir 10 Tage nebeneinander leben würden und so tun müssten, als würde der andere nicht existieren…
Diese ganzen Regeln klingen anfangs ziemlich heftig und teilweise sinnlos, aber wenn man genauer hinsieht tragen sie erheblich zum Erfolg der Meditation bei.
Ein typischer Tag im Retreat sieht folgendermaßen aus:

4:00 Die Glocke läutet dich aus dem Bett und du kannst die ungemütliche Pritsche mit Holzkopfpolster endlich verlassen, auch wenn du noch alles andere als ausgeschlafen bist. Im Stockdunkeln versuchst du mit der Laterne den Weg zum Brunnen zu finden und dabei nicht auf einen Skorpion oder Hundertfüßler zu steigen. Dann ist Körperpflege angesagt – mit einem Sarong bekleidet (Haut zeigen ist im Kloster verboten) gießt du dir arschkaltes Wasser über den Kopf um wenigstens ein bisschen wach zu werden.
4:30 Morgenlesung
4:45 Morgenmeditation – gar nicht so leicht um diese Zeit ohne Kaffee nicht wieder wegzupennen (besonders wenn dein Sitznachbar bereits schnarcht)
5:30 Yoga – 1 ½ Stunden Körperverrenkungen bis es kracht und schmerzt
7:00 Ajahn Pho´s (jetziger Abt des Klosters Suan Mokkh) Morgenvortag und anschließende Meditation
8:00 FRÜHSTÜCK = Reissuppe und Bananen
8:30 Reinigungsdienste – jeder werkelt im Mönchstempo irgendwo am Gelände. Kevin schrubbte zum Beispiel die Hotsprings (dazu später mehr) und kehrte den Speisesaal, Marita reinigte die Fußbäder vor der Meditationshalle und putzte Klos.
9:00 Hotsprings oder einfach nur komatöses Schlafdefizitaufholen im Zimmer

10:00 Tan Dhammavidu´s Morgenvortrag – ein brittischer Mönch mit kohlrabenschwarzen brittischen Humor, der schon seit über 20 Jahren in Suan Mokkh lebt und lehrt. Hier bekamen wir die Theorie zu Buddhismus und Meditation vermittelt.
11:00 Gehmeditation (60 Zombies starren 3 Meter vor sich in den Boden und laufen scheinbar planlos in tiefer Konzentration versunken übers Gelände)
11:45 Sitzmeditation – EINATMEN, AUSATMEN, EINATMEN, AUSATMEN,…
12: 30 MITTAGESSEN!!!!! Die letzte feste Nahrung bis zum nächsten Frühstück! Darum schaufelte auch jeder kräftig rein. Und das Essen war echt lecker – rein vegetarisch, viel frisches Gemüse und Kräuter und sehr interessante, aber leckere Nachspeisen.

14:30 Dhamma Talk (Vortrag) meist von einem der Volunteers
15:30 Gehmeditation
16:15 Sitzmeditation
17:00 Chanting – ein Highlight des Tages. Zum einen weil das singen so angenehm war und man endlich wieder Laute von sich geben durfte und zum anderen, weil der Chanting-Mönch Tan Medi so lustig war. Buddhisten haben echt einen guten Sinn für Humor!
18:00 Tee und anschließende Hotsprings!!!!!! Das hat dieses Retreat echt versüßt – Nach einem harten Tag des Sitzens und Meditierens konnte man seine müden Knochen im heißen Wasser etwas einweichen…

19:30 Sitzmeditation
20:00 Gruppengehmeditation
20:30 Sitzmeditation
21:00 Endlich geschafft! Zurück zur Unterkunft bevor das Tor zugesperrt wird.
21:30 Strom aus und KOMA bis 4:00 am nächsten Tag…

Die ersten paar Tage waren echt heftig und wir kamen uns teilweise vor als wären wir im Häfn oder bei irgendeiner komischen Sekte gelandet. Vom vielen am Boden sitzen tat uns das ganze Gestell weh und die ersten Tage konnten wir uns beide kaum rühren. Schlafdefizit und Hunger tragen dann noch zusätzlich zum Unwohlsein bei.
Nach ein paar Tagen gewöhnten wir uns aber an den neuen Rhythmus und als sich dann noch die ersten Meditationserfolge einstellten genossen wir unsere Zeit hier richtig (zumindest meistens).
Das Schweigen und das fehlen von Sozialkontakten erleichterte es ungemein wirklich abschalten zu können und sich voll und ganz auf sich und die eigene Meditation konzentrieren zu können.
Es war zwar echt hart und es waren mit Sicherheit die längsten 10 Tage, die wir je erlebt haben, aber es war’s echt wert. Wir sind echt froh bis zum Schluss durchgehalten und so die volle Erfahrung gehabt zu haben. (Viele Kursteilnehmer sind schon nach 2 oder 3 Tagen ausgeschieden – von den Anfangs ca. 60 Leuten waren am Schluss noch gut 40 übrig)
Wir sind zwar jetzt weder Buddhisten noch erleuchtet, aber wir konnten auf jeden Fall viel für uns mitnehmen. Echt eine geniale Erfahrung!
Falls irgendjemand in seinem nächsten Thailand-Urlaub also masochistische Anwandlungen kriegt und das auch machen möchte – wir können es nur empfehlen. Mehr Infos gibt’s auf www.suanmokkh-idh.org
Wir waren aber auch wieder froh, als die 10 Tage um waren – endlich wieder miteinander reden können, endlich wieder umarmen dürfen,…
Vom asketischen, weltfremden Leben noch etwas geflasht, beschlossen wir noch 2 Tage im Kloster zu bleiben um die ganzen Erfahrungen vom Retreat verarbeiten zu können und setzen zu lassen. Wir verbrachten unsere Tage damit am Klostergelände herumzuspazieren, den Affen zuzuschauen, Yoga zu machen und vor allem endlich wieder zu quatschen.
Danach wollten wir weiter in den Süden. Da wir aber schon von mehreren Leuten gehört hatten, dass dort der Monsun gerade voll eingesetzt hat änderten wir unsere Pläne wieder einmal und fuhren zurück nach Bangkok. Nach 16 Stunden (statt fahrplanmäßigen 11) kamen wir endlich in der Hauptstadt an, fuhren ins Hotel und genossen unsere wohlverdiente Dusche – Wasser aus der WAND, was für ein Luxus!
Vorgestern skypten wir noch mit Martin (einem Österreicher, den wir in Mexiko kennen gelernt hatten und der gerade in Indonesien ist) und erfuhren, dass er auf dem Weg nach Thailand ist, da sein Visum ausläuft und ihm der Regen in Bali sowieso zu viel wird. Also werden wir uns in ein paar Tagen mit ihm hier treffen und dann gemeinsam den Norden des Landes unsicher machen…

Wat Suan Mokkh...

2009-10-16T07:26:00.002+02:00

Das Wat (Kloster) Suan Mokkh wurde 1932 vom Mönch Ajahn Buddhadasa gegründet. Er war mit der buddhistischen Lehre, so wie sie in Bangkok praktiziert wurde nicht zufrieden und wollte nahe der Natur sein und zurück zu den wahren Wurzeln des Buddhismus finden.
Das Kloster selbst ist eigentlich mehr ein „gepflegtes“ Stück Dschungel, in dem ein paar Meditationshallen und Schreine stehen. Die Mönche leben in kleinen Holzhütten, die auf einer riesigen Fläche im Wald verstreut sind und nur durch kleine Pfade mit den Hauptgebäuden des Klosters verbunden sind. In und mit der Natur zu leben ist ein Schwerpunkt in diesem Kloster, weshalb auch die Tierwelt artenreich vertreten ist. Neben Affen, Schildkröten und Pythons schlängelt sich auch die eine oder andere Königskobra durchs Unterholz. Aber auch Hunde, Katzen und Hühner tummeln sich auf den vielen schön gepflegten Pfaden und kleinen Lichtungen.
Ajahn Buddhadasa, der 1993 verstorben ist, legte seit jeher großen Wert auf das Verständnis zwischen den Religionen und Kulturen. So fing er schon Anfang der 80er damit an Meditationskurse für „Westerners“ zu halten und ihnen die Lehre des Dhamma näher zu bringen. 1988 wurde dann nahe dem Kloster ein extra Meditationszentrum für diese Kurse gebaut. Die ersten 10 Tage im Monat versammeln sich hier nun immer unzählige meditationswillige Ausländer und in den letzen 10 Tagen des Monats gibt es das Gleiche noch mal für Thais.
Da wir einen Tag zu früh dran waren konnten wir noch eine Nacht im Kloster verbringen. Am nächsten Tag in der Früh ging es dann rüber ins Dhamma International Hermitage – Zentrum zur Anmeldung und letzten genauen Einweisung.

Ko Pha Ngan

2009-10-16T07:26:00.001+02:00

Ko Pha Ngan ist vor allem bekannt durch seine monatlich stattfindenden FullMoon-Parties. Schon ein paar Tage vor Vollmond scheint jeder Backpacker, den man trifft hierher unterwegs zu sein um dort zu feiern was das Zeug hält. Am Südende der Insel (wo die Party steigt) tummeln sich dann zu Vollmond tausende Leute zum feiern, saufen, kiffen und Schwammerl futtern.
Da wir auf eine solche Erfahrung nicht unbedingt heiß waren verzogen wir uns ans ruhige Nordende der Insel. Im kleinen Fischernest Chaloklum fanden wir die perfekte Unterkunft – ein kleiner Bungalow direkt am Strand mit kleinem Balkon und eigener Hängematte, Privatbad, drahtlosem Internet und Wahnsinnsausblick…und das ganze um knapp 5 Euro pro Tag!
Wir verbrachten die Tage mit Nichtstun, Spazierengehen, Schätze am Strand suchen (Muscheln, Schnecken, Korallenteile,…) und Schnorcheln. Für zwei Tage liehen wir uns einen Roller und machten das Inselinnere unsicher. Da Ko Pha Ngans Infrastruktur nicht die Beste ist hieß das meist auf tiefroten Erdstraßen durch den Dschungel holpern.
Als Kevin dann auch noch herausfand, dass die Einheimischen vom Pier aus immer Tintenfische angeln, war unsere Abendplanung auch klar. Es ist einfach soooo lustig, wenn sie sich antinten! Den Fang brachten wir dann zu „unserer“ Straßenstandl-Lady, die ihn für uns zubereitete.
Nach 6 wunderschönen Tagen auf der Insel ging es für uns wieder zurück aufs Festland. Eigentlich wollten wir ja in irgendeinen Nationalpark im Süden, aber spontan wie wir sind änderte sich das während der Fährenüberfahrt nach Surat Thani. In unserem Reiseführer hatten wir von einem Meditations-Retreat gelesen, dass immer zu Monatsbeginn anfängt. Bei unserer ursprünglichen Reiseplanung wären wir zu diesem Zeitpunkt schon weiter im Süden gewesen, aber da wir uns auf Ko Pha Ngan ein wenig vertrödelt hatten passte es jetzt genau. Wir besorgten uns also noch die letzten Infos und fuhren auf gut Glück in das kleine Nest Chaiya, wo in dem Kloster Suan Mokkh der 10-tägige Kurs stattfinden sollte.

Ko Samui

2009-10-16T07:25:00.002+02:00

Wir hatten zwar schon gelesen, dass Ko Samui sehr touristisch ist, aber wir hätten nie geglaubt, dass es SO schlimm ist…Wir sind einfach nicht mehr gewohnt mit so viel Pauschaltourismus konfrontiert zu werden. Die gesamte Küste der Insel ist von einer beinahe lückenlosen Kette aus Hotels und Restaurants umrahmt. Vom italienischen Designer bis zum Deutschen Biergarten kannst du hier alles haben – echte Thaikultur suchst du allerdings vergebens.
Die ersten zwei Tage blieben wir im Südosten der Insel und genossen Sonne und Strand und versuchten uns von der Urlaubermeute so gut es ging fernzuhalten. Dann übersiedelten wir in den Norden der Insel, weil wir gehört hatten, dass es dort ruhiger sei…Naja ruhiger war es, aber auch um einiges teurer…Im Fisherman´s Village feierten wir dann Maritas Geburtstag – ihr dritter auf dieser Reise. Lange Strandspaziergänge, der Besuch eines kleinen Tempels und ein gemütliches Bier am Abend…was will man mehr!
Nach 4 Tagen hatten wir aber echt genug von all dem Rummel und reisten weiter auf die etwas ruhigere und backpackerfreundlichere Nachbarinsel Ko Pha Ngan.

Bangkok...

2009-10-16T07:25:00.001+02:00

Bangkok, eine Boomstadt mir 6 Mio. Einwohnern, in der es vom modernen Einkaufszentrum und Skytrain bis zu Slums entlang von sumpfigen Abwasserkanälen alles gibt. Gigantische Wolkenkratzer, kleine Kanäle, majestätische Paläste und enge Marktstraßen gemischt mit kamikazeartigem Linksverkehr….kurz eine Chaosstadt! Wir waren auf das schlimmste vorbereitet und wurden eigentlich positiv überrascht. Selbst in einer Stadt wie Bangkok gibt es ein paar ruhige Ecken, wo man seinen Jetlag auskurieren und sich an die dampfbadartigen Temperaturen gewöhnen kann.
Für uns ist die große Herausforderung in Asien nicht nur die völlig andere Kultur mit all ihren Verhaltenscodes und Gepflogenheiten, sondern auch die Tatsache, dass wir zum ersten mal seit Beginn unserer Reise in einem Land sind, indem wir die Landessprache überhaupt nicht verstehen. So muss man bei jedem Straßenstandl sämtliche Activity-Skills auspacken um was zu essen zu kriegen…und dann weiß man immer noch nicht WAS man kriegt. Bei unserem ersten Essen in Thailand beachteten wir die Warnung der Marktlady nicht und Kevin bestellte etwas, das sie als „ein bisschen spicy“ bezeichnete. Schon beim ersten Bissen fühlte sich sein Kopf an wie ein Kelomat, und ein paar Bissen später fing der Schweiß an in Strömen zu fließen – 40 Grad, 100% Luftfeuchtigkeit und „etwas spicy“…Selbst am nächsten Morgen wurde er an die Lektion vom Vortag erinnert – Spicy in Thailand heißt SPICY!!!!!
Nachdem wir unseren Jetlag ausgeschlafen hatten fingen wir langsam an die nähere Umgebung zu erkunden. Gleich um die Ecke von unserer Unterkunft ist die berühmtberüchtigte Khao San Road – die Backpackerstraße schlecht hin. Hier versuchen Hostels, Bars, Tatoostudios, Ausweisfälscher und Souvenirverkäufer den farangs (weiße Touris) so viel Geld wie möglich aus der Tasche zu locken.
In dieser Neon-Partywelt der Pseudo-Hardcore-Backpacker fühlten wir uns echt nicht wohl und schlenderten lieber durch Seitenstraßen und Märkte, wo sich selten ein Touri hinverirrt.
Zu den größten Sehenswürdigkeiten Bangkoks zählen eindeutig seine mehr als 300 buddhistischen Tempel. Wir pickten uns die 3 berühmtesten heraus und verbrachten 2 lange Tage damit diese zu erkunden. WOW!!!!!!
Hier sagen die Bilder mehr als tausend Worte – SO viel Prunk und Glitzer!!!.....
Nach ca. einer Woche im Großstadtgetümmel fiel uns ein, dass Thailand ja eigentlich für seine Inseln und Strände berühmt ist und so machten wir uns auf in den Süden…
Wir kauften uns ein 3.Klasse-Ticket für den Übernachtzug nach Surat Thani und von dort fuhren wir mit der Fähre auf die Insel Ko Samui – Endlich wieder Sonne, Palmen, Strand und Meer!!!

Housesitting in Vancouver...

2009-10-16T07:23:00.000+02:00

Anfangs befürchteten wir, dass uns in den 3 Wochen in denen auf Haus und Hund der Ramseys aufpassen, langweilig werden könnte. Es stellte sich aber bald heraus, dass eher das Gegenteil der Fall war – die 3 Wochen wurden uns viel zu kurz um all die Arbeiten erledigen zu können und auch noch Vancouver und den Luxus eines eigenen Hauses genießen zu können. Da dies aber eine der seltenen Möglichkeiten war während der Reise Geld zu verdienen anstatt es immer nur auszugeben nutzten wir die Zeit so gut es ging und arbeiteten wie die Bösen.
Das größte Projekt waren die Frontstiegen der Ramseys. Ursprünglich sollten wir nur die Deckbretter austauschen, was in ein paar Stunden erledigt gewesen wäre. Wie sich aber herausstellte war die gesamte Stiegenkonstruktion verrottet und so mussten wir alles runterreißen und neue Stiegen bauen. Wir haben so was zwar noch nie gemacht, aber es gibt für alles ein erstes Mal. Nach viel Tüftlerei, Planung und ca. 100 Arbeitstunden war es dann geschafft! Das kleine Hexenhaus in der Trinity Street sieht dank unseres Face-Liftings jetzt mindestens 20 Jahre jünger aus…
Neben dem Stufengroßprojekt strichen wir auch noch 2 Badezimmer, verpassten dem Garten einen neuen Haarschnitt und digitalisierten an die 1000 alte Fotos.
Als die Ramseys dann von ihrem Urlaub zurück kamen erkannten sie ihr Haus fast nicht mehr wieder. Wir hatten unseren „Job“ somit erledigt und hätten weiterreisen können…wäre da nicht noch der kleine Bär in der Einfahrt gestanden…
Wir hatten ihn über 3 Wochen im Internet inseriert gehabt, aber dank Wirtschaftskrise wollte wohl keiner ein SOOO teures Auto kaufen. Letztendlich fand sich aber dann doch noch jemand, der sich in unser Auto verliebte und es von nun an bewohnen und pflegen wird.
Endlich frei und um 2000 Dollar reicher stand also nun der Weiterreise nach Asien nichts mehr im Weg.
Wir buchten einen Flug nach Bangkok, besorgten uns ein Thai-Visum, machten letzte Einkäufe und packten unsere (neuen) Rucksäcke.
Ein paar Tage vor der Abreise hatte Chris Geburtstag und wir machten ihm eine abenteuerliche Schatzsuche (inklusive Geheimcodeentziffern und Bogenschießen). Beim Bau des Bogens verwechselte Kevin versehentlich den Ast mit seinem Zeigefinger und versuchte das falsche abzuschneiden. Gott sei Dank haben Finger einen Knochen in der Mitte, den auch ein frisch geschliffener Leatherman nicht mit einem mal durchkriegt.
Da wir keine Krankenversicherung haben und Ärzte in Kanada relativ teuer sind packten wir unser Erste-Hilfe-Kit aus und flickten Kevin im Pfusch wieder zusammen. Aus einem Kleiderbügel und ein bisschen Duct-Tape improvisierten wir dann noch eine Schiene und hofften inständig, dass sie uns dieses Metallding bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen nicht wieder abnehmen würden.
Am 10. September war es dann so weit. Mit dem Bus ging es nach Seattle und dann per Flugzeug über Seoul nach Bangkok. Kevin durfte seine Schiene behalten, die asiatische Airline mit der wir flogen war überoberluxuriös und auch die Ankunft in Bangkok war völlig problemlos. Alles in allem ein perfekter Start eines neuen Reiseabschnittes.

Der Weg zurück nach Vancouver...

2009-08-20T01:20:00.001+02:00

Nach den lachsfischenden Bären ging es für uns stetig zurück Richtung Vancouver. Auf der Strecke fuhren wir durch ein paar Indianerreservate uns schauten dort den First Nations beim Lachsfischen mit riesigen Keschern zu und bewunderten die kunstvoll geschnitzten Totempfähle, die in den Ortschaften stehen.
In der Nähe von Williams Lake machten wir auch noch einen kleinen Abstecher zum Farwell Canyon. Birgit hatte uns von diesem Platz vorgeschwärmt und so mussten wir natürlich hin. Es ist hier trocken und brütend heiß und es schlängelt sich ein türkisblauer Fluss durch die Wüstenlandschaft. Die hoch aufragenden Sandsteinformationen vervollständigen das Bild. In dieser Gegend kommt man sich eher vor wie in Arizona oder Mexiko als in Kanada.
Danach ging es weiter Richtung Süden. Gemütlich tingelten wir von Gratiscampingplatz zu Gratiscampingplatz – von einem schönen See zum nächsten. Aufgrund der Hitze wollten die Fische aber nicht so richtig beißen und so verbrachte Kevin viel Zeit damit Würmer zu baden.
Auf unserem Weg Richtung Vancouver fiel uns in der Nähe von Lilloet das seltsame Farbenspiel am Himmel auf – es war erst Mittag, aber irgendwie herrschte trotzdem Sonnenuntergangsstimmung. Kurz darauf sahen wir warum der Himmel so komisch gefärbt war: Auf den Hängen über Lilloet war ein riesiger Waldbrand im Gange und der dichte braune Rauch verdunkelte die Sonne. Unzählige Löschhubschrauber waren im Dauereinsatz um ein Ausbreiten auf die Ortschaft zu verhindern.
Weiter südlich machten wir dann noch einen Hike zu den Joffre Lakes. Hier bildet ein Gletscher einen Wasserfall, der in 3 ineinander fließende Seen mündet. Vom ersten See geht es stetig bergauf, bis man schließlich den noch schöneren zweiten See erreicht. Der bereits unten sichtbare Gletscher ist schon ein gutes Stück näher. Nach einem weiteren Aufstieg steht man dann beim dritten See und hat freie Sicht auf den Wasserfall und den Gletscher. Ein wunderschöner Flecken Erde!
Eigentlich wollten wir auch noch einen Zweitageshike machen, aber bei der vorherrschenden Hitze waren wir nicht heiß darauf unsere Rucksäcke auf irgendwelche Berge zu schleppen. So ließen wir diesen Hike aus und fuhren direkt zurück nach Vancouver. Unsere vorzeitige Ankunft kam Maritas Verwandten ganz gelegen und so wurden wir gleich zum Babysitten (und Geldverdienen!) eingespannt.
Seit 8. August haben wir nun das Haus für uns alleine. Wir haben kurzfristig ein Haus und einen Hund und werden dafür auch noch bezahlt – Housesitting, the best job in the world!
Nebenbei reparieren, renovieren und putzen wir ihnen die Hütte auch noch ein bisschen…und auch in der Nachbarschaft wurden wir schon angeheuert – Das tut der Reisekasse gut!
Ende August kommen die Ramsey´s dann wieder aus dem Urlaub zurück und für uns geht es dann Anfang September weiter nach Asien. Vorher müssen wir nur noch unser Auto verkaufen – Wünscht uns Glück!

Stewart und Hyder...

2009-08-20T01:19:00.000+02:00

Nach ein paar hundert Kilometern Wildnis, glasklaren Seen, endlosen Wäldern, der gelegentlichen Bärensichtung und einem vom Permafrost schwer mitgenommenen Highway, machten wir den kleinen Sidetrip nach Stewart und Hyder. Am Weg dort hin passiert man auf einer Strecke von knapp 70km 37 hängende Gletscher. In der Nähe von Stewart gibt es einen gratis Campingplatz an einen wunderschönen kleinen See. Diesen Platz erkoren wir zu unserem Basislager für die Erkundung der Gegend.
Hier trafen wir auch die ausgewanderte Deutsche Birgit, die mit ihren 2 Hunden für 4 Monate den Norden Kanadas unsicher macht. Da Kevin vom Ufer aus kein Glück beim Angeln hatte, borgte sie ihm ihr Kajak…und Kevin ward den Rest des Tages nicht mehr gesehen!
Erst nach mehreren Stunden am Wasser kam er wieder zurück zum Campplatz – den Tränen nahe. Er hatte am anderen Ende des Sees endlich einen Fisch an der Angel gehabt – und was für einen! Die Riesenseeforelle (oder was auch immer es war – das Vieh war viel zu stark um sich auch nur einmal an die Oberfläche ziehen zu lassen) zog Kevin in seinem kleinen Kajak mehrere hundert Meter über den See bevor sie sich nach 20minütigen Kampf dazu entschloss diesen unnützen Ballast abzuwerfen und in die Tiefe zu verschwinden.
Kevin machte den See mit Kajak und Angel noch bis tief in die Nacht unsicher (ja, wir waren schon wieder so weit südlich, dass es auch wieder dunkel wird), aber die Riesenforelle wollte nicht noch mal beißen – so sehr Birgit und Marita es ihm auch wünschten.
Am nächsten Tag ging es dann hinein nach Stewart und weiter ins benachbarte Hyder/Alaska. Diese zwei Nester existieren nur deshalb, weil sie am Ende des Portland-Kanals liegen – einem der längsten Fjorde der Erde. Hyder ist offiziell Alaska, aber es gibt hier keine Grenzkontrollen, da außerhalb der Ortschaft sowieso für 800km nichts als Wildnis ist. Die einzige Straße, die aus der Ortschaft rausführt geht zu einigen Minen. Wir folgten ihr ca. 30km bis zum Salmon Glaciar, dem größten per Straße erreichbaren Gletscher der Erde. Es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl auf diese Eismasse hinunter zu blicken, die sich im Tal aufspaltet und zwei in entgegen gesetzter Richtung fließende Eisströme bildet. Wie immer war uns natürlich die Touristen-Aussichtsplattform nicht genug und wir mussten näher ran an die Action. Nach ein paar Kilometern auf einer Schotterstrasse und ein bisschen Kraxelei fanden wir den perfekten Platz um dieses Naturwunder zu bestaunen. Gleich neben einem tosenden Wasserfall entdeckte Kevin eine kleine Felsnische von wo aus man den besten Panoramablick überhaupt hat: Zwei Meter rechts von dir tost ein Wasserfall, der dann direkt unter deinen Füßen vorbei rinnt um gleich wieder 20 Meter in die Tiefe zu stürzen. Der glasklare See, in den er mündet, grenzt direkt an den Gletscher und ist voller Eisberge, die rund um den Wasserfall ein natürliches Amphitheater bilden. WOW!
Am Rückweg vom Gletscher schauten wir noch bei den Bären vorbei. Der Fish Creek in der Nähe von Hyder ist ein Lachslaichgebiet und ist deshalb bei allen Bären und Weiskopfseeadlern in der Gegend bekannt. Jedes Jahr zur Lachswanderung gibt’s hier super frisches running sushi. Aufgrund der speziell errichteten Aussichtsplattformen können nun Touristen den Bären aus nächster Nähe beim Fischen zuschauen, ohne selbst Teil des Menus zu werden. Wir hatten Glück und sahen sowohl einen Grizzly als auch einen Schwarzbären in Action.

Von Alaska zurück nach British Columbia...

2009-08-20T01:18:00.001+02:00

Von der Touristenhölle des Denali Nationalparks ging es in den viel ruhigeren Wrangell-St. Elias Nationalpark. Da die Sicht aber so mies und die Flüsse zu hoch für unseren VW Bus waren hielten wir unseren Aufenthalt hier kurz. Am Weg zurück nach Kanada gabelten wir kurz vor der Grenze wieder mal Autostopper auf. Diesmal drei deutsche Burschen, die gerade ihre große Weltreise angefangen hatten und am Weg nach Feuerland waren. Da sie genauso wenig Stress hatten wie wir, reisten wir 2 Tage lang gemeinsam. Nach unzähligen Fischerstopps und Badestrandpausen kamen wir dann in Whitehorse an, wo wir sie am nächsten Morgen noch zur Kreuzung nach Skagway brachten und uns dann verabschiedeten. Da wir Whitehorse ja schon gesehen hatten, nutzten wir diesen Zivilisationsstopp hauptsächlich zum Lebensmittelvorrat aufstocken und Mails checken. Dann ging es relativ zügig über Watson Lake zurück nach British Columbia.
Hier nahmen wir diesmal aber nicht den Alaskahighway, sondern den näher an der Küste verlaufenden Stewart-Cassiar Highway.

Into the wild - der Stampede Trail!

2009-08-20T01:17:00.000+02:00

In einer Infobroschüre haben wir zufällig gelesen, dass der „Into the Wild“-Bus gleich in der Nähe von Fairbanks steht. Für Kevin stand sofort fest, dass wir da raushiken müssen…und Marita blieb wieder mal nichts anderes übrig als mitzukommen.
Für alle, die weder das Buch gelesen noch den Film gesehen haben: Der „Magic Bus“ ist ein ausrangierter alter Schulbus, der Mitten in der alaskanischen Wildnis steht und 1992 dem jungen Aussteiger Chris McCandless als Unterkunft diente. Chris verbrannte damals sein letztes Geld und marschierte „Into the Wild“ um frei von jeglichen gesellschaftlichen Zwängen in der Natur zu leben. Als er im Frühling losmarschierte waren die zwei auf der Strecke liegenden Flüsse noch kein Problem, aber als er dann Anfang Juli (ca. zur gleichen Zeit wie unser Hike) zurückkehren wollte war der gletschergespeiste Teklanika River so hoch, dass ein Furten nicht möglich war. Er zog sich wieder zum Bus zurück und verstarb dort wenige Wochen später an einer Vergiftung (vermutlich Schimmelpilz). Der Journalist und Abenteurer John Krakauer griff die Geschichte auf und schrieb den Bestseller „Into the Wild“. Vor kurzem kam auch der gleichnamige Film heraus.
In die Wildnis, durch reißende Flüsse und von Bären, Elche und Wölfen bewohnte Tundra, zu einem Aussteigerbus – klingt doch verlockend, oder?
Nachdem eine ausführliche Internetrecherche nicht sonderlich viel Brauchbares ergab und das Backcountry Information Center im nahe gelegenen Denali Nationalpark auch keine große Hilfe war, kauften wir uns einfach eine Karte und marschierten drauf los…
Die einzige Info, die wir mehrfach gefunden hatten, stellte sich als wahr heraus – It´s a wet and muddy trail! So ging es am ersten Tag durch Bäche, von Bibern geflutetes Sumpfland und den Savage River bis zum Teklanika. Dort schlugen wir das Zelt auf, da Gletscherflüsse normal in den frühen Morgenstunden am niedrigsten sind und wir bei den eisigen Wassertemperaturen auf die wärmenden Strahlen der Sonne hofften.
Am nächsten Morgen stellten wir fest, dass der Fluss um einige Zentimeter höher als am Vorabend war. Als Kevin furtete fanden wir auch heraus, dass der Telanika so tief war, dass Marita mit ihrem Rucksack eintunken würde und bei der Strömung keine Chance hätte. So musste Kevin insgesamt dreimal den Fluss durchqueren – beim ersten Mal war er froh dass er endlich drüben ist und ab dem dritten Mal durch die reißenden Fluten fing es fast an ihm Spaß zu machen (wären die Beine nicht taubgefroren gewesen).
Am anderen Ufer angekommen kommt man sich irgendwie vor als wäre man auf einer Insel – der einzige (vernünftige) Weg zurück in die Zivilisation führt durch diesen launischen Fluss! Und wenn einem der nicht wohlgesinnt ist, sitzt man hier fest!
Da nicht ganz klar ist, wo der Weg auf der anderen Seite weitergeht, irrten wir dann erst mal eine gute Stunde durch ein riesiges, von Bibern unter Wasser gesetztes Gebiet. Ab dem Zeitpunkt wo wir wieder auf dem Trail waren, ging es zügig voran. Kurz nachdem wir nach einem Kartenstudium beschlossen hatten, dass es noch ca. 1 Stunde sein müsste, rochen wir plötzlich Rauch. Und als wir um die nächste Kurve bogen stand er vor uns - Der „Magic Bus“ mit rauchendem Schornstein. Ein New Yorker Pärchen, das auch hier raus gewandert war, hatte gerade Mittagessen gekocht.
Nachdem wir dann unser Mittagessen gekocht hatten ging es ans Erkunden des Busses. Von außen wie von innen schaut er wahrscheinlich noch ziemlich genauso aus, wie er es 1992 getan hat – die Metallbetten, der Ölfassofen und die zerschossenen mit Plastikplane geflickten Fenster. Innen haben unzählige Leute Lebensmittel und Survivalpakete (damit hier nicht noch jemand verhungern muss) und einen Koffer voll mit Tagebüchern zurückgelassen. Jeder der hier vorbeikommt schreibt ein paar Zeilen hinein und es ist echt faszinierend die ganzen Geschichten zu lesen. Leute kamen mit Hundeschlitten, Fahrrädern, Ski-Doos, zu Fuß, mit Quads oder sogar mit dem Helikopter hierher. Einige Einträge sind von der Familie McCandless und John Krakauer.
Da uns der Platz so gut gefiel, beschlossen wir so lange wir möglich zu bleiben. Da wir aber in der Windschutzscheibe unseres Autos eine Notiz mit unserem geplanten Rückkehrdatum hinterlassen hatten, war unsere Zeit hier sehr begrenzt. Wir machten das Beste draus und erkundeten die Gegend rund um den Bus. Als Kevin entdeckte, dass der nahe gelegene Bach voller Fische ist, verfluchte er es sein Fischerzeug nicht mitgenommen zu haben...Doch mit etwas Improvisationstalent, einem aus einem Plastikseil gefädelten Faden und einer zurechtgebogenen Stecknadel war unser Abendessen gesichert. Da gleich 7Äschen an den Haken gegangen waren luden wir das New Yorker Flitterwochenpärchen zum Dinner ein.
Am späten Nachmittag des nächsten Tages (dank Mitternachtssonne ist hiken in der Nacht ja kein Problem) machten wir uns schweren Herzens auf den Rückweg.
Zurück beim Teklanika folgten wir dem Trail und fanden eine viel bessere Furt als beim Hinweg. Der Fluss ist hier viel breiter und in mehrere Arme aufgefächert. So furteten wir ohne gröbere Probleme und schlugen unser Camp auf der anderen Flussseite auf – Es schläft sich besser, wenn man diese Hürde bereits hinter sich gebracht hat.
Am nächsten Tag trafen wir eine Gruppe Jäger, die uns warnte, dass sie vor einer halben Stunde beobachtet hatten, wie ein Bär gleich neben dem Weg ein Elchkalb gerissen hat. Die Elchkuh hat den Bären zwar verjagt, aber der kommt sicher wieder um sich seine Beute zu holen. Toll! Nicht nur ein Bär, der seine Beute verteidigen will, sondern auch noch eine aggressive Elchkuh, die ihr totes Junges beschützen will. Da wollten wir echt nicht dazwischenstolpern. Dank der genauen Wegbeschreibung der Jäger konnten wir dem Tatort aber aus dem Weg gehen.
Zurück beim Auto verbrachten wir noch eine Nacht am Trailhead und fuhren dann zum Visitors Center des Denali Nationalparks um uns bei Flo per Internet „back from the wild“ zu melden.
Da nur Kevin das Buch „Into the Wild“ gelesen hatte und das schon Jahre zurückliegt, fragten wir im Denali Buchgeschäft nach diesem Bestseller. Obwohl die Geschichte praktisch vor den Türen des Nationalparks passiert ist führen sie diesen Titel nicht. „Den dürfen wir hier nicht verkaufen – Das Buch kriegt ihr nur außerhalb des Nationalparks!“ Die spinnen die Amis!

Fairbanks/Alaska...

2009-08-20T01:16:00.002+02:00

Unser Freund Flo aus Deutschland, den wir in Nicaragua bei Quetzaltrekkers kennen gelernt haben ist im Moment für 3 Jahre in Alaska um Vogelkacke zu untersuchen (er ist Biologe und studiert die Verbreitung und Mutationen des Vogelgrippevirus) ….und da wir schon mal „in der Gegend“ waren mussten wir natürlich bei ihm vorbeischauen. Außerdem klingt „von Feuerland bis Alaska“ doch auch ganz gut, oder?
Wir kamen pünktlich zur Sommersonnenwende in Fairbanks an – DEM Event im Norden. Nachdem uns Flo und seine Freundin Irina herzlich willkommen geheißen haben, ging’s gleich zum Midnight-Sun-Run. Klingt sportlicher als es ist – ca. ¾ der Teilnehmer spazieren verkleidet mit einem Bier in der Hand durch die Stadt und werden von Grillparty-Gästen entlang der Strecke nass gespritzt.
Am nächsten Tag war dann großes Volksfest mit Tanz, Musik und viel lecker Essen.
Da Flo auf der Uni arbeitet konnte er sich relativ günstig Kanus ausleihen und so machten wir am Wochenende einen nahe gelegenen Fluss unsicher. Den Warnungen eines Sourdoughs (Ortsansässigen) trotzend stürzten wir uns in die Fluten und paddelten los. Wir fanden bald heraus, dass Kanu fahren auf europäischen Flüssen einfacher ist, da die umliegenden Wälder besser durchforstet sind und sich deshalb weniger Treibholz ansammelt. Das Problem ist nämlich, dass Wasser (sprich die Hauptströmung) durch einen Log-Jam hindurchfließt, ein Kanu aber nicht. Für uns alte Kanuten kein Problem und auch Flo und Irina hatten den Dreh bald raus und hörten auf sich nach jeder Kurve zu drehen.
Nach ein paar Treidel-Stellen und vielen Flusskilometern suchten wir uns eine nette Schotterbank zum Campen. Bei genauerer Erkundung stellte sich aber heraus, dass diese regelmäßig von Bären frequentiert wird und so paddelten wir noch ein bisschen weiter, bis wir eine fanden, die zwar Waschbären- und Elch-, aber keine Bärenspuren hatte. Bei Lagerfeuer, Budweiser und Mitternachtssonne ließen wir den Tag ausklingen.
Am nächsten Morgen erfüllte sich dann die Prophezeiung des Sourdoughs – wir wurden NASS!!!!! Aber nicht weil wir, so wie er meinte kenterten, sondern weil es goss wie aus Kübeln. Klatschnass und durchgefroren erreichten wir die Ausstiegsstelle und während Kevin und Flo das zweite Auto holten hielten sich Marita und Irina mit „Heisse-Schokolade-Fantasien“ so gut es ging warm. Zurück in Fairbanks gab’s dann eine heiße Dusche und noch heißere Schokolade!!!
Nach gut einer Woche in Fairbanks verabschiedeten wir uns wieder von unseren beiden Gastgebern und machten uns auf den Weg zurück nach Süden…

Dawson City und der Weg nach Fairbanks...

2009-08-20T01:16:00.001+02:00

Dawson City war einst ein verschlafenes Nest am A*** der Welt bis 1898 Gold im nahe gelegenen Bonanza Creek gefunden wurde. Schnell verbreitete sich die Kunde und tausende Goldsucher strömten auf der Suche nach Reichtum hierher. Praktisch über Nacht verwandelte sich Dawson in eine Metropole mit über 30 000 Einwohnern und war somit die größte Stadt im Westen Kanadas.
Heute ist die Stadt wieder praktisch auf ihre ursprüngliche Größe zusammengeschrumpft. Einzige Zeugen dieser glorreichen Zeit sind die vielen (für die Touristen herausgeputzten) historischen Gebäude. Die Stadt wirkt irgendwie wie eine bewohnte Geisterstadt, da sie für ihre jetzige Einwohnerzahl einfach zu groß ist. (Die wenigen erhaltenen alten Gebäude sind auf eine Riesenfläche zerstreut.)
Wir machten einen auf Touri und sahen uns natürlich den Discovery Claim an, wo der Legende nach Skookum Jim im Sommer 1898 ein Goldnugget in der Größe seines Daumens aus dem Bonanza Creek fischte und somit den Startschuss für den Goldrausch gab. Danach ging’s weiter zum Dredge No. 4, einer riiiiiiesigen schwimmenden Goldschürfmaschine, die bis 1966 in Betrieb war. Dieses Monster wusch in ihren besten Zeiten bis zu 25kg Gold pro Tag aus den Sedimenten.
Zurück am Campingplatz erkundeten wir den nahe gelegenen Schaufelraddampferfriedhof. Hier wurden früher die Schiffe für den Winter aufs Trockene gezogen und als sie irgendwann nicht mehr gebraucht wurden…einfach dort gelassen. So rottet hier der einstige Stolz des Yukon Rivers schön langsam vor sich hin. Kevin hatte einen Heidenspaß dabei in den alten Wracks herumzuklettern.
Von Dawson City ging es über den spektakulären „Top of the World“ Highway nach Alaska. Irgendwo entlang dieser Schotterstrasse stand dann in den Bergen eine kleine Baracke – wahrscheinlich der kleinste US-Grenzposten.
Das erste Highlight in Alaska war das Nest Chicken, das nur deshalb eine Attraktion ist, weil es Chicken heißt und seinen Namen kommerziell ausschlachtet. Vor gut 100 Jahren gründeten Goldsucher diese Siedlung und wollten sie nach den lokalen Schneehühnern benennen. Da sie sich aber nicht einigen konnten, wie man „Ptarmigan“ schreibt, wurde einfach Chicken daraus…Und jetzt kann man hier alle möglichen Hühnersouvenirs und „I got laid in Chicken/Alaska“-Shirts kaufen.
Zurück am Alaska Highway ging es flott Richtung Fairbanks, wo uns Flo (ein ehemaliger QT-Kollege) erwartete. Am Weg dorthin mussten wir natürlich einen kurzen Stopp beim Weihnachtsmann einlegen. In Northpole ist das ganze Jahr über Weihnachten und man kann Santa und seine Rentiere besuchen. Sogar die Straßenlaternen sind weihnachtliche Zuckerstangen. Wieder ein Nest, das seinen Namen gut verkauft!

Unterwegs am Klondike Hwy, dem Silvertrail und dem Demster Hwy...

2009-08-20T01:14:00.002+02:00

Von Whitehorse ging es für uns dann über den Klondike Highway Richtung Dawson City (leider nicht mit dem Kanu, wie sich Kevin gewünscht hätte). Wir machten aber noch einen kleinen Abstecher auf den Silver Trail. Hier besuchten wir das Nest Keno City, das zwar nur 12 Einwohner, dafür aber ein Museum, ein Restaurant, ein Hotel und eine Bibliothek hat. Hier probierten wir zum ersten Mal wirklich aus, was unser VW-Bus im Gelände so drauf hat. Über eine schottrige Schlammpiste erklommen wir den Keno Hill, von wo aus man eine Wahnsinnsaussicht auf die Umgebung hat. Außer uns wagten nur Leute mit Geländewagen den „Aufstieg“ und schauten nicht schlecht, als sie am Gipfel angekommen dort einen VW Bus sahen.
Da sich unser kleiner Bär offroad so gut geschlagen hatte, beschlossen wir auch noch ein Stück des nicht asphaltierten Dempster Highways zu fahren. Diese Straße führt über mehr als 700km in die nördlichste per Straße erreichbare Stadt in ganz Kanada. Wir fuhren aber nicht bis nach Inuvik, sondern nur die ersten 100km oder so. Die Landschaft auf diesem Streckenabschnitt ist einfach atemberaubend. Zu Beginn fährt man durch hügelige Waldlandschaft, die schön langsam in die Berge der Tombstone Range übergeht, welche dann Richtung Norden in der ewigen baumlosen Weite der Tundra verebbt.
Wir sahen Elche, ein Weißkopfseeadlernest und spielende Babyfüchse, die sich durch unsere Anwesenheit nicht im Geringsten stören ließen. Als Kevin dann auch noch riesige Äschen aus dem Northern Klondike River zog, war der Sidetrip perfekt. Auf der Fahrt zurück mussten wir alle paar hundert Meter anhalten, bis Kevin sein Tagesfanglimit erreicht hatte – Lecker waren sie!!!...Trotzdem war es dann nach mehreren Tagen Fisch zu Mittag und zu Abend gut wieder mal Pasta zu essen…
Zurück am Klondike Highway ging es dann direkt nach Dawson City.

Whitehorse...

2009-08-20T01:14:00.001+02:00

Das gesamte Yukon Territorium hat nur ca. 30 000 Einwohner von denen 24 000 in der Hauptstadt Whitehorse leben – das heißt außerhalb dieser Stadt gibt es im Yukon mehr Schwarzbären als Menschen…
Zu Zeiten des Goldrausches war Whitehorse ein wichtiger Transportpunkt auf der Strecke von Skagway/Alaska zu den Goldfeldern in Dawson City. Hunderttausende Goldsucher aus aller Welt fuhren damals per Schiff nach Skagway, erklommen zu Fuß den Chilkoot Pass und setzten auf der anderen Seite der Berge ihre Reise in selbst gebauten Booten fort. Erst ab Whitehorse fuhren dann die berühmten Schaufelraddampfer die restliche Strecke bis Dawson City.
Einer der letzten Yukon Schaufelraddampfer, die S.S. Klondike II, liegt heute voll restauriert in einem Stadtpark am Trockenen. An Deck zu gehen hätte Eintritt gekostet, aber die Klondike ist so schon imposant genug.
In Whitehorse gaben wir uns das volle Sightseeing-Programm – inklusive Museen. Im Transportmuseum bestaunten wir sämtliche Kuriositäten des Transportgeschäfts im Yukon – vom Hundeschlitten bis zum ersten Flugzeug, das als Dampfschiff angemeldet war (Anmeldeformulare für Flugzeuge gab’s damals im Yukon noch nicht).
Gleich nebenan befindet sich das Beringia Museum, das sich mit dem von der letzten Eiszeit verschont gebliebenen Gebiet zwischen dem Yukon und Sibirien befasst. Aufgrund des ganzen Wassers, das in Form von Eis gelagert war, war die Beringstraße trocken und geografisch bedingt auch eisfrei. Seine kalten Grassteppen boten unter anderem Lebensraum für Wollmammuts, Moschusochsen und Riesenbiber (in der Größe eines Schwarzbären). Die First Nations-Legenden von diesen gigantischen Bibern wurden von Wissenschaftlern lange belächelt…bis sie einen Schädel ausgruben…
Vom Sightseeing völlig erschöpft parkten wir unseren kleinen Bären am größten RV-Park (Campingplatz für Wohnmobile) von Whitehorse – dem Walmart-Parkplatz. Diese Supermarktkette erlaubt es ihren Kunden gratis über Nacht zu parken. So hatten wir eine „günstige“ Unterkunft und konnten die Stadt in aller Ruhe erkunden…

Der Alaska Highway...

2009-08-20T01:13:00.000+02:00

Der berühmte Alaska Highway war die erste Landverbindung ins Yukon Territorium und nach Alaska und wurde erst 1942 in einem Gemeinschaftsprojekt mit den USA im Zuge des Zweiten Weltkrieges gebaut. Damals fürchteten die Amerikaner, dass die Japaner nach Pearl Harbour Alaska angreifen würden und so brauchten sie eine Straße um Truppen und Gerät in dieses abgelegene Gebiet zu transportieren. In der Rekordzeit von knapp einem Jahr wurde diese 2200km lange Straße durch Sümpfe, Wälder und Wildnis gebaut. Die Zeiten, wo die höchste fahrbare Geschwindigkeit am Alaska Highway 15km/h betrug, sind aber lange vorbei. Heute sind ca. 95% der Strecke asphaltiert und viele Abschnitte begradigt. Das große Abenteuer ist somit eintönigem Highwayfahren gewichen.
In Dawson Creek sahen wir uns die Meile 0 und ein paar andere Sehenswürdigkeiten zum Alaska Highway an, bevor wir die lange Reise bis Whitehorse antraten.
Wirklich interessant wurde die Strecke erst nördlich von Fort Nelson, wo sich der Highway durch enge Täler und an blauen Gebirgsseen vorbeischlängelt. An einem der höchsten Punkte der Strecke machten wir einen Dayhike zum Summit Peak. Die wunderschöne alpine Landschaft und die irre Aussicht von oben waren den Aufstieg wirklich wert.
Zu einem der Highlights des Trips zählten eindeutig die heißen Quellen am Liard River. Hier sprudelt mitten in einem Sumpf heißes Wasser aus dem Boden und bildet ein Mikroklima in dem für Kanada einzigartige Orchideen und Farne wuchern. Elche und andere Großsäuger besuchen dieses kleine Paradies regelmäßig um sich mit den nahrhaften Wasserpflanzen den Bauch voll zu schlagen…und sich die kalten Hufe zu wärmen. Wir haben auf unserer Reise schon in vielen heißen Quellen gebadet, aber die Liard River Hotsprings waren bei weitem die Schönsten – natürliche Becken ohne Beton, dafür mit dem gelegentlichen Stück Treibholz darin, natürlichen Zu- und Abflüssen und wunderschönen Farnen, die am Ufer wuchern.
Wie schon die Erbauer des Alaskahighways nutzten auch die Feuerwehrleute, die den nahe gelegenen Waldbrand bekämpften die heißen Quellen, um sich am Abend den Schmutz und Russ des Tages abzuwaschen. Gott sei Dank haben die Hotsprings eine so große Durchflussmenge, dass die Pools schön sauber bleiben.
Unser erster Stopp im Yukon Territorium war in Watson Lake, wo 1942 ein heimwehkranker US-Soldat eine bis heute geführte Tradition angefangen hat. Er errichtete ein Schild mit dem Namen seiner Heimatstadt und der Entfernung. Heute beinhaltet der Schilderwald über 60 000 Ortsschilder, Verkehrszeichen und selbst gebastelte Tafeln aus aller Welt – Tendenz steigend. Wir fanden heraus, dass besonders die Deutschen begnadete Ortstafeldiebe sind.

Von Vancouver nach Dawson Creek...

2009-08-20T01:12:00.000+02:00

Noch mitgenommen vom schweren Abschied von Maritas Eltern starteten wir unseren Roadtrip Richtung Norden. Erst ging es in die Gegend um Squamish und Whistler, wo diesen Winter ein Teil der olympischen Winterspiele ausgetragen wird. Aus diesem Grund ist die ganze Strecke eine einzige Baustelle und auch in den Ortschaften selbst sieht es nicht viel anders aus. Das High-society-Outdoor-Gehabe (Whistler ist das IN-Ziel für alle outdoor-begeisterten geldigen Vancouveraner) konnte uns nicht so recht beeindrucken und so machten wir uns auf den Weg Richtung Norden, wo die wahren Outdoorer und harten Hunde zuhause sind.
Als kleine Wiedergutmachung für die Abholzung der heimischen Wälder hat der Forestry Service von B.C. ca. 1200 Gratis-Campingplätze eingerichtet. Das mussten wir natürlich nutzen. Mit Hilfe des Buches „Camp Free in B.C.“ fanden wir auf unserem Roadtrip die besten dieser Gratis-Übernachtungsmöglichkeiten.
Auf der Strecke bis nach Dawson Creek hat sich nicht sonderlich viel getan – Die Gegend ist noch ziemlich dicht besiedelt (für kanadische Verhältnisse). Und so tingelten wir von Camp-Free zu Camp-Free und Kevin hatte endlich genug Zeit seine neue Angel auszuprobieren.
Und auch die Steinschleuder kam zur Verwendung – Am Greeny Lake wagte sich ein keckes Eichhörnchen zu nahe an unser Camp…und landete prompt im Kochtopf. Schmeckt ein bisschen wie Meerschweinchen – Echt lecker! Und um wirklich nichts zu verschwenden kam der Schwanz als Wimpel auf die Antenne, die 4 „Glückspfoten“ an den Rückspiegel und das Fell wurde gegerbt…
An einem sehr abgelegenen See nördlich von Prince George hatten wir dann eine Kulturerfahrung der besonderen Art – Rednecks everywhere! Für alle, die kein Bild zu einem Redneck haben: Es handelt sich um schwer bewaffnete, ständig betrunkene, Quad-fahrende Hinterwäldler-Proleten, die schlechte Indianerwitze erzählen und dieses Jahr schon mindestens 20 Bären erlegt haben (oder es wenigstens behaupten)… Wir wussten echt nicht, dass sich Klischees SO bestätigen können.
Hier machten wir uns schon echt Sorgen wie schlimm es dann erst im WIRKLICHEN Norden werden würde – Gott sei Dank wurde es wieder besser.

Saltspring Island, Vancouver Island and Good Bye...

2009-08-10T03:29:00.000+02:00

Übers lange Maiwochenende ging es dann mit den Ramseys (inklusive Heather, die von Toronto eingeflogen kam) nach Saltspring Island.
Dort hatten wir zwei wunderschöne Cottages am See gemietet und verbrachten ein relaxtes Wochenende auf dieser Althippie-/Künstlerinsel. Kevin fing haufenweise Schwarzbarsche, die dann am Abend am Grill landeten. Grillen, kaltes Bier und Familie – was will man mehr!
An einem Abend war dann auch noch Ladiesnight angesagt und Heather, Sharon, Ilse und Marita machten die lokale Bar unsicher. Dort wurde dann bis zur Sperrstunde getanzt während Kevin und Pepi…fischten.
Nach dem Wochenende fuhren die Ramseys wieder heim und wir weiter auf Vancouver Island.
Dort schickten wir Pepi in den siebten Baumhimmel. Er hat nun ein Foto von jedem Baum im Cathedral Grove und träumte wahrscheinlich noch Wochen später von diesen Giganten. Weiter ging es an die Westküste der Insel, wo wir das Kleinstadtflair von Tofino genossen und lange Strandspaziergänge machten. Am Abend spannten wir in der Sauna und dem Hottub des Campingplatzes aus. Mal schauen ob Ilses Vision von so einer Riesenbadewanne im Garten wahr wird…
Nach einigen Tagen auf der Insel ging es wieder zurück aufs Festland, da die Abreise und der unausweichliche Abschied immer näher rückten. Am Abend vor der Abreise gab es für Stu noch eine Überraschungsgeburtstagsfeier mit lecker Essen und vielen Leuten, die wir nicht kannten.
Es ist echt irre wie schnell 3 ½ Wochen vergehen können…Gerade erst hatten wir Maritas Eltern am Flughafen abgeholt und schon mussten wir sie auch wieder hergeben….
Vor lauter Abschiedsschmerz konnte sich Marita so gar nicht auf den bevorstehenden Trip in den Norden freuen…

Wiedersehen mit Maritas Eltern und unsere gemeinsame Reise über die Rockies...

2009-08-10T03:27:00.001+02:00

Am 30. April war es endlich so weit: Maritas Eltern kamen in Calgary an und wir sahen sie zum ersten Mal seit fast 2 ½ Jahren wieder. Die beiden kamen für einen 3 ½ wöchigen Roadtrip-Urlaub nach Kanada!
Das Wiedersehen am Flughafen war herzlich und tränenreich. Es ist echt ein unbeschreibliches Gefühl, sich nach so langer Zeit wiederzusehen – so in Lebensgröße und incl. dicker Umarmung, nicht nur via Webcam auf Skype!
Maritas Mama war einfach nur glücklich ihre Tochter wiederzuhaben und bei ihrem Papa kam zur Wiedersehensfreude noch die Freude des bevorstehenden Busumbaus zum Campermobil dazu.
Nachdem wir das Auto endlich hatten und einen Intensivshoppingnachmittag in sämtlichen Baumärkten Calgarys und einem Sitzbankkauf am Autofriedhof konnte der Umbau beginnen. Kevin und Pepi werkten, sägten (mit der extra dafür gekauften Stichsäge) und schliffen einen ganzen Tag lang und das Ergebnis kann sich echt sehen lassen. – Eine neue Sitzbank und dahinter ein Bett mit darunter liegendem Stauraum! Als das geschafft war konnte der Roadtrip endlich beginnen.
Los ging es erst mal Richtung Banff und da uns in diesem Touristennest zu viele Touristen waren fuhren wir gleich weiter Richtung Columbia Icefields. Die Straße führte uns mitten durch die kanadischen Rockies und hinter jeder Kurve begrüßte uns ein anderer schneebedeckter Gipfel. Beim Columbia Icefield angekommen waren wir geschockt über die Folgen der Klimaerwärmung: Vor ca. 100 Jahren reichte der Gletscher noch bis an die Straße – heute ist es eine 1 ½ km lange Wanderung bis zu dem Eiskoloss.
Wir hatten wunderbares Wetter und auch die Tierwelt war uns wohlgesinnt. Wir sahen nicht nur eine Wildschafherde, sondern auch noch 3 Schwarzbären innerhalb von 5 Minuten.
Nach drei Tagen campen, fischen und Landschaft bewundern kamen wir dann in Vancouver an. Hier wurden wir von Stu, Sharon, Chris, Julia und ihrem Hund Bilbo herzlich willkommen geheißen.
In den folgenden Tagen erkundeten wir Vancouver und seine Umgebung. Zuerst ging es in die Stadt zum großen Standard-Sightseeing-Programm, dann auf einen Spaziergang in den riesigen Stanley Park und danach noch ins Aquarium zum Belugaschauen. Wir machten auch noch einen Ausflug zum Lynn Canyon, wo Pepi bei der Hängebrücke seine Höhenangst überwinden musste um zu den großen Bäumen auf der anderen Seite zu gelangen. Dort angekommen kam er aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Als vor ca. 90 Jahren Vancouver boomte, wurden hier die riesigen alten Bäume umgeholzt. Auf den enormen Wurzelstöcken wuchsen dann neue Bäume. Einige dieser Wurzelstöcke sind inzwischen verrottet und so stehen die Bäume nun auf Wurzelstelzen.

Autokauf in Calgary...

2009-08-10T03:26:00.001+02:00

In Calgary wurden wir von Karl und Sally gleich von hinten bis vorne verwöhnt. Nach Wochen des Zelten und am Boden Schlafens hatten wir nicht nur ein eigenes Bett, sondern gleich ein eigenes Zimmer. Wir wurden bekocht und umsorgt und genossen es beim Schneegestöber nicht draußen sein zu müssen.
Nach einem Erholungstag stand aber das große Projekt Autokauf auf dem Programm. Da wir mit Maritas Eltern Kanada erkunden wollten erkundigten wir uns nach den Möglichkeiten: Busfahren – zu teuer und zu unflexibel, Mietauto – viel zu teuer und mit Autostoppen hätten Maritas Eltern wahrscheinlich ein Problem gehabt. Also stand schnell fest, dass es am billigsten und flexibelsten sein würde ein Auto zu kaufen und es später (bevor wir nach Asien reisen) wieder zu verkaufen.
Erst suchten wir in Autozeitschriften und im Internet nach einem passenden fahrbaren Untersatz.
Es war schnell klar, dass es ein alter VW-Bus werden würde und wir hatten auch schnell einen passenden gefunden.
Karl und Sally halfen uns sehr beim herumtelefonieren, quer durch die Stadt chauffieren und Preis verhandeln. Danke!
Am Anfang lief alles wie geschmiert. Wir sahen uns das Auto an, ließen es auch noch in der Werkstadt anschauen, kauften es, schlossen eine Versicherung ab… Aber als es dann ums Anmelden ging erfuhren wir, dass wir eine „Out of Province-Inspection“ brauchen. Und als wir die gemacht hatten erfuhren wir von der Werkstadt, dass ein Haufen Kleinigkeiten zu machen wären, die summa summarum auf 1200CA$ kommen.
Zu diesem Zeitpunkt war Marita knapp davor die Nerven wegzuwerfen! Aber irgendwie ist dann doch noch alles gut gegangen und wir können uns jetzt stolze Besitzer eines 87er VW-Bus nennen! HURRA!!!!

Von Bend nach Calgary...

2009-08-10T03:23:00.001+02:00

Von Bend aus war es kein Problem einen Lift zu kriegen. Die Leute in Oregon sind super hilfsbereit und nehmen dich schnell mal mit, nur fahren sie meist nicht weit. So wechselten wir alle halbe Stunde das Auto und lernten so einige schräge Typen kennen – vom Althippie, der am liebsten nach Belize auswandern würde bis zur verkaterten Mittvierzigerin, die ihren geliebten Hund vor den Unkrautvernichtungsmittelattacken ihres Nachbarn beschützen muss war so manches dabei...
Beim 5. Lift machten wir dann einen gravierenden Fehler – nur weil Straßen auf der Karte gleich groß aussehen, heißt das nicht, dass sie es in Wirklichkeit auch sind. Als wir in dem kleinen Nest Antelope unsere Rucksäcke vom Pickup luden merkten wir, dass wir das besser schon vor 15km bei der Highwaykreuzung gemacht hätten. Auf diesem Nebenhighway war nämlich null Verkehr. Als wir durch den „Ort“ (ca. 5 Häuser) marschierten kamen wir mit einem Alteingesessenen ins Gespräch, der uns erzählte, dass hier pro Tag so ca. 5 Autos durchfahren. Der größere Highway geht durch die 8 Meilen entfernte Ortschaft Shaniko und bis dahin geht’s nur bergauf…
Wir verabschiedeten uns freundlich und starteten unseren vermeintlich mehrstündigen Fußmarsch. Schon nach wenigen Minuten hörten wir jedoch hinter uns einen Pickup hupen und der nette Herr mit dem wir eben noch gequatscht hatten meinte, er müsste sowieso noch nach Shaniko was einkaufen und könnte uns mitnehmen…Das mit dem Einkaufen war sicher nur eine Nebensache – er wollte höchstwahrscheinlich nur der sein, der was aufregendes zu erzählen hat, wenn sich schon mal zwei Backpacker in so ein Nest wie Antelope verirren…
So standen wir kurz darauf in Shaniko und streckten unsere Schilder (eins mit „NORTH“ und eins mit einem Smiley) den wenigen vorbeifahrenden Autos entgegen.
Nach ca. einer Stunde blieb dann ein Pickup in die Gegenrichtung stehen und fragte uns ob wir nach Norden wollten. Es stellte sich heraus, dass Nate, der Fahrer des Pickups schon 5 Meilen an uns vorbei war, als er sich doch entschied uns mitzunehmen und noch mal umdrehte. – „I liked your smiley-sign!“
Mit ihm kamen wir dann wirklich weit. Er war auf dem Weg zu seinen Eltern, die im Bundesstaat Washington ca. 40 Meilen vor der kanadischen Grenze wohnen. Dort angekommen wurden wir gleich mal von den Eltern unter die Fittiche genommen. Sie luden uns zum Abendessen ein und richteten gleich das Gästebett im Keller für uns her. Nach gutem mexikanischen Essen und einer heißen Dusche fielen wir hundemüde und glücklich (nicht in der Schweinekälte campen zu müssen) auf die ausziehbare Couch.
Am nächsten Morgen gab’s noch Frühstück und Nate´s Vater drückte uns ein Kilo Räucherlachs in die Hand – als Wegzehrung. Da auf der Straße nicht viel Verkehr ist und Nate sowieso Urlaub hatte brachte er uns noch bis zum Grenzposten. Einfach irre, wie nette Leute es gibt!!!
Wir hatten an der Grenze noch nicht einmal unsere Rucksäcke abgeladen, da stand schon der amerikanische Grenzer da und fragte harsch was wir leicht hier wollten. „Ähhh, das ist ein Grenzübergang, oder?“ …Naja, Amis kriegen immer einen Stress, wenn Menschen mit Fahrzeugen unterwegs sind…nur Obdachlose und Assoziale gehen zu Fuß…
Nachdem alle Grenzformalitäten erledigt waren begannen wir unseren Kanadaaufenthalt gleich mit einem „Walk in the woods“. Der Grenzübergang ist SO am A… der Welt, dass wir nicht auf ein Auto hoffen konnten und so die 10km bis zur größeren Straße marschieren wollten. Dank unserem Stopperglück saßen wir aber schon nach einer halben Stunde in einem Pickup, der uns bis zur Kreuzung mitnahm.
Und schon nach 10 Minuten an der Kreuzung saßen wir in einem Truck, der uns die 550km bis Calgary mitnahm. Der Trucker war ein kleiner Inder, der uns mitgenommen hatte um nicht wegzupennen, da er schon 10 Stunden hinter dem Steuer saß. Er beschwerte sich über die schlechten Straßenverhältnisse hier im Süden Kanadas – normalerweise haut er den Tempomat rein, setzt sich im Schneidersitz hin und dreht die indische Musik auf volle Lautstärke auf…
Nach 6 oder 7 Stunden kamen wir dann endlich in Calgary an. Das Wetter war hier ein „bisschen“ schlechter als im frühsommerlichen Oregon. Bei Schneesturm und einer Sicht von 200m stiegen wir bei einem Truckstopp im Norden der Stadt aus.
Hier hatten ein paar Trucker Mitleid mit uns und ließen uns in den nur für Trucker reservierten Pausenraum, von wo aus wir Karl und Sally anriefen und dann auf sie warteten.
Kaum zu glauben, dass wir die Strecke, für die wir eine Woche eingeplant hatten in nur 2 Tagen geschafft hatten!

Zu Besuch bei Taylor in Bend/Oregon...

2009-04-21T04:21:00.001+02:00

BIIIIIIGGGG Quetzaltrekkers-Reunion!!!!!!!
In Bend angekommen wurden wir gleich von einer stürmischen Taylor in die Arme geschlossen. Ganz in alter QT-Manier haben wir gleich groß aufgegrillt, Bier getrunken und Shisha geraucht. Wäre es hier Nachts nicht so kalt, hätten wir fast glauben können wir seien wieder in Nicaragua...
Gemeinsam schauten wir uns in den nächsten Tagen so einiges an. Zuerst ging es zu den Lavatunneln in der Nähe von Bend. Diese Höhlen wurden, wie der Name schon sagt, von einem Lavastrom geformt und erstrecken sich über mehrere Kilometer. Echt beeindruckend!
Danach ging es zum Campingausflug in den Smith Rock State Park. Klar, was wäre eine Quetzaltrekkers-Reunion ohne Campen und Hiken?
Bryan musste leider am Sonntag schon wieder abreisen und wir werden uns morgen früh (Dienstag) auf die Socken machen. Wir wollten nur noch die schon lange ausständige Aktualisierung abschliessen, bevor wir uns auf ins nächste Land machen.
Bis Calgary/Kanada sind es von hier noch 822 Meilen (1315km)... Wünscht uns Glück! Nur mehr knappe 2 Wochen bis wir Maritas Eltern dann nach 2 ½ Jahren wiedersehen!!!!!!!
Für alle, die sich jetzt Sorgen machen: Calgary ist natürlich noch lange nicht das Ende unserer Reise...

Am Weg nach Bend...

2009-04-21T04:20:00.002+02:00

Von Yosemite ging es zurück nach Sunnyvale, wo wir Sanna ablieferten und unsere Rucksäcke wieder einluden. Und da wir schon mal so nahe bei San Francisco waren, wollten wir uns das auch noch anschauen. Bryan ging voll in seiner Rolle als Reiseführer auf und wir schafften die Express-Sightseeing-Tour in unter 4 Stunden!
Von San Francisco ging es dann in 2 Tagen in Bryans Auto rauf bis Bend/Oregon, wo unsere QT-Crew um ein Mitglied größer wurde.

Yosemite National Park...

2009-04-21T04:20:00.001+02:00

Das riesige Yosemite Valley wurde vor Jahrtausenden von einem Gletscher aus dem Granit geschliffen. Heute ist von dem Eisriesen nichts mehr übrig, aber seine Spuren sind nicht zu übersehen – zu allen Seiten ragen die mehrere hundert Meter hohen Granitwände senkrecht empor. Und da gerade Frühling ist donnern von diesen Felswänden riesige Wasserfälle ins Tal. WOW!!!!! Toadally awsome, dude!!!!!!!!!!!!!
Wir frohren uns am Campingplatz den Arsch ab, machten ein paar echt irre Tageshikes und Marita und Sanna hatten sogar das Glück einen Bären aus nächster Nähe zu sehen...Aber wie schon beim Grand Canyon – Die Bilder sprechen einfach für sich!!!!

Zu Gast bei Bonnie und Allan in Sunnyvale...

2009-04-21T04:19:00.001+02:00

Mal nicht per Daumen, sondern mit Öffis ging es Richtung Sunnyvale, nahe San Francisco. Hier verbrachten wir ein verlängertes Wochenende und genossen Massagen, Reikibehandlungen und gute Gesellschaft. Das Gathering zu dem Allan und Bonnie geladen hatten hatte den Zweck eine neue Art von Communities praktisch auszuprobieren. Zuerst besprachen wir warum viele andere Communities (Hippies, Kibbutz,...) nicht so recht funktionieren und was gegeben sein muss, dass es klappen kann. Dann war fröhliches Ausprobieren und gegenseitiges Button-pushing angesagt.
Auch wenn Allan immer wieder in seine ernste, theoretische Lehrerposition verfiel hatten wir doch eine Menge Spaß. Es gab haufenweise leckeres, gesundes Essen und M&M´s im Kilopack. Am Abend wurde musiziert und gelacht und wir lernten echt eine Menge netter Leute kennen.
Sanna aus Finnland adoptierten wir sogar vorübergehend und nahmen sie mit zurück nach Santa Cruz, wo wir gemeinsam mit Bryan das Aquarium von Monterrey unsicher machten. Danach gings noch zum Abendessen bei seinen Eltern und zur Schlossbesichtigung. Seine Großeltern hatten eine Menge Kohle im Baugewerbe gemacht und sich dann eine echte Ritterburg als Wohnhaus gebaut – inklusive Ritterrüstungen, Bootshaus, hinter Bildern versteckten Türen und riesigen Kerzenleuchtern im Wohnzimmer. Echt irre!
Da sich Sanna so gut in unsere Gruppe einfügte nahmen wir sie dann auch gleich noch in den Yosemite National Park mit...

Zu Besuch bei Bryan in Santa Cruz...

2009-04-21T04:18:00.002+02:00

Quetzaltrekkers-Reunion in Santa Cruz!
Nach einem erfolgreichen Stoppertag stiegen wir direkt vor der Touristinfo in Santa Cruz aus, besorgten uns noch schnell eine Karte und ab gings ins Zentrum zum Treffen mit Bryan. Der nahm uns gleich mit auf den Farmers Market, wo wir mit unseren Riesenpackeln Obst- und Gemüsestände durchschauten, mit Freunden quatschten und den Tag genossen - Bryans Annahme: Bei richtigen Quetzaltrekker ist der Rucksack ja eh praktisch angewachsen – recht hat er.
Da Bryan gerade keinen Job hat, aber eine Wohnung und ein Auto besitzt, kamen wir genau zur richtigen Zeit. Er ging ganz in seiner Rolle als Gastgeber und Guide auf und zeigte uns Santa Cruz und die Umgebung. Nach ein paar Tagen mussten wir aber vorrübergehend wieder abreisen, da wir ein Stück weiter Nördlich auch noch einen Termin hatten. Allan, den wir in Antigua/Guatemala kennen gelernt hatten hatte uns zu einem interessanten Gathering mit Heilern, Bodyworkern und Masseuren eingeladen. Was uns dort erwartete wussten wir noch nicht so genau, aber es klang interessant...

Leo Carillo State Park...

2009-04-21T04:18:00.001+02:00

Um uns von dem ganzen Großstadtrummel und der Glitzerwelt von Hollywood wieder etwas zu erholen zogen wir uns in den nahegelegenen Leo Carillo State Park zurück. Erst ging es mit dem Bus nach Malibu, wo wir im Vorbeifahren der Rettungsschwimmerzentrale zuwinkten. Zu Fuß starteten wir dann Richtung State Park und wurden sogar ohne den Daumen zu strecken aufgelesen und bis zur Rangerhütte chauffiert.
Hier hatten wir die genialste Campsite überhaupt – auf einer kleinen Lichtung im Wald mit einem Riesenbaum in der Mitte, der nur so zum klettern, sitzen, liegen und ausspannen einlud.
Nach 3 Tagen des Ausspannens und der Ausrüstungspflege (wieder 5 Patches mehr auf unserem Zelt) ging es weiter Richtung Norden.
Schön langsam wird es kitschig, aber wir schafften es wieder in nur einem Tag bis ans geplante Ziel. Diesmal waren unsere Glücksbringer 2 Kanadier, die uns bis nach Santa Cruz mitnahmen.

Los Angeles...

2009-04-21T04:17:00.001+02:00

Da in Los Angeles alle Unterkünfte viel zu teuer sind haben wir im Vorhinein schon 2 Leute über HospitalityClub kontaktiert, ob sie uns nicht für 2-3 Tage beherbergen könnten. Da wir unser Tramperglück aber unterschätzt hatten und viel zu früh in LA waren standen wir vor einem Problem: Es war 8 Uhr abends und wir wussten nicht wo wir die Nacht verbringen sollten. Die Studentenpartie meinte, dass es in Santa Monica einen Park gibt, in dem viele Obdachlose übernachten und auch Freunde von ihnen schon mal dort gepennt haben.
So verbrachten wir unsere erste Nacht in LA so, wie unsere letzte in Stockholm – im Stadtpark.
Für die nächsten Nächte suchten wir uns aber dann doch eine Jugendherberge.- die bisher teuerste Unterkunft auf unserer Reise. 20 Dollar pro Person im 30-Bett-Schlafsaal!!!
Da wir uns einen langen Aufenthalt hier nicht leisten konnten, machten wir ein Intensivsightseeingprogramm. Eine Tageskarte für den Bus, einen Stadtplan und los ging es:
• Erster Halt Downtown: Riesenwolkenkratzer, das berühmte asymmetrische Disney-Theater, Chinatown, ein paar Zombies, die mit sich selbst reden, ein viel zu offensichtlicher Drogendeal, gehetzte Buisnessleute,...
• Nächster Halt Hollywood: der Walk of Fame, der Hollywoodschriftzug auf einem entfernten Hügel, die Hand- und Fußabdrücke von Stars vor Grauman´s Chinese Theater, ein Fotoshooting mit Captain Jack Sparrow in persona und die Angst eine Strafe für spucken, zu laut reden, Kaugummipapierl-verlieren oder dergleichen zu kassieren.
• Nächster Halt die Hügel von Hollywood: Unser Versuch das Hollywoodzeichen aus der Nähe zu sehen scheiterte an Luxusvillen, Hochsicherheitszäunen und Security-Personal.
• Nächster Halt Beverly Hills und Bel Air: da wir kein Auto haben schauten wir uns diese Luxusviertel vom Bus aus an
• Nächster Halt Rodeo Drive: Auf der teuersten Einkaufsstraße der Welt zerreißt Maritas Hose. Nicht der Richtige Zeitpunkt um sich einen Ersatz zu suchen....
• Nächster Halt Venice Beach: Eine Freak-Show! Hier versammelt sich alles was in LA nicht ganz normal ist – Straßenkünstler, Hippies, Obdachlose, Musiker, Punks, Clowns, der Gockel-Mann, ein Jimmy Hendrix-Double und, und, und... Wie Pflasterspektakel nur viel extremer, viel unzivilisierter und das ganze Jahr!

Grand Canyon...

2009-04-21T04:16:00.000+02:00

Da die USA eine Autofahrernation sind, ist der Nationalparkseingang natürlich 7 Meilen vom Grand Canyon weg und öffentlichen Transport gibt es keinen. Da Autostoppen im Nationalpark auch noch verboten ist schafften wir es an diesem Tag nicht mehr bis zum großen Graben.
Wir campten gratis eine Nacht im National Forest und marschierten dann entlang eines Teilstücks des Arizonatrails in den Park hinein. Dort organisierten wir uns einen Campplatz und machten uns auf den Weg zum Canyon. An der Kante angekommen sahen wir hauptsätzlich Wolken und ein bisschen steile Felswand. So hatten wir uns das eigentlich nicht vorgestellt. Als es dann auch noch zu schneien begann, fanden wir heraus, dass wir ein völlig falsches Bild vom Grand Canyon hatten. Auf Fotos sieht man immer nur Wüste - und Wüste sollte doch heiß und trocken sein? Aber wenn man logisch nachdenkt: ...der Canyon ist über eine Meile (1,6km) tief, oder besser gesagt hoch. Der Colorado River, der an seiner tiefsten Stelle fliesst hat noch einige hundert Meilen bis zum Meer. Das ganze ergibt dann eine Seehöhe von über 7000 Fuss (mehr als 2300m) – Also: Wüste war richtig, aber mit trocken und warn ist da so früh im Jahr gar nichts!
Als der leichte Schneefall in einen Schneesturm überging verzogen wir uns in die geheizte Cafeteria und verharrten dort bei Refill-Kaffee und Wi-Fi bis zur Sperrstunde. Dann hieß es ab ins Zelt. Der Wetterbericht hatte für diese nacht -7 Grad gemeldet und wir haben nur unsere Sommerschlafsäcke. Auf der Suche nach wärmendem Material entschieden wir gegen die zu teuren Decken, Schlafsäcke und Rettungsdecken im Souvenirladen und machten es stattdessen wie die Obdachlosen. Wir investierten 50 cent um die Zeitungsbox aufzukriegen und deckten uns mit genügend Isoliermaterial ein. Zurück beim Zelt mussten wir dieses erst einmal von Eis und Schnee befreien bevor wir mit der großen Ausstopfaktion beginnen konnten. Wir zogen uns alles an was wir hatten und füllten dann die äußeren Lagen mit Zeitungspapier – Ein Gefühl als hätte man einen Schianzug an, aber hey! Wir haben überlebt!
Am nächsten Tag war das Wetter und die Sicht eindeutig besser! WOW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ich glaube, wir lassen die Fotos einfach für sich sprechen, auch wenn ein Foto dieses Gefühl nicht wiedergeben kann. Hier merkt man erst wir klein man eigentlich ist – nein winzig...nein futziwutziklein....oder so.
Da wandern in den USA „sehr gefährlich“ ist braucht man für Übernachthikes ein Backcountry-Permit und weiss ich was für Registrierungen. Deshalb haben wir es bei Tageshikes belassen und flohen, nachdem wir alles gesehen hatten, so schnell es ging ins wärmere Tiefland.
Am ersten Tag schafften wir es nur bis Williams, wo wir in einem Trailerpark netterweise im geheizten Waschraum schlafen durften. Da „unsere“ Auffahrt am nächsten Morgen von einem alten Tramp belegt war und er meinte er warte durchschnittlich 1-3 Tage auf eine Mitfahrgelegenheit, beschlossen wir es nicht auf den Spruch auf seinem Pappendeckel ankommen zu lassen („Need a miracle“ – „Ich brauche ein Wunder“) und marschierten die paar Meilen zur nächsten Auffahrt.
Nach 20 Minuten an der Rampe kam dann UNSER „miracle“ in Form eines bunt bemalten Schulbusses voller Studenten aus Los Angeles. So brauchten wir wieder einmal statt geplanten 3 Tagen nur einen.